Posjet Starom San Huanu

Stare utvrde poprimaju snažnu ljepotu na suncu Kariba. Razmišljam, posebno, o strmom, zavijenom bastionu San Crist? Bal na ulazu u stari San Juan, kako njegova precizna uglanost omekšava stoljetnu patinu, kako su topovi zrakom postajali zračenjem neba i dublje, mračnije plave mora. Kušajući se u toplini, bitke leže tako mirno i dostojanstveno da je lako zaboraviti svoju izvornu svrhu: ubijanje.

Columbus je otkrio Portoriko na drugom putovanju, u 1493, ali tek nakon 1508-a, Španjolci su započeli trajno naseljavanje ovdje; prošlo je još 13 godina prije nego što su doseljenici odustali od svog prvoga malarijskog zastoja i započeli graditi ono što je danas Stari San Juan. Bili su se vratili u novi prostrani svijet, ali svijet u njihovim glavama još je bila ratom razorena Španjolska i izgradili su ono što su znali. S vrha San Crist? Bal možete pogledati dolje: iako se otočna zelena unutrašnjost prostire na jug i istok, a široka obala mora proteže se do sjevernog horizonta, grad koji su izgradili je gusta saća od dva i dva trokatne zidane zgrade, provučene uskim ulicama i omeđene debelim zidovima koji se pružaju prema van.

Stari San Juan danas je moderni grad u većini osjetila: ima automobile, televiziju, trgovine majicama. Kolosalni brodovi za krstarenje omalovažavaju turiste koji se kreću u kafić Hard Rock? i izlaz Ralph Lauren. Ali simptomi 20. Stoljeća zaboravljaju se kad hodate kaldrmiranim ulicama, ispod drvenih balkona, pored urednih fasada obojenih pastelno plavom, žutom i ružičastom.

Prošetate li se najvišom točkom Starog San Juana, naći ćete zeleno obojenu zgradu koja je svojedobno služila kao kapetanska četvrt za španjolsku topništvo. Lako je razumjeti privlačnost zgrade upućenim artiljerijskim oružjem: na krovu su imali jasan pogled na cijeli grad, od tvrđave El Morro na zapadu do San Crist-bala na istoku do čitavog prostranstva luke koja leži na jugu. Danas je ta zgrada jedini noćenje s doručkom starog grada, Galer? A San Juanbut svi u gradu nazivaju je, nakon svog vlasnika, Jan D'Esopa. A ako vas slučajno, kao što sam i ja, zaintrigiralo shvaćanje onoga što se krije iza fašeda starog San Juana, mjesto Jan D'Esopa.

D'Esopa, šumeća, prilično otkačena američka umjetnica, vodi svoju gostionicu kao svojevrsni pad. Provela je zadnjih 36 godina pretvorivši svoju staru kuću San San Juan u svetište za osobni izraz. Šezdesetih i sedamdesetih godina - tako nastavlja i priča - Jan D'Esopa bio je poprište svih visokih čudaka zamislivih i nezamislivih. Sada kad je baka, zabava se svodila na neprekidni veseli sat, a oni koji uskače u njezino gostoprimstvo vjerojatno neće biti pretjerano skandirani.

Nakon što me je pozdravio s čašom vina u ruci, D'Esopa me obišla svojim razrušenim objektom. To je aglomeracija nekoliko susjednih zgrada, nije atipična za staru četvrt. Kada je D'Esopa stigla početkom šezdesetih, područje je bilo puno bludnica, flofona i lopova. Da susjedstvo nije bilo tako siromašno i tako nepromišljeno smješteno na uskom poluotoku, bilo bi uništeno da napravi mjesta za parkiranje garaža i poslovnih zgrada.

Otprilike u vrijeme kada je D'Esopa prvi put pogodio grad, energični antropolog po imenu Ricardo Alegr? A počeo je previjati mišiće kao utemeljitelj, vladina agencija nazvana Institut za Portorikansku kulturu. Tada je većina Portorikanaca na Stari San Juan gledala kao naočigled, prijetnju javnom moralu, ali Alegr se posvetio očuvanju kulturne baštine tog područja.

Zahvaljujući zakonu koji je donio zakonodavstvo države Commonwealth, institut je mogao ponuditi oslobođenje od poreza na bilo koju zgradu obnovljenu povijesnom vjernošću. Tako je započela spora transformacija slamova u virtualni živi muzej španjolske kolonijalne arhitekture - naglasak na "sporo". Isprva je Alegr? A teško uvjeravao stanodavce da njihova omalovažavajuća i omalovažavana svojstva vrijede popraviti, pa je upisao Jana D'Esopa, novoprimljenog umjetnika gringe, koji će mu pomoći u stvaranju akvarela zgrada koje će se možda jednog dana pojaviti : obasjan sunčevom svjetlošću, sa svježom bojom i cvjetavim resicama i sretnim licima na prozorima.

D'Esopa više nema mnogo tih slika, ali ima i dosta svojih drugih radova. U stvari, gostionica je natrpana svojim slikama i skulpturama vrijednim četiri desetljeća. Možete čitati njezine umjetničke faze poput geoloških slojeva: sada ispražnjena lica od gline, sada brončana poprsja političara, sada scene reljefa polugolih odbojkaša. Budući da je sklon dvostrukim ulogama svojih djela ad infinitum, nikad se ne zna kada biste mogli jednom, dvaput ili desetak puta naići na poznati komad koji je neočekivano ponovljen u neistraženom kutu kuće.

Čitav Stari San Juan proteže se samo sedam blokova u svakom smjeru. Izgrađena je u manjoj, ručno izrađenoj skali, a za njezinu dužinu nije potrebno više od 15 minuta. Šetnje su često pojačane utvrdama i masivnim zidinama koji su još uvijek okruživali četvrt sa tri strane. S vremena na vrijeme ponovno sam se našao na San Crist bal, šetajući bedemima koji gledaju na vodu i grad. Tvrđava nije dizajnirana samo da bi odvratila, već i da bi prihvatila: umjesto jednog zida, San Crist? Bal sadrži sedam uzastopnih odbrambenih linija, svaka viša od posljednje, svaka isprepletena i neizravna, tako da osvajač nadvlada samo prvu crtu otkriti sebe zarobljenog u sljedećem.

Učinilo mi se kao pogodna metafora za sam grad. Provukavši se kroz prvi ulaz kod Jana D'Esopa, otkrio sam da su najdublji udubljenja San Juana ostala misterija, ali da je splet poteza koji se doimao iz svih smjerova. Čini se da svi u Old San Huanu znaju sve druge. Šetnje ulicom usporavaju beskrajni niz razgovora o valovima, pozdravima i obuzdanima. Ubrzo su i mene privukli.

Na koktel zabavi prije nego što sam napustio New York, slučajno sam upoznao simpatičnog Portorikanca koji mi je predložio da potražim prijateljicu po imenu Isabel. Šarmantna mlada odvjetnica, Isa ne samo da je pristao sa mnom na večeru, već mi je ponudio da me pokaže oko grada - sav ovaj prizor neviđen.

Dogovorili smo se da se sastanemo u El Jibarito, omiljenom restoranu među mještanima. Stigao sam odmah, što mi je ostavilo vremena za ubojstvo (prateći sat, kao i u mnogim stvarima, Portorikanci su hibrid latina i anglosaksona: uvijek kasne točno pola sata). Ali čekanje nikad nije dosadno u Starom San Huanu. Stanovnici mirnije ulice tretiraju gotovo kao zajedničko dvorište, a zabavno je samo gledati kako se život plesa odvija. Skupina muškaraca stoji na ćošku. Na balkonu na drugom katu pojavljuje se starica, naslonjena na šetač i gleda dolje na ulicu. Salsa glazba dolazi izvan nevidljivih stanova. Muškarac i žena križaju staze, razmjenjuju leteći poljubac i žure dalje.

Napokon se pojavio Isa i sjeli smo za stol s plastičnim poklopcem. El Jibarito demonstrira prvo načelo restorana u San San Huanu: Što manje "autentično" izgleda, to je autentičniji. Mjesto sa starim šankom od mahagonija i fotografijama sepskih tonova na zidu vjerojatno ima pariškog kuhara i klijentelu iz Miamija. Mali zaroni s vinilnim stolnjacima, fluorescentnom rasvjetom i treperavim božićnim žaruljama oko kalupa privlače mještane. Kad je primio našu narudžbu, konobar s bijelim brkovima zamišljeno je izvadio čačkalicu iz usta i stavio je na stol dok nije završio s pisanjem.

Tijekom večere, Isa i ja razgovarali smo o mnogim pričama koje su se nakupile u starom gradu tijekom stoljeća. "Rađali su konje niz Calle Cristo", rekla mi je Isa. "Jednog dana konj se nije mogao zaustaviti na kraju ulice, a jahač je otplovio preko zida. Molio se Isusa Krista da ga spasi, zadobio je čudo i preživio. Zato je kapela na kraj ulice. "

Pročitavši tu priču u jednom od svojih vodiča, rekao sam joj: "U knjizi je završetak drugačiji. Kaže da je čovjek zapravo umro, a kapela je postavljena kao prepreka za sprečavanje daljnjih nesreća. Bilo bi zanimljivo saznajte što je stvarno istina. "

"Ne", rekla je uz smijeh. "Najbolje je ne znati. Misterija je bolja."

Nakon večere uveče smo proveli leteći obilazak San Juana, koji je po danu vrlo različit od San Juana. Turisti se vraćaju svojim krstarećim brodovima, trgovine s majicama zatvaraju vrata, a iz hlada tropske tame izlaze majstori noći. Mladi Portorikanci svoj izgled shvaćaju ozbiljno. Čini se da su žene posebno odlučne u tome da eksplodiraju očne jabučice muškaraca. Savršena kosa, savršena šminka; maleni, prilijepljeni vrh rezervoara; rastezljive hlače koje se spuštaju sa svake krivulje do naleta na zvonasta dna; i između - pa, ako je misija devedesetih usavršavanje svijeta trbuha, onda neka potraga započne ovdje, jer San Juan je zemlja apsusa.

Isa i ja krenuli smo niz Calle San Sebasti? N, gurajući glave u dugi niz šankova gdje se okupljaju mladi. Što se kasnije, a što dalje idete prema San Sebastianu, gušće postaje gužva, tako da je do ponoći u petak ili subotu raskrižje San Sebastijana i Calle Cristo toliko napunjeno kao i pod diskoteke, žamor golih torza i vatrenih pogleda.

Skrenuvši lijevo, sišli smo nizbrdo prema gradskoj luci i kući Mili Arango, matrijarha jedne od eklektičnijih obitelji San Juana. Arango, rekla mi je Isa, jedan je od najpoznatijih modnih dizajnera Portorika i cijenjeni umjetnik. Njezin suprug, zgodan i simpatičan mladić nekih 20 godina mlađi, slučajno je lokalna rock zvijezda.

Kad smo stigli u Arangovu stambenu zgradu, Isa povikao dvaput, tri puta, sve dok se napokon nije pojavilo lice na prozoru "Hola!" Isa calledand dolje došao je niz ključeva na dugu žicu. Isa je otključala čelična vrata, a mi smo se popeli stubama na četvrti kat.

Kad sam ušao, morao sam zaštititi oči. Rasprostranjeni potkrovlje, koje je zauzimalo čitav kat, prepun je ćudljivih - ručno oslikanih lutki kewpie, bujnih svetišta, čudnih antropomorfnih stolica - i premda me sjećanje možda vara, mjesto je izgledalo kao kaleidoskop crvenih nijansi, od vatrogasnog motora do kineskog hrama. Na kauču od zebre kože, odjeven u haljinu s dalmatinskim pjegama, sjedila je Arangova kći Lisa, igrajući se sa svojom kćeri, bebom odjevenom u crno-bijele pruge. Sama Arango, zamagljena kretanja u kaftanu, ušla je, pozdravila i izvirila.

Domaćica, mlada Amerikanka, Kim, lutala je čavrljajući. Tri godine, rekla nam je, živjela je u Starom San Huanu, radeći kao maserka; zatim se, protiv svoje bolje prosudbe, preselila u LA, gdje je slučajno postala televizijska ličnost. Usprkos tome, rekla je, skočila je u priliku da se vrati u San Juan i ponovno se uranja u Ahegovu proširenu boemsku obitelj.

Kimnula je glavom dok sam se divio divljačkom nizu umjetničkih djela. "Morate se vratiti ovdje između deset i jedanaest sati ujutro", rekla mi je. "Svjetlost - nevjerojatno je."

Ljudi, primijetio sam, nastavili su se baviti svjetlom. "IM Pei je došao ovamo i zaljubio se u svjetlo", rekla je Sila Calder? N, novo zakinuti gradonačelnik San Juana, kad sam je posjetio. "Svaki se umjetnik zaljubi u svjetlo."

Nisam stručnjak, ali u San Huanu je definitivno puno svjetla, posebno u jeku dana, kada sunce obasjava i odbija oko tih odvažnih pastelnih zgrada. Nije ni čudo što su oslikane tako svijetlim bojama: moraju biti, da bi se natjecale s žestokom plavetnilom neba.

Kroz prijatelja Aranga, umjetnika Victora Vquequeza, upoznao sam Jorgea Zenoa, slikara, koji mi je ponudio da pokaže svoj atelje. Upoznali smo se jednog jutra u La Bombonera, lokalu sa hranom i poslastičarnicama koje djeluje slično kao kafić u Seinfeldu: svi se ubace u nekom trenutku tijekom dana.

Šetali smo ulicom do Calle Cristo i vozili se liftom do Zenove kuće na krovu i radionice. "Svjetlo je savršeno u ovo doba dana. Savršeno!" izjavio je zamahujući rukama. Kroz njegova vrata popločala je jasna svjetlost besprijekornog neba.

V? Zquez i Zeno uvrštavaju se u neformalnu skupinu mladih portorikanskih umjetnika čije djelo dijeli razigrano bogatstvo, s namjerno grubim i iscrpljenim kvalitetom djece koja svoju inspiraciju crpi iz divlje šarenih veganskih maski nošenih u vrijeme karnevala. Čini se da nisu svi dobili ono što se tiče njihove umjetnosti.

„Kritičari!” pljunuo je, kad sam ga pitao o njegovom prijemu. "Ja sam autsajder. Akademija ne cijeni ono što radim." Outsider je možda previše jaka riječ. Dok sam se dizao, Jorge mi je prošao težak kataloški razlog? njegovog nedavnog rada, zajedno s brošura s aukcije Christie's koja prikazuje njegovo djelo koje se tamo prodavalo za 25,000.

Nakon nekog vremena, Stari San Juan, osim arhitekture, uopće ne izgleda vrlo staro. Ono što me je prvo pogodilo kao zadivljujuće preuređenje španjolskog kolonijalnog grada pokazalo se manje obnovom nego naglašeno modernom vizijom idealizirane prošlosti. Kao prvo, ta daleka ispostava raspadajućeg carstva zasigurno nikada nije bila tako pažljivo njegovana. I što se uopće obnavljalo? Ako je zgrada građena u fazama tijekom četiri stoljeća, u koje bi se stoljeće trebala vratiti?

Ova pitanja mogu zvučati akademsko, ali ljudi Portorika koji su prošlo stoljeće proveli raspravljajući o tome što točno znači biti Portorikanski kulturološki problemi, imaju veliku emocionalnu težinu. U stvari, nedugo prije dolaska u Old San Juan, upravo je takva rasprava odjeknula u lokalnim novinama.

Protivnici su bili katolička crkva i novouređeni hotel, koji će se, nakon što je ubrzo otvorio, nazvati El Convento. Katolička crkva nije mala institucija u Portoriku. Od najranijih dana kolonije, kada su se mali drveni brodovi usidrili u luci nakon više mjeseci na moru, prvo što bi njihove posade učinile bio je marš kroz gradska vrata, ravno do katoličke katedrale, kako bi se zahvalili za njihovu sigurnu dostavu.

Neko vrijeme nakon što je katedrala sagrađena, uz nju se uzdigao samostan za časne sestre karmelićanke. Sjajna građevina, imala je prostrano dvorište i uzvišenu kapelu. No na kraju su se brojevi samostana smanjili, sve dok na kraju, u ranom dijelu ovog stoljeća, crkva gradu nije dala zgradu, koja ju je koristila kao garažu za kamione za smeće.

Odgovorila je i u druge svrhe. "Ovo je nekada bila najbolja bludnica u Starom San Huanu", ponosno je rekao hotelijer Hugh Andrews. Portly, Amerikanac koji puši cigaretu, koji je živio u Portoriku nekih 30 godina, Andrews je vrsta višegodišnjeg iseljenika koji je mogao iskoračiti sa stranica romana o Grahamu Greeneu. (U Vijetnamu je služio u vojnom rekreacijskom korpusu, postavljajući odmaralište koje je kasnije na TV-u postalo poznato kao Kina plaža.)

Nakon godina uživanja, grad San Juan prodao je grad San Juan obitelji Woolworth, koja je novac ulila u posjed i otvorila u 1962-u kao hotel El Convento. Jet set ga je obožavao, ali El Convento nikada nije zaradio novac, pa je u 1971 vraćen gradu umjesto poreza. Imovina je nastavila propadati. Konačno, u 1995-u je Andrews, čovjek koji stoji iza ultra modernog hotela El San Juan i epskog mega-naselja El Conquistador, okupio tim investitora koji su kupili nekretninu.

U nadi da će El Convento još jednom postati vrhunski hotel, započeli su snažan program obnove. Srušen je zid kako bi se dvorište otvorilo na ulicu, a izgrađeno je kasino i galerija trgovina. U međuvremenu, sobe za goste bile su odvojene od gužve u javnim prostorijama, tako da su gosti mogli uživati ​​u čašici vina uz minijaturni krovni bazen, a da ne trpe provale kupaca prozora. Rezultat je impresivno luksuzan, graciozno staromodan hotel.

Crkva ga je mrzila. Članovi izvornog reda pojavili su se da izjavljuju da kazino predstavlja skrnavljenje sestara koje su navodno ukopane ispod njega. Ricardo Alegr? A je također mrzio to optužujući Andrews da je srušio previše zidova. Andrews se obojici brka zbog onoga što smatra iracionalnim opstrukcionizmom.

Uske četvrti koje čine usku zajednicu također znače da se prepirke raspaljuju s neobičnom energičnošću. Čak i za Old San Juan, igrači su se nalazili posebno bliski zajedno: baš kao što je Hugh Andrews mogao gledati iz svog ureda i udarati šakom u katedralu, Alegr? A je mogao nagnuti svoj prozor i stisnuti šaku u El Convento. Činilo se da je svima drugima dobra zabava.

Do sad sam proveo dovoljno vremena pregovarajući o starom San Huanu da shvatim da postoji, u stvari, centar ovog labirinta. Iza nje se činilo da jedan čovjek vreba. Svaka rasprava o povijesti staroga grada prizivala je njegovo ime; svaka prepirka oko rušenja ili konstrukcije prikazivala ga je kao lik. Obični Portorikanci govorili su o njemu s poštovanjem koje je obično rezervirano za mučenike revolucionare.

Ricardo Alegr? A sada je star, napušten i krhki 76, a u mirovini je iz Instituta za portorikansku kulturu već 23 godina. U mladosti je stvarao naslove kada je otkrio ceremonijalne igrališta za lopte koje su sagradili nestali Taino Indijanci, slične onima koje su koristili Azteci. Desetljećima je nadgledao mukotrpan proces obnove Starog San Juana. Putem je pomogao oživjeti umiranje Portorikanskih rukotvorina, uključujući figurice santosa koje su tako istaknute u turističkim trgovinama na Calle Cristo: svaki danas izrađeni majstor izradio je umjetnik obučen od Instituta za Portorikansku kulturu. Često ga se, i bez ironije, naziva Ocem Portorikanske kulture; i dok ima mnogo neprijatelja, malo je onih koji ga ne poštuju, ne manje ga njeguju. Čak je i Andrews morao priznati da, da nije Alegr? A, ne bi postojao hotel El Convento.

Ali zdravlje Alegrsa bilo je loše, a raspored mu je još uvijek zauzet, pa se s njim teško upoznao. Nakon tjedan dana nisam čuo nijednu riječ. Moglo je biti i gore: Hugh Andrews je čekao osam mjeseci da sredi radno vrijeme.

"Pozovite Jana da vas povede", napokon je savjetovao Andrews. "I što god radili, nemojte spominjati moje ime."

Očigledno je da je Alegr? A godinama prijelazio na Jana. I tako su se vrata, dugo zatvorena, magično otvorila, i nas dvoje smo se prikrali za njegov ured.

Previše energičan da bi usporio nakon umirovljenja, Alegr? A je odmah osnovao istraživački institut nazvan Centar za napredne studije na Portoriku i Karibima. Rasprostranjeno oko golemog dvorišta nekadašnjeg sjemeništa, mjesto je dostojanstveno i turobno kao i starija karijera.

Jan i ja pozvani smo u sobu za sastanke gdje su oko crnog stola od tvrdog drva stajali masivni drveni stolci s visokim naslonom. Don Ricardo se umotao unutra. Bijela mu je kosa bila narezana natrag; sjajne bijele obrve visile su mu iznad očiju poput ljetnih oblaka. Srdačno nas je pozdravio i zabranio nam da sjednemo. Pitao sam ga o njegovom dugogodišnjem radu u San Huanu.

"Bilo je vremena", podsjetio je, "kada je napredak značio rušenje. Napredak je značio krom i stakleno staklo i nebodere. Arhitekti i trgovci rekli su da zaustavljam napredak, jer želim sačuvati duh starog grada." S ponosom je dodao: "Sad vide da sam u pravu."

Ispričao je svoje razne borbe s vladom i dijelove povijesne priče. Bacivši pogled na Jana, prepričao je priču o španjolskoj vojsci koja je svoju ljubavnicu postavila u kući ispod zidina tvrđave, koju je podzemnim prolazom povezao s njegovim četvrtima. Zatim, postajući nemiran, gurnuo se na noge i najavio da će nas uputiti u obilazak.

Vodio nas je kroz zasjenjenu klauzuru do novo obnovljene kapelice s veličanstvenom rotundom trompe l'oeil, a potom do stare kuhinje s velikim kaminom i visećim željeznim loncima. Napokon smo stigli do samog stražnjeg dijela sjemeništa. Par ogromnih crnih vrata stajao je u sjeni, snažno zaključan. Don Ricardo nas je vodio kroz predsoblje do manjih bočnih vrata koja je otključao i prešli smo u iznenađujuće svjetlo poslijepodneva.

Bio je to tajni vrt, smješten između drevnih građevina poput skrivenog odjeljka kovčega, bujnog i obrastalog, a dominirao je visoko drvo manga. Jana su se u čudu otvorila otvorena: provela je desetljeća lutajući po okolnim ulicama, ne sluteći da takvo mjesto postoji.

Ricardo Alegr? A, mudri vrtlar svega što je postao stari San Juan, stajao je nasmiješen usred gomile izdanaka i loze koja blista na suncu. Pitao sam ga o Isaovoj misteriji, konjanici Calle Cristo.

"Povjesničari kažu da je ubijen", rekao je, kimnuvši. Zatim je dodao: "Volim vjerovati da je spašen."

  • La Fortaleza palatička utvrda pretvorila je guvernerov ljetnikovac.
  • Museo de las Americas prekrasne kulturne izložbe u novouređenoj bivšoj vojnoj vojarni.
  • Katedrala San Juan počivalište kihzotskog istraživača Juana Poncea de Le? n.
  • Bijela kuća nekadašnji dom obitelji Ponce de Le? n s prekrasnim vrtom.
  • Paseo de la Princesa nedavno obnovljena šetnica kojom mještani hodaju u večernjim satima.
  • Klub papiga za večeru među najnužnijim mladim ljudima starog kvarta.

Old San Juan udaljen je oko 20 minuta vožnje od međunarodne zračne luke Luis Mu? Oz Mar? N. Kad ste tamo, na korak ste od svega što vam treba. (Osim plaže - najbliža je u Condadou, udaljenom taksiju 10 minuta.) Ljudi se ponose svojim izgledom. Muškarci trebaju nositi hlače, posebno noću; žene, hlače, suknja ili lagana haljina.

HOTELI
Hotel El Convento 100 Calle Cristo; 800 / 468-2779 ili 787 / 723-9020, faks 787 / 721-2877; udvostručuje $ 315. Povijesno evokativni boutique hotel s milošću monaškog života, ali ne i asketizmom. Sadrži male, ali udobne sobe 57 za goste, koji mogu uživati ​​u doručku na popločanom dijelu dvorišta i uranjati u mini-bazen na krovu.
Galer? San Juan 204206 Calle Norzagaray; 787 / 722-1808, faks 787 / 724-7360; dvostruko od $ 95. Poznatija kao Jan D'Esopa, ova se ustanova u Starom San Huanu razvijala tokom gotovo četiri desetljeća nakon što je njegov gostioničar pridružio susjedna imanja i obnavljao ih. Svaki je kvadratni inč prekriven D'Esopa umjetničkim djelima koja će vam prodati sa zida.

RESTORANI
Kuhar Marisoll 202 Calle Cristo; 787 / 725-7454; večera za dva $ 100. (Cijene ne uključuju pića, porez ili napojnicu.) Prvi ženski izvršni kuhar Portorika - ranije Condado Plaza - predstavlja klasičnu europsku kuhinju s suptilnim otočnim notama. Curried piletina poslužena s rižom basmati i indijskim papadumima dijeli jelovnik pršutom i Manchego sirom u ulju od bijelog tartufa.
Klub papiga 363 Calle Fortaleza; 787 / 725-7370; večera za dva $ 50. Otkad je otvorena prošle godine, ovo je mjesto koje treba vidjeti za modni set San Juan. Kuhinja "Nuevo Latino" sigurna je: začinjeni kolači od rakova, nježna marinirana rebra, seviche od morskih plodova.
Il Perugino 105 Calle Cristo; 787 / 722-5481; večera za dva $ 100. Najukusnija jela mjesta za ručavanje starog San Juana (zatražite stol u natkrivenom dvorištu i probajte ljuske okupane umakom od rajčice, gljiva i maslaca).
La Mallorquina 207 Calle San Justo; 787 / 722-3261; večera za dva $ 50. Najstariji Portorikanski restoran u San Huanu, a vjerojatno i najpoznatiji.
La Bombonera 259 Calle San Francisco; 787 / 722-0658; ručak za dva $ 16. Ružičaste bankete i konobari u crvenim jaknama i crnim kravate izgledaju kao pult pedesetih godina. Hrana je jeftina i autentična: naručite mariniranu pečenu svinjetinu i pržene plantaže.
El Jibarito 280 Calle Sol; 787 / 725-8375; večera za dva $ 20. Lokalci dolaze u ovaj spoj za jelo poput onih koje su mami napravile. Najjednostavnija jela, poput janjećeg odreska, najbolja su.

NOĆNI ŽIVOT
Vodenoj? Se Puede 50 Calle San Justo, Otočna glazba izvodila se uživo najviše večeri. Utorkom opera.
Violeta 56 Calle Fortaleza; 787 / 723-6804, Drvene grede i stropni obožavatelji daju ovom baru kolonijalni šarm.
El Batey 101 Calle Cristo, Mračno i ispunjeno grafitima, ali obavezno stajalište za sve one koji obavljaju ritualni obilazak barova duž Calle San Sebasti? N i niz Calle Cristo.

SHOPPING
El Alcazar 103 Calle San Jos ?; 787 / 723-1229. Ovaj dućan s antikvitetima, koji preporučuje Ricardo Alegr? A, ima finu kolekciju starih ručno rađenih figurica Santosa.
Galer? A Botello 208 Calle Cristo; 787 / 723-9987, Umjetnost Jorge Zeno, Victor V? Zquez i drugi.
Galerija Luigi Marrozzini 156 Calle Cristo; 787 / 725-2840, Ova galerija za hodanje na trećem katu sadrži pojedine umjetnike, uključujući Mili Arango.
-JW

NAJBOLJE KNJIGE
Pustolovni vodič za Portoriko autor Harry Pariser (izdavačka kuća Hunter) Kako istražiti kišne šume, plaže i vodu biciklom, stopalom, automobilom i brodom.
Kuća na laguni autor Rosario Ferre (Farrar, Straus i Giroux) Uspon i pad imućne obitelji pruža pad sudara u otočkoj povijesti.
—Martin Rapp

Na internetu
Dobrodošli u Portoriko (//welcome.2puertorico.org/) Solidne turističke informacije i slikovit odjeljak o Starom San Huanu.
—Mark Orwoll