Kamo Ići U Jeruzalem

Jeruzalem sam prvi put posjetio u 1961-u, kad sam imao 11 godina. Tada je to bila puka sjenka onoga što je postalo - pola grada dosegnutog kroz sušilo Izraela okruženo "neprijateljskim" teritorijom. Nešto više od dvorišta 50-a od naše sobe u hotelu King David, bodljikava žica i zamke za tenkove razdvojili su nas od zbijenih zidova Starog grada.

Sada, 33 godina kasnije - i 27 godina nakon fizičkog ujedinjenja Jeruzalema - bodljikava žica je potopljena ispod ljupkih parkova, a dramatične nove četvrti presađene su na vrhove brda. Tijekom godina toliko sam se puta vraćao da sam izgubio broj. Ali kad god posjetim Jeruzalem otkrijem nešto novo: zgradu, kran, vidik, raspoloženje. To je grad u kojem ništa, apsolutno ništa, nije obično. Evo mojih izbora za iskustva koja niti jedan prvi posjetitelj ne bi smio propustiti.

MNOGO OLIVA
Ništa se ne osjeća toliko sveto kao šetnja Maslinskom planinom neposredno nakon izlaska sunca. S lijeve strane napuštene trake koju je Isus prvu palmsku nedjelju izveo nalazi se terasirani grob na najsvetijem groblju judaizma. Ispred sunčeve svjetlosti blještava pozlaćena Islamska kupola nad stijenama, a Zlatna vrata Starog grada, podignuta još od 13. Stoljeća, strpljivo čekaju da ih otvori Mesija. Klupe vrane dok prolazite Rusku pravoslavnu crkvu sv. Marije Magdalene s lukom. Tada dolazi Crkva Dominusa Flevita, čiji krovovi u obliku kaplje probude Isusov plač zbog predstojećeg uništenja Jeruzalema. Napokon, u podnožju planine, nailazite na mirni Getsemanski vrt, gdje je Isus uhićen. Njegova maslinarana stabla maslina živjela su već 1,000 godina.

ECCE HOMO CONVENT
Sestre s Siona vode posjetitelje kroz ovaj samostan s takvom strašću, osjećati ćete se kao da je svaka osobno bila svjedok prvog Uskrsa. Mnogi vjeruju da su stotine Lithistratosa, prvobitno dvorište Tvrđave Antonije Poncija Pilata (sada u podrumu samostana), stotnici nasmijali Isusa i okrunili ga trnjem.

ZAPADNI ZID
Nakon što su Rimljani ispraznili i spalili Jeruzalem 1,924 godina, sve što je ostalo od Herodovog Hrama bio je njegov zapadni potporni zid. Kroz stoljeće, uzvici gnjevnih židovskih hodočasnika nadahnjivali su promatrače da ga nazivaju Zid plača. Vraćen židovskom suverenitetu 1,897 godina kasnije, sada je poznat samo kao Zapadni zid, opipljiv simbol Židova širom svijeta njihove post-holokaustske renesanse.

VRT KUĆE ANNA TICHO
Travnjaci, bougainvillea i stari borovi koji okružuju gracioznu kuću u kojoj je umjetnica Anna Ticho živjela od 1894 do 1980 - sada muzej i restoran - stvaraju oazu spokojstva u centru Jeruzalema.

TRŽIŠTE MAHANE YEHUDA
U petak svakog petka uličice i štandovi besprijekornog tržišta Mahane Yehude osvještavaju sudionike jer Jeruzalemitovi trče kako bi završili svoju last-minute kupovinu u pripremi za subota, koja je započela u zalasku sunca.

RESTORAN SHIPUDEI HAGEFEN
Najvažniji ručak u blagovaonici braće Annavim, blizu tržnice Mahane Yehuda, je odresci izvrsnog izraelskog foie gras s rijetkim roštiljem i posluženi uz prilog pomfrit. Shipudei Hagefen, Agrippus ulica 74 (blizu otvorenog tržišta Mahane Yehuda); 011 972-2 / 624-4888 fax 011 972-2 / 624-3030.

MUZEJ IZRAELA
Ovdje se spajaju izraelska antika, sofisticiranost i umjetničko bogatstvo. Za sat vremena možete pogledati svitke s Mrtvog mora, rimske staklene pladnjeve, bizantske mozaike, perzijske molitvene čvorove, baroknu sinagogu iz italijanskog Veneta, slike Rembrandta, Renoira i Kandinskog, salona Louis XV, pariškog Rothschilda, Roberta Indiane divovska ljubavna skulptura ispisana na hebrejskom, platna postmodernih izraelskih umjetnika i Spiderman spreman skočiti sa zidova dječjeg krila.

EIN KAREM
Ovo maleno selo na Judejskim brdima, rodno mjesto Ivana Krstitelja, zapravo leži unutar jeruzalemskih gradskih granica, samo 15 minuta od središta grada. Njegove smokve, galerije, vrtovi, bistroi, crkve, majstorske radionice i mnoštvo jutarnjih slava podsjetit će vas na Provansu.

CRKVA SVETOG SAVJETNIKA
Izvorna crkva sagrađena je AD 324 iznad mjesta Golgote, kako je utvrdila kraljica Helena, majka rimskog cara Konstantina, koja je kršćansku religiju prihvatila 12 godinama ranije. Današnju strukturu, koja potječe iz križarskog razdoblja, dijele pravoslavna, katolička, armenska, koptska i etiopska crkva - svaka ljubomorno čuva svoj travnjak, povjeravajući ključeve susjedne džamije Omar kako bi spriječila da jedna sekta zatvori drugu , Budući da su 1880-ovci mnogi protestanti vjerovali da je mjesto pogrešno, smatrajući da je istinsko mjesto više bukološka Vrtna grobnica, pola milje na sjever. Ipak, lica pobožnih dok izviru iz unutarnje svetinje groba potvrđuju značaj crkve.

SIEBENBERG KUĆA
U 1967-u su Theo i Miriam Siebenberg započeli gradnju kuće iz snova na mjestu u obnovljenoj židovskoj četvrti Starog grada. Iskopom su otkriveni ostaci građevine iz perioda Drugog hrama (oko 30 BC-AD 70). Njegovi mozaici i ukrasno staklo ukazivali su na to da je kuća bogate židovske obitelji izgorjela za vrijeme rimskog razaranja Jeruzalema AD 70. Iskopane prostorije i njihov sadržaj izloženi su danas u kavernoznom muzeju ispod rezidencije Siebenberg.

DOME ROCK-a
Ova izvrsna popločana i pozlaćena džamija, sagrađena u 691-u, potvrđuje Jeruzalem kao treći najslavniji grad islama. Gola stijena u koju se nalazi središnje je mjesto za sve tri monoteističke vjere: to nije samo mjesto na kojem je Abraham bio spreman žrtvovati Izaka i gdje je Kovčeg saveza bio smješten u hramu Svete svetosti Salomonove i Herodove hramove, već i mjesto s kojeg Mohamed se popeo na nebo.

MEA SHE'ARIM
Kuće, uličice, tržnice, stanovnici i način razmišljanja ove ultra-pravoslavne četvrti nagovještavaju srednjoeuropske štikle (židovske zaseoke) koje su nacisti izbrisali.

SUBOTA NOĆ ULOGA ULICA
Tisuće mladih ljudi bacaju se kafićima, pabovima i trgovinama zanatima na pješačkim središnjim Jeruzalemom na ulicama Rivlin, Shlomzion Hamalka i Ben Yehuda, pljeskajući zabavljačima pločnika, žureći pizzama, falafelom ili hamburgerima i pregledavajući, carousing i šetajući.

YAD VASHEM
Na spokojnom judejskom brežuljku, izraelski memorijal i muzej holokausta grafički podsjeća na strahote koje su prije samo pola stoljeća pogodile potomke Židova raseljene odavde 2,000 godina ranije. Iako je cionizam - pokret za obnovu židovske domovine - već bio politički pokret 50 godina prije Drugog svjetskog rata, holokaust se neizbježno pojavio kao ujedinjujući lajtmotiv Izraela; ona je temeljna za svako razumijevanje izraelske psihe.

Taxis
Jerusalimski taksisti mrze uključiti brojila. Neki od njih zapravo drže mjerač unutar pretinca za rukavice, vjerojatno na principu van vidokruga, bez razmišljanja. Njihov odgovor na čuvanje vašeg odredišta jest citiranje određene cijene. Na zahtjev - ponekad snažno izraženi - upalit će brojila. Čini se da ih ne sramoti što je ono što brojilo odražava na kraju putovanja, uvijek manje od cijene koju su naveli.

SHOPPING
Par ulica i nekoliko dvorišta obnovljeno je u pješačkom dijelu zvanom Nahalat Shiva (glavna ulica je Yoel Moshe Salamon). Trgovine su se ovdje specijalizirale za grnčarstvo ili nakit ili čak biblijske harfe.

Za nakit i druge predmete od starog kamena mnogi preporučuju tarshish u ulici kralja Davida preko puta Reformskog judaizma.

U Starom gradu suvenirnice se smanjuju dok se odmičete dalje od Jaffa vrata. Šetnja koja mi se dopala slijedi Davidovom ulicom, ili Suq el-Bazaar, od Jaffa vrata i potom skreće lijevo na Suq el-Lahhamin, koja vodi u Suq Khan el-Zeit (Bet Habad). Trgovina desno na Via Dolorosa ima dobar izbor sitnica.

HOTELI
Hotel King David23 King David St., Jerusalem 94101, Izrael; 011 972-2 / 620-8888, fax 011 972-2 / 620-8882; E-mail: [Pošalji zaštićena]; udvostručuje $ 460 - $ 590Upravo zapadno od Starog grada, kralj David je, naravno, najpoznatiji izraelski hotel - skupi, svečano prestižni objekt koji je više od pola stoljeća dio povijesti Bliskog Istoka. Nitko ne navija za sobe, iako možete čuti pristojne komplimente za najnovije, na petom i šestom katu. Svi navijaju za teren - koji uključuje ogroman bazen, teniske terene i vrtove - i mjesto, prikladno za centar grada, a iz nekih se soba pruža pogled na Stari grad.
Hotel Laromme JeruzalemLiberty Bell Park; 3 Jabotinsky St.; 800 / 233-0888 ili 800 / 344-1212 ili 800 / 448-8355; 011 972-2 / 675-6666, faks 011 972-2 / 675-6777; Email adresa: [Pošalji zaštićena]; udvostručuje $ 305 - $ 465
Za ljude koji traže ugodno smješten luksuzni hotel, Laromme se smatra glatkom, najsavremenijom alternativom kralju Davidu, udaljenoj samo nekoliko ulica. Ako bih morao nagađati kako Laromme izgleda kao da to izgleda, pomislio bih da je vlasnik našao posebno dobrog arhitekta koji je dizajnirao zgradu, a zatim bi unutarnju dekoraciju predao svom zetu. Predvorje je gotovo namjerno ružno.
Hotel američke kolonije1 St. Vincent Rd. (Nablus Rd.); Poštanski pretinac 19215; 97200 Jeruzalem; 011 972-2 / 627-9777, faks 011 972-2 / 627-9779; Email adresa: [Pošalji zaštićena]; udvostručuje $ 175 - $ 260
Izuzetno svjesna da je najgori kraj za boravak, Američka kolonija koristi svoju brošuru da podsjeti potencijalne goste da su im prethodili ne samo TE Lawrence i lord-maršal Lord Allenby, već i Lauren Bacall i Peter Ustinov. Omiljena novinarka koja pokriva Bliski Istok, Američka kolonija tako je graciozna građevina da je vjerodostojna tvrdnja da je to bila pašina palača u 19. Stoljeću. Tu je šarmantno dvorište i svodovani podrumski bar s osjećajem mjesta na kojem su prenijeli bilo koji broj tajni.

Hotel se nalazi u Istočnom Jeruzalemu - nekoliko blokova sjeverno od Starog grada - u onome što je bio Jordan prije 1967-a. Jedan izraelski putnički agent rekao mi je da tamo nikoga neće rezervirati, uz obrazloženje da je susjedstvo opasno za zapadnjake ili barem teško područje nagovoriti taksiste da ode. Mislim da je to djelomično političko: iako se hotel opisuje neutralnim otokom, mnogi se Izraelci tamo nikad nisu osjećali ugodno. Među posjetiteljima s kojima sam razgovarao koji su otišli u američku koloniju na jelo - popularno je za ručak u dvorištu - nitko nije prijavio problem s taksijem. S druge strane, lokalno stanovništvo kaže da će se ustručavati šetati okolom.

RESTORANI
Jako sam uživao na ispaši u arapskim dijelovima Starog grada, gdje je lako pronaći, recimo, vrećicu fava graha s peršinom ili ogromne okrugle pladnjeve baklave napravljene od komada pistacije veličine grožđice ili restoran s dvije stola. gdje će čovjek školovan u misterijama humusa napuniti pita prema vašim specifikacijama. Jedan od najpoznatijih hummus emporiums je Abu-Shukri na putu El-Wad - nedaleko, kao što se događa, od Pete stanice Križa.

OCEAN
7 Rivlin St.; 011 972-2 / 624-7501 fax 011 972-2 / 623-3899; večera za dvije $ 160
Kad ozbiljni jela spominju jeruzalemski restoran koji bi mogao imati vlastiti u Kaliforniji ili na mediteranskoj obali zapadne Europe, to je ono što imaju na umu. Malo mjesto bijele ribe, imaginiziranog vlasnika kuhara i atmosferu sofisticiranu bez pretencioznosti.
KAKAOHebron Rd .; 011 972-2 / 671-0632 fax 011 972-2 / 671-9373; večera za dva $ 40; bez kreditnih kartica
Imao sam ugodan ručak na terasi ovog restorana u kompleksu Cinematheque. Neformalno mjesto koje pruža pogled na Stari grad, a specijalizirano je za salate i male pizze.
EUKALIPTUS 7 Hyrcanus St., Jerusalem; 011 972-2 / 624-4331; Večera za dvoje: $ 45
Spektakularna jela poslužuju se u ovom vrlo jednostavnom restoranu, koji se nedavno preselio na drugi kat hotela. Ima desetak stolova prekrivenih uljem. Vlasnik Moshe Basson ispada s prvoklasnim juhama i salatama, no specijalitet mu je punjeno povrće - tikvice, komorač, krumpir. Gospodin Basson ima gotovo znanstveni pristup svom radu. Mislim na njega kao na nekakvog vegetarijanskog arheologa.

Okupljanje obitelji za večeru u petak običaje je u Izraelu za ogroman broj ljudi, bez obzira jesu li oni religiozni ili ne (u Jeruzalemu su, za razliku od sekularnijeg Tel Aviva, restorani u petak navečer zatvoreni). Pohađanje jedne od ovih subotnjih večera može vam pružiti lijepu demonstraciju snage obitelji koja je temelj izraelskog društva. Posjetitelji ga mogu organizirati kroz program pod nazivom "Upoznajte Izraelca u njegovom domu", koji koordinira Jeruzalemska turistička služba (011 972-2 / 754-811).
- Calvin Trillin

KNJIGE
JERUSALEMWALKS autor Nitza Rosovsky (Henry Holt) - Više od 20 stoljeća povijesti u šest poludnevnih šetnji koje vas vode u neke od najzanimljivijih dijelova grada. Autor preporučuje, uz poznavanje poznavatelja, trgovine i restorane duž ruta.
ISRAELIS autor Amos Elon (Knjige o pingvinima) - dramatičan i korektan portret Izraela koji trajne sukobe Srednjeg područja stavlja u povijesnu perspektivu.
O JERUSALEM! Larry Collins i Dominique Lapierre (Simon & Schuster) - svakodnevni zapis o osnutku Države Izrael u 1948-u koji oduzima dah, svakodnevni zapis ispunjen nezaboravnim likovima i svjetski poznatim ličnostima.
JEDNOG DANA RABBI SU BILI KRST Harry Kemelman (Fawcett) - Još jedan trijumf za rabina Davida Smalla, košer Sherlocka Holmesa. S jednakim dijelovima moxie i chutzpah, ova divna sleuthina poprima vjerske revnosnike, gorljive arheologe i PLO dok pokušavaju uživati ​​u odmoru u Svetoj zemlji.
- Martin Rapp