Zašto Nikad Nije Bilo Ljepšeg Vremena Za Rezervaciju Safarija U Tanzaniji

U trenutku kad su se vrata otvorila i izašli smo iz aviona, duboko sam udahnuo. Upravo smo se dotakli prašine po prljavštini u nacionalnom parku Tanzanija Ruaha, a zrak oko nas mirisao je na toplo drvo. Nebo je bilo neizmjerno; ispod nje ležao je iskonski krajolik slonova trava visokih grudi, tvrdoglavih stabala baobaba i, u daljini, brežuljaka obloženih maglom koja kao da se topila u svijetlom horizontu.

Zbogom pilotu, prošetali smo nekoliko metara do safari kamiona koji je čekao, njegove su strane potpuno otvorene. Moja supruga Courtenay kliznula je pored mene, a naša dva dječaka - Asa, pet i Apollo, osam - skočili su ispred. Za volanom je bio Moinga Timan, mladi Masaijev vodič s glatkim, ovalnim licem i dva oštrica na lijevoj jagodici. Sjurili smo niz pustinjsku pješčanu cestu, savana se otkotrljala s obje strane poput suhog, beskrajnog oceana.

Nakon otprilike 15 minuta, Timan se naglo skrenuo na usku stazu. Provukli smo se kroz zapetljana stabla trnja, nagnuvši se da ne bi došlo do struganja, a prtljaga se odbija od nas. Ispred nas je visjelo staro stablo kobasica koje je bacilo gusti bazen sjena na zemlju. Kad smo mu se približili, Timan se okrenuo i stavio prst na usne. Mogla sam osjetiti kako mi se adrenalin diže dok smo primijetili taman oblik kako leži na grani nasred stabla. Snažnije sam se zagledao i shvatio da gledamo leoparda.

Imala je dvije godine, procijenio je Timan, i vjerojatno najljepše stvorenje koje sam ikad vidio. Spavala je na grani, glava na lijevoj šapi, druge su joj noge visile, izgledala je posve spokojno. Timan je izrezao motor i mi smo se valjali točno ispod nje. Nitko od nas nije mogao skinuti pogled s njezina kaputa. Bilo je to remek-djelo, narančaste mrlje tako precizno uokvirene crnom bojom, izgledalo je kao da su nanesene finom četkom.

Svi smo sjedili u hladnoj hladovini i gledali gore, izgubljeni u vlastitim mislima. Nakon nekoliko minuta, Timan je lagano stavio ruku na ključ za paljenje i okrenuo se.

"Ok, idemo?"

Mogao sam tamo ostati do kraja života.

Moja obitelj i ja nedavno smo napustili Istočnu Afriku, gdje sam proveo 11 godina kao šef ureda New York Times, i ovo je bilo naše prvo putovanje natrag. Bez obzira koliko puta odlazim na safari, iskustvo je uvijek duboko. Postoji poseban mir - i posebna uzbuđenost - koji dolazi od zakoračenja na savanu pod otvorenim nebom i gledanja najljepših životinja na zemlji koje postoje u vlastitom prostoru, prema vlastitim uvjetima, često protiv velikih razlika. To je rijetka privilegija i nikad ne uspijeva stvoriti promjenu raspoloženja, usporavanje, otvaranje.

Bili smo došli u nacionalni park Ruaha i obližnji rezervat Selous Game, dva najcjenjenija trakta divljine, kako bismo proveli tjedan u paru novih safari kampova vrhunskog klasa. Ruaha leži na prostranoj ravnici punoj baobaba, s pregrštom odsjeka koji se prostiru na teritoriju koji je malo manji od New Jerseyja. Selous, tamo gdje smo započeli svoje putovanje, još je veći. Čvrst i gust, ovaj rezervat je nekad bio dom jednog od najvećih afričkih slonova. Iako je ovih stvorenja daleko manje, a ona koja su ostala su pomalo škakljiva (više o tome kasnije), još uvijek je sjajno mjesto za primijetiti lavove, žirafe, hijene, stotine vrsta tropskih ptica i neuhvatljivi divlji pas , Nijedan od ovih parkova nije na glavnom safarijskom krugu Tanzanije. Možete putovati danima bez da čujete drugi automobil, tako da se ne morate baviti drugim turistima koji se ponašaju poput paparazza u divljini, kao što to mogu na drugim, napučenijim safari odredištima. Evo, imate afrički veld za sebe.

Pa, gotovo sebi. Tanzanija je usred epske borbe za zaštitu svoje divlje životinje, posebno svojih slonova, a sve njezine parkove progone propovjednici. U proteklom desetljeću najmanje su slonovi 100,000 diljem Afrike zaklani zbog svojih kljova: kriza izazvana bijesnom potražnjom Kine za ukrasima od slonovače. Podzemni bjelokosti slonovače kreću se od najudaljenijih dosega savane, preko afričkih luka, gdje carinski službenici ljepljivih prstiju rado gledaju (po pravoj cijeni) do radionica rezbarenja u gradovima poput Guangzhoua. Tanzanija - gdje je narod siromašan, divlja životinja je bogata, a vlada je povijesno bila duboko korumpirana - izgubila je više slonova nego bilo koja druga država.

S lijeve strane: leopard viđen u kasno poslijepodnevnoj igri vožnje blizu grebena Jabali, u nacionalnom parku Ruaha; piće oko logorske vatre u Roho ya Selousu, novom kampu koji je desetljen u igračkom rezervatu Selous. Adriaan Louw

Ali molim vas, ne ostavljajte pogrešan dojam: kao posjetitelj, niste ni u kakvoj opasnosti. Zlikovci djeluju duboko u grmlju i ne zanimaju vas. Uz malo sreće, vaš posjet će vam pomoći staviti još nekoliko očiju na situaciju - i zaštititi još nekoliko slonova, lavova i leoparda. Oba kampa u kojima smo boravili vodi nizozemska safari kompanija nazvana Asilia Africa, koja ulaže dio svog profita u zaštitu divljih životinja i istraživanje, donoseći resurse koja ta područja inače ne bi mogla dobiti.

Ovo je sjajno vrijeme za posjet, jer plima se napokon može okrenuti. Svjetska elita, od Hillary Clinton i princa Williama do Leonarda DiCaprija, prihvatila je slonovsku stvar i bacila svjetlo na tragediju trgovine bjelokosti. Oni su dali imena - posebno Kine. Kineska se vlada nedavno priklonila pritisku i najavila da zatvara svoje domaće tržište slonovače. Po prvi put u godinama cijena slonovače pada, znak da potražnja za afričkim "bijelim zlatom" konačno može opadati.

Dotakli smo se u Selousu u 5 pm - taj zapanjujući čas kada svjetlost u tropskoj Africi pokaže boju viskija, a životinje izađu van. Iz New Delhija, gdje sada živimo, odletjeli smo u prijestolnicu Tanzanije Dar es Salaam i odatle uhvatili mali grm let prema rezervatu. Kako bismo iskoristili posljednji sat dnevnog svjetla, naš vodič predložio je da se odvezemo do kućice preko jezera Nzerakera, jednog od mnogih plitkih jezera koja krase krajolik Selousa. Parkirali smo na rubu vode u sjeni skupine palmi, njihova su bijela debla glatka poput plastičnih cijevi.

Podvodni se hipodrom obrušio tako blizu da sam mogao vidjeti ružičastinu njihovih malih okruglih ušiju, koja su izgledala komično sitna srazmjerno njihovim ogromnim glavama. Trojica babuna trčala su po plaži svirajući nešto nalik na oznaku; riblji orlovi i crne čaplje koji su lovili na obali okrenuli su glavu jednom ili dvaput kako bi ih pogledali. Dok smo je gledali u tišini, zadesila me je čista raznolikost svih oblika života koji rado dijele isti prostor. Jasno je da naše vrste moraju puno naučiti.

"Postoji poseban mir koji dolazi kada se ugledaju najljepše životinje na Zemlji koje postoje u vlastitom svemiru, pod vlastitim uvjetima, često protiv velikih razlika."

Asilijino novo imanje u rezervatu, Roho ya Selous, je lopov tenis bez vrata ili ograde, potpuno otvoren za pustinju - i sve što tamo živi. Bilo je i prekrasno i uznemirujuće ući u šator za blagovaonicu u mraku i u daljini čuti lava kako gunđa za večerom. (Ne brinite, čuvar vas prati svuda nakon pada noći.) Prije našeg prvog večera, Aidan Kikoti, upravitelj tanzanijskog kampa, zamolio je nekoliko članova osoblja da naprave veliku vatru. Smjestili smo se u režiserske stolice oko vatre, Courtenay i ja pijuckali hladno južnoafričko vino dok su djeca sisala narančaste Fantas i svi smo gledali kako iskre padaju u nebo koje se brzo zamračuje.

Večera je bila servirana pod zvijezdama, a hrana je bila fantastična - posebno s obzirom na to koliko je ovaj kamp udaljen (najbliži, maleni, grad udaljen je 100 milja). Gozbili smo se odreskom dobivenim iz središnje Tanzanije, Brieom napravljenim u Keniji, i čokoladnim mousseom za koji sam znao da će biti vrijedan kalorija kada sam ga ugurao u žlicu, a žlica je uspravljena. Nakon što smo se vratili do našeg šatora, veliki majstorski apartman s susjednom sobom opremljenom krevetima na kat, ugurali smo djecu pod njihove mreže protiv komaraca i rekli laku noć.

Veliki dio doživljaja safarija je sjedenje na suvozačkom sjedalu kamiona u potrazi za igrom, a mislim da je nekoliko aktivnosti opuštenije od naginjanja leđima, osjetiti topli povjetarac na licu i gledati kako krajolik prolazi. Sljedećeg jutra, došlo je vrijeme da krenemo u grmlje i pređemo na odmor. Selous je vrlo bujan, posvuda sa gustim drvećem i grmljem; samo se može zapitati kako su viktorijanski istraživači preživjeli ovdje, probijajući lišće, izmičući grabežljivcima i proždirući ih komarcima i mušicama tsetse - a sve u ime kraljice.

Srećom, Tanzanijska vlada je tijekom posrednih godina postavila mrežu zemljanih cesta, a nakon sat vremena vožnje, naš vodič u Selousu, Mashaka John Ngalawa, slijedio je jedan do podnožja stabla baobaba. Počeo je pokazivati ​​stvari poput slonova ogrebotina u kore i velike košnice smještene u stabljici drveća, granama nalik na korijenje. Moji su dečki pozorno slušali. "Mislim da je ovo drvo ovdje već oko osam stotina godina", proglasio je Ngalawa, što je bilo potpuno moguće (vjeruje se da neki baobabi imaju tisuće godina). Odvezao nas je bliže kako bismo bolje pogledali. Zatim još bliže.

S lijeve strane: Doručak poslužen na haubici safari kamiona u Nacionalnom parku Ruaha; Emmanuel Matari, jedan od internih vodiča safarija Asilia Africa. Adriaan Louw

Odjednom sam ugledao Ngalawino lice, izraz lica obično bujan, koji je prešao u stanje crvene uzbune. Uključio je motor, bacio kamion unazad i nasrnuo nas unatrag, srušivši se nad stijenama i panjevima stabala i spljoštivši nekoliko nevinih grmlja.

"Pčele!" povikao je.

U trenu nas je ogroman roj prosuo u mračnom oblaku. Afričke pčele ubojice! (Zapravo, ne mogu sa sigurnošću reći da su bili ubica pčele. Ali bilo ih je puno - i nisu bili sretni.) Asa, koji ponekad govori neobično kompletnim rečenicama za petogodišnjaka, zavija: "Ubila me pčela, mama! Ubila me pčela!"

Mama je svodila sa svog sjedala da bi izvukla žicu dok je kamion odjurio unatrag. Brzo pogledavši Apolona koji se uvijao u kuglu poput pangolina, bijesno sam otjerao još pčela prije nego što su mogli sletjeti.
Napomena za sebe: ne parkirajte se ispod baobaba koji sadrži ogroman košnik.

Vraćali smo se u kamp, ​​lizali rane i opuštali ga ostatak dana. Srećom, bili smo na savršenom mjestu za to. Asilia je safari malo ljupkija od većine - iako ne tako simpatično, osjećate se kao da gubite kontakt sa okolinom. Naš kamp imao je Wi-Fi, sjajan veliki drveni bar, šator u obliku dnevne sobe s malom knjižnicom i bazen. Vraćajući se do našeg šatora nakon popodnevnog plivanja i odmaranja, mogao sam shvatiti koliko smo zapravo daleko. Nije bilo mehaniziranog buke. Jedini zvukovi bili su naši osam sandala koji su se probijali kroz prljavštinu i cvrčaci pjevali po drveću. Mjesto se osjećalo tako mirno, teško je bilo pomiriti činjenicu da se zapravo nalazimo usred jednog od najvećih afričkih lovišta.

Selous je rezervat divljači, što znači da svake godine ovdje stotine životinja legalno pobiju. Ako imate proračun, odgovarajuće dozvole i ispravno oružje, imate pravo birati iz širokog izbornika za ubijanje divljih životinja - uključujući ugroženog slona (uspješan lov slona košta oko 100,000 dolara). Onima koji njegujemo divlju životinju i plaše se za njezinu budućnost, lov na divljač čini se sportom koji bi trebao biti odbačen u prošlost, posebno u svjetlu nedavne pustolovine koja je gurnula neke od najznačajnijih vrsta kontinenta bliže izumiranju ,

Ali u Africi je lov živ i zdrav. Neke vlade, poput Tanzanije, godišnje zarađuju milione dolara. Zagovornici tvrde da, ako se pravilno upravlja, lov može zaštititi divlje životinje. Odgovorni lovci, kažu, ubijaju samo odrasle mužjake proteklog uzgojnog razdoblja i pomažu da zastraše brakare. U tome bi mogla postojati neka istina; područja u kojima se odvija aktivni lov imaju tendenciju da se pomnije patroliraju. Međutim, osobno ću uvijek imati poteškoća u ocjenjivanju shvaćanja da ubijanje rijetkih životinja pomaže u njihovom spašavanju.

Ogromni, 19,000 kvadratni kilometar Selous podijeljen je u dva dijela: jedan za ono što nazivamo "fotografskim" safarijima, poput našeg, a drugi za lovce. Područje lovaca bilo je miljama, a mi nikada nismo vidjeli da je netko uključen u sportu. Ipak, osjetili smo njihov utjecaj. U tri dana u Selousu nismo vidjeli niti jednog slona. Kombinacija legalnog lova i prožimajućih krivolova učinila je da slonovi rezervata duboko sumnjaju u čovjeka. automobil ili miris osobe, ta slavno inteligentna, osjetljiva stvorenja upadaju u grm.

Rječnjak Jabali, novo imanje Asilia u nacionalnom parku Ruaha, oaza je usred golemog prostranstva otvorenog parkovnog područja ispresijecanog stablima baobaba. Smještena na vrhu malog brežuljka, kućicu čini niz vila od drva i kamena ugrađenih u stijene i povezane glatkim drvenim pistama. Zamislite safari kućicu koju je dizajnirao Frank Lloyd Wright i dobit ćete ideju. Mjesto je ozbiljno prekrasno. Volio sam se nasloniti na ograde blagovaonice, ili gotovo bilo gdje na imanju, i zurio sam u kilometre savane koji su prelazili pješčane životinjske staze, i obrasli brdašci.

Bazen na grebenu Jabali, s ravnicama nacionalnog parka Ruaha u pozadini. Adriaan Louw

Jabali Ridge također je dobro podmazan stroj. Upravitelj kampa, Clement Lawrence, je Namibijac s iskričavim smislom za humor i mekim mjestom za djecu. Kad nas je sutradan čuo kako razgovaramo kako ćemo rano započeti rani početak, dobrovoljno se pripremio za sljedeće jutro ujutro, kako bismo mogli početi voziti u zoru, jesti jaja, kobasice i granolu napravljenu od kuće. Kad su naši dečki izgubili plastičnog tigra negdje u blizini beskonačnog bazena, tehničar je lovio ispod palube i pronašao ga. Vodiči su bili među najboljima s kojima sam se ikada susreo, duboko poznavajući cjelokupni ekosustav, koji su mogli pratiti divljač s nekoliko napola ispušenih otisaka stopala, i - što je najvažnije za našu četvorku bandi - nevjerojatno strpljivi.

Naša djeca su ptice nakaze, a njihov intenzitet ponekad je zastrašujući. U bezdušnim, iskrenim rečenicama, oni će vam otkriti uho o razlici između golubarskog ribare i malahitskog morskog riba (oni su veliki danas u srodima), ili onoga što rođaci na sedlu s jelom jedu za doručak. Rođeni su i odrasli u Istočnoj Africi i imaju mnogo intuitivnije poštovanje prirode nego što sam ikada odrastao u predgrađu Chicaga. Brinuo sam se da će možda istrošiti našeg vodiča, Moinga Timan, snažnog prvostupnika 24-a koji je pronašao uspavanog leoparda na putu sa staze Ruaha. Dolazio je iz ruralnog područja Masai i, zamislio sam, vjerojatno nije bio naviknut na potrebe velike brzine dvoje američke djece iz inozemstva.

Ali nije mogao biti ljubazniji, veselo hvatajući platnenu knjigu ptica i prelistavajući stranice kako bi odgovorio na posljednje pitanje dječaka. Savršeni vodič za safari mora biti puno stvari - vozač, tracker, spoter, domaćin, konzervator, razgovornik, mikser pića i majstor iznenađenja. Timan je bio sve to. Pustio je djecu da mu sjede u krilu i odvezao se svojim kamionom niz te duge, ravne ceste. Podučavao ih je - i ja i Courtenay - o tome kako obratiti pozornost na sitnice i kako se, umišljajući, možeš osjećati toliko povezanim sa svijetom oko sebe.

Ruaha je učinio puno bolji posao zaštite svojih slonova nego Selous i jedno je od posljednjih mjesta u Africi gdje još uvijek možete vidjeti ogromna stada. Za razliku od Selousa, kojim upravlja zloglasno korumpirani odjel za divlje životinje u Tanzaniji, Ruaha je nacionalni park i njime upravljaju profesionalni konzervatori. Iako su ovdje upali propovjednici, Ruaha ima daleko agresivnije rendžerne patrole. U blizini grebena Jabali vidjeli smo prostirku rangersku stanicu sastavljenu od niza nisko upletenih zgrada, čiji su metalni krovovi svjetlucali pod suncem, gdje su deseci naoružanih figura marširali oko kompleksa u kamuflaži. Bitka je daleko od kraja, ali smisao sam dobio od vodiča i rendžera koje smo upoznali da, ovdje i drugdje, problem slonovače više nije beznadno izvan kontrole.

S lijeve strane: Lav na ravnicama nacionalnog parka Ruaha; gostinjska soba na grebenu Jabali, gdje su odabrani materijali kako bi se uklopili sa okolnim krajolikom. Adriaan Louw

"Pazite kako kopaju", rekao je Timan kad smo se jednog popodneva približili krdu od slonova 30. Parkirali smo sigurnu udaljenost od mjesta gdje su gomilali suhu rijeku. Timan nam je rekao da Ruaha svake godine postaje sušanija, možda zbog klimatskih promjena, možda zbog uzgajanja koje se pojavljuju uzvodno da bi nahranili brzorastuću populaciju Tanzanije. Slonovi imaju neskrivenu sposobnost otkrivanja podzemne vode, a dok se stado probijalo pored nas, oblaci prašine dižu se pod njihovim gigantskim nogama matrijarhi su se odjednom zaustavili, koristeći desnu prednju nogu, počela je kopati rupu, zabivši mrlju pijeska poput bika u prsten. Zatim je spustila glavu i počela strugati kljokom.Dubno je korito bilo svijetlo i vruće, visi prašnjava izmaglica u zraku, a nigdje nije bila voda. Ali nakon nekoliko minuta, slon je trijumfalno frknuo i podigao svoje deblo. Njegov vrh bio je tamno siv od vlage: pronašla je vodu. Ostali slonovi su se sklonili i počeli kopati svojim noge. Dok smo ih gledali kako se okreću kako piju iz zemlje, ponizno sam se ponizio. Da mi je preostalo da pronađem vodu vani, svi bismo umrli od žeđi.

Posljednjeg popodneva Timan nas je uhvatio kako se odmaramo u blagovaonici i rekao: "Što mislite o noćnom safariju?"

Djeca su se razveselila.

Izlazeći iz logora u zagasitom svjetlu, Apollo je opazio pticu na vrhu drveta mahagonija.

"Je li to labirint?" upitao.

Timan je odmahnuo glavom.

"Prsten?

"Samo pogledajte, pogledajte detalje", rekao je Timan. "Pogledajte kljun, perje i boju očiju. Polako." Apolon podigne dvogled na oči i na trenutak prouči pticu.

"Tročlani pljusak!"

Timan je puknuo osmijeh.

Dok je sunce zalazilo iza brda i noć se uzdizala oko nas, odvezli smo se u malu šumu tražeći lavlji ponos koji je drugi vodič uočio ranije tijekom dana. Nakon nekoliko minuta, činilo se da Timan nešto osjeća. Dok je bacao svjetlost na hrpu mrtvih grmlja, desetak jarko zelenih diskova zagledalo se u leđa. Šest lavova, svaki s njuškom natopljenom u krvi, kucalo je na leš žirafe samo nekoliko metara od nas. Bio je to izvanredan prizor: jeziv, fascinantan i nezaboravan. Nakon nekoliko trenutaka promatranja, odvezli smo se, ostavljajući ponos da u miru uživaju u njihovom obroku.

Na putu kući pitao sam Timana postoji li mjesto gdje se možemo zaustaviti i pogledati. Sljedeće što sam znao, počeo je oguliti platneni krov kamiona, otvarajući spektakularno noćno nebo natopljeno zvijezdama. Ustali smo i slušali dok je Timan istaknuo formacije koje sam ikad vidio u knjigama. Sazviježđa su bila tako bistra, nebo tako crno. Negdje iz grma stigao je slatki, lagani parfem biljke za koji sam pretpostavljao da je rođak jasmina, koji puše na toplom noćnom povjetarcu.

Dok smo se tiho vozili natrag u kamp, ​​naša dva farova probila su rupe kroz mrak. Zlikovci, trgovina bjelokosti, pritisci stanovništva, klimatske promjene - sve ih je zamračila tama i nadmoćni osjećaj Ruahine goleme moći. Pogledao sam u zvijezdu savanu i iznad svoje djece koja su samo natapala to i nisam mogla pomisliti: Zašto, baš, moramo li otići? Može li jedan dan stvoriti život ovdje, jednog dana?

Rezervirajte putovanje u Tanzaniju

Evo kako napraviti divlji, netaknuti rezervat igre Selous i Nacionalni park Ruaha svojim sljedećim safari odredištima.

Vize i dozvole

Višestruke vize koštaju 100 dolara za vlasnike američkih putovnica i dostupne su po dolasku - iako liniju možete izbjeći na
zračne luke prijavom unaprijed preko tanzanijske ambasade.

Dobivanje Tu

Letite u međunarodnu zračnu luku Julius Nyerere u Dar es Salaamu kroz velika čvorišta poput Amsterdama i Dohe. Odatle vaš organizator putovanja može dogovoriti čarter let do rezervata Selous Game ili nacionalnog parka Ruaha.

Smještaj

Asilia Africa je safari u Nizozemskoj koji se fokusira na istočnu Afriku i naglašava etični i održivi turizam. Tvrtka ima ukupno 12 kampove u Tanzaniji.

Jabali Ridge: Osam bungalova u modernističkom stilu u ovoj novoj kućici Asilia dizajnirani su tako da se stapaju s visokim granitnim balvanom u nacionalnom parku Ruaha. Pratite leoparde i slonove na pogonskim igrama pod vodstvom strastvenih lokalnih vodiča i uživajte u pogodnostima poput doručka s grmljem u grmlju. dvostruko od $ 1,577.

Roho ya Selous Asilia: Upravo je otvoreni drugi kamp u Africi sastoji se od osam platforma zategnutih na svakoj s ručno rezbarenim drvenim naglascima i privatnom verandom. Obroci se poslužuju alfresco, a nude istočnoafričke specijalitete poput grickalice Zanzibari. dvostruko od $ 1,400.

Turoperatori

Dublja Afrika: Dvostruki osvajač najboljih svjetskih nagrada T + L, ovaj pouzdani safari operater nudi Tanzaniju avanturama poput izleta na lavove u Ruahi i krstarenja niz rijeku Rufiji u Selousu, dom hippota i krokodila. 10 noćenja od $ 8,445 po osobi.

Izvanredna putovanja: Ovaj boutique tour operator specijaliziran za istočnu Afriku vodi dvojac majke-kćeri Marcia i Elizabeth Gordon - nedavno uvrštena na A-List, T + L godišnji skup najboljih savjetnika za putnička putovanja u poslu. Ruaha i Selous neke su od njihovih mnogih ponuda u Tanzaniji. 212-226-7331; [Pošalji zaštićena]