Neotkrivena Toskana

Bogata, lijepa Lucca. Što ćemo s vama?

Promatrajući obris Lucchesea s jedne od pregrme preostalih srednjovjekovnih kula iznad grada, vidjet ćete more niskih oker krovova, omeđeno pukovima zimzelenih vrsta, koje zauzvrat omeđuju planine koje tvore fantomske deve protiv zalazećeg sunca. Talijanski gradovi olakšavaju dramu. Ovdje je sve. Prošetajte Lucca Piazza dell'Anfiteatro, elipsom izbijeljenom od sunca srednjovjekovnih kuća izgrađenih na ruševinama rimskog amfiteatra. Svu ljepotu oko vas privlači ogroman par bokserica koje visi s prozora. Sve je otvorena priča. Ovdje crveno-crni ručnici ukazuju na navijača nogometnog sastava AC Milan, ovdje živi čovjek s prekomjernom težinom, ovdje je netko tko bori za jaču talijansku državu. Jedan od najkonzervativnijih gradova regije, desni čamac koji pluta zajedno u pravom oceanu radničke klase Toskane, Lucca nastavlja, uživajući, slavlja izvan svoje Lucca-nosti.

A onda je mala oluja uzburkala svjetski tisak. Kontraverza Kebaba.

Kao što su prošle godine izvijestile novine, grad je zabranio otvaranje novih etno restorana u centru grada u nastojanju da sačuvaju čistoću svoje lokalne kuhinje. Previše gradske djece vraćalo se kući noseći masne otiske stranih ćevapa. Lokalno lijevo krilo brzo je razuvjerilo "gastronomski rasizam" i "kulinarsko etničko čišćenje", dok je italijanski ministar poljoprivrede, član antimigrantske Sjeverne lige, podržao zabranu neregionalne hrane, s ponosom je najavio: "Čak odbijam jesti ananas. "

Luckovo stajalište protiv Turaka koji nose kebab ima na umu ne samo pitanje: Što se to sa Italijom događa? Ali isto tako, što točno tražimo kad putujemo? Želimo li prosijati sadržaj kutije s draguljima ili se želimo nagnuti preko balkona naše hotelske sobe i osjetiti nalet čudnog novog povjetarca? Želimo li vidjeti male džepove povijesti i tradicije ili želimo otvoriti uši i čuti svježe vijesti koje nam svijet svakodnevno uporno šapuće? Nema jednostavnog odgovora, iako se mnoštvo turista koji pinguju između zidova Lukce iz vremena renesanse izgleda prilično zadovoljno pristupom draguljarskih kutija. A ipak, svi žudimo za iznenađenjem. Lucca je poznata po svojim crkvama, među kojima je svadbena torta San Michele u Foru i katedrala San Martino iz 11X-a, sakristija koja sadrži veličanstvenu gotičku grobnicu Jacopo della Quercia, siromašnog mladog čovjeka koji je umro u porodu, a njezin plemeniti pas vjerno ukorijenjen po nogama. Ali tri mjeseca nakon mog posjeta te su slike prebačene na brzo pucanje razglednica na moj telefon. Jedina unutrašnjost koja mi još uvijek odjekuje je Basilica di San Frediano. Ne zbog svojih jednostavnih romanskih razmjera ili relativne poniznosti, već zato što je u sumornoj praznini jednog popodneva povorka sredovječnih Nijemca samo u autobusu s valjanom prtljagom još iza njih neočekivano preuzmu jednu od kapela i, pod vodstvom svog mršavog, poliesterski obloženog pastora, iznenada podignu svoj glas Bogu.

U Luccu sam došao posjetiti prijatelje i jesti. Shilpa i Antonio žive u mirnom viljskom kvartu Monte San Quirico, preko rijeke Lucca. Za Italiju su neočekivani par. Antonio je podrijetlom pola Lucchesea i pola Piemonttesea (što bi ovdje moglo biti i strano), dok je Shilpa Indijanka. Antonio je politika desnog centra, a Shilpa je suprotno. Njihova česta neslaganja oko kvalitete blijedog, bijelog toskanskog kruha bez soli su operna, smiješna i poučna. Ukratko, remen koji Antoniou može predstavljati identitet, otpornost i toskansku štedljivost, za Shilpa predstavlja prilično loš kruh. U međuvremenu, njihov sin Zubin, četverogodišnjak smeđih očiju, podsjeća nas na njegovu omiljenu dječju pjesmu („O je za Obamu“). Nakon nekoliko sati s obitelji Shilpa i Antonio, kontroverza Kebaba i vladavina Sjeverne lige počinju izgledati pomalo apstraktno.

Prvo mjesto za prehranu nalazimo izvan Lukinih zidova. Ono što je još šokantnije za Italiju natopljenu vinom, jest da se krećemo prema nagrađivanoj pivara po imenu Birrificio Br? ton. Unutar ove pećinske preuređene seoske kuće, pored slatke terase ispunjene jazzom i djecom, konobari s sportskim prilozima i kožnim narukvicama zagrijavaju staklenku s dječjom hranom dok miluju obraz očaravajućeg mladića. Iacopo Lenci, 26-godišnji vlasnik, poslužuje ozbiljno pivo i užasne pupove. Lencijev tata je vinar, što ima na umu i kontinuitet i pobunu. Popunjavamo velike količine bruto tona Dieci, bruto tona, tako nazvanog po svom udjelu alkohola od 10, veličanstveno voćnoj kreaciji koja obiluje notama karamele i slatkog slatkiša, kao i čokoladni Momus koji se nekako naslanja na kuhinju prženi zec, sočan luk na žaru i hamburger (da, hamburger!) sastavljen od bogatog toskanskog mesa i poznate lepinje od sezama. Lepinja pokreće još jednu raspravu o kvaliteti i porijeklu toskanskog kruha, tijekom kojega Shilpa kaže za Lencija i njegovu vrhunsku pivovaru: "Ovaj momak je budućnost Italije. To je jedini način da se krene naprijed. "Nitko se ne slaže.

Naša sljedeća stanica: restoran Grano Salis, također izvan Lucca zidina. Firouz Galdo, iranski arhitekt koji radi u Rimu, doveden je kako bi stvorio suvremeni prostor pun svjetla, drva i oluke - čitava stvar mogla bi lako sjediti na hongkonškom neboderu. Grano Salis, pun mladih mještana, sigurno je u pro-kebapskom kampu. Na njegovoj web stranici nalazi se kontroverza, napominjući kako je talijanska kuhinja preplavljena stranim utjecajima i da nema kita razlike između, recimo, sašimija i crudo ili, u tom slučaju, kebabi i talijanski spiedini. Unutrašnjost Grano Salisa prekrivena je motovima poput Mangia come pensi ("Jedite kao što mislite") i zamišljen je najbolji način za opisivanje profesionalnog i dobro poznatog konobara restorana, koji će reći sljedeće: „Hobotnica koju smo danas vidjeli na pijaci bila je premala. Nije nam se svidjelo. "

Izgledali su poput sočnih mini školjki u ramenu debelom, izvan-al-dente tonnarelli con polipetti e pecorino a svilenkasta trippa of baccal? alla romana, sjedeći na vrhu rajčice i češnjaka. Pijemo niz Tenuta delle Terre Nere, uzgojeno u stijenama vulkana Etna, s aromatičnom složenošću koja zamagljuje um i dovodi do komentara uzduž stava "Najprljavije vino koje sam ikad pio" i "Ima ukus poput jako prljavo dijete. "

Još jednu noć krećemo u Ristorante Lombardo, u lijepim brdima Santo Stefano, 15 minuta izvan Lucca zidina. Lombardo se specijalizirao za vrlo iskrenu lucchese kuhinju, poput jarećeg bakalara s porilukom, a predstavlja i neka pristojna i jeftina lokalna vina. Okrenuta luci Livorno, terasa restorana osjeća se umjereno i radosno s nuklearnim obiteljima, planine gotovo blistaju, a nedostatak svjetlosnog zagađenja je spektakularan. Jaja-žuto tortelli lucchese su mesna dvostruka prijetnja - unutra je govedina i svinjetina, krušne mrvice, a govedina i svinjetina (i tona povrća) u umaku. Lombardovi jastučni primjerci toliko su bogati da ih jedu kao da zagrizu u švicarski franak.

U suprotnom smjeru od grada je čuvena La Mora s zvijezdom Michelinova, koja nakon 143 godina još uvijek drži tradiciju u kontroli svog inventivnog kuhanja. Vinski podrum je slavni muzej ispunjen ljepotama prekrivenim prašinom - vrijedno je putovati unutra samo gledati 1980 P? Trus Pomerol kako zavodljivo blještavi - a vinska karta ne ostavlja kamen na kojem se može preokrenuti. Izdvajamo se na aquadelle fritte, slatka sitna riječna riba koja mora imati sardine za velike rođake, a zatim pogoditi čičerikinu juhu s škampima, potpuno uspješna interpretacija lucchese klasika, čime se štedi prostor za fiori di zucca koji su s nama za stolom već pola sata, ali još uvijek žive i dišu, još uvijek čvrsti i svježi. Dekonstruirana farro juha koja nosi začinjen, nejasno meksički udarac stavlja nam kratki multikulturalni osmijeh na naša lica.

Vrijeme je da se uputimo u grad. Zidovi, izgrađeni za obrambene mjere, ali nikada se ne koriste kao takvi, savršeni su za večernju šetnju, tvoreći svojevrsnu vertikalnu autocestu s praktičnim izlazima. Do zalaska sunca parapeti su pretrpani cvrkutavim tinejdžerima, marljivim joggersima, izletnicima koji uživaju u zlatnoj fokaciji na bokovima i svim ljudima koji misle da su zaljubljeni. Vozim se sjevernom stranom do Palazzo Pfanner, utočišta mirisnog hortenzije u kojem su se nalazili zidovi, i naj geometrijski simpatičnijeg mjesta u Lucki, gomile bambusa koji seže do zvonika San Frediano. U razmaku od pola sata prelazim dužinu grada kako bih pronašao Lukkin dragulj botaničkog vrta, gdje libanonski cedar 1820 pruža visoku udobnost. Da bih izgradio apetit, pregledavam Carli, poznati draguljar duž Via Fillungo. Oprostite što sam ranije rekao o draguljarskim kutijama, jer upravo je to Carli, sa svojim tihim, privatnim zrakom, sefom 17X stoljeća, sjajnim freskama i izvanrednom kolekcijom srebra, satova i neobičnih predmeta kao što je napuljski corni (rogovi), amuleti izrezbareni iz crvenog koralja koji su pripisani za odbranu od zla oka.

Večerašnja večera je u Trattoria da Giulio, prozračnom, ugodno nerazlučivom svemirskom udarcu zidova. Shilpa i ja uzorkujemo tešku i žvakaću zuppa di farro To očito ima koristi od korištenja samo najboljeg zrna i to je nadahnulo Shilpinu mamu, prilikom prethodnog posjeta da Giuliou, da to procijeni svako malo khichdi, indijsko nacionalno jelo za udobnost. Negdje vani Sjeverna liga nije zadovoljna.

Sljedećeg dana glatko kružim unutar zidina grada. U turističkom, ali i dalje vitalnom restoranu Buca di Sant Antonio, ručao sam dječju kozu na roštilju s masnom vrpcom, kuhanu na ražnju, zajedno s pudingom od artičoke koji drži, ali ne ometa, složen, slani okus artičoke. Za večeru se naslanjam na vanjsku terasu Ristorante All'Olivo koja je zavodljivo ovijena bougainvillea i mirisima vrhunske kuhinje. Ulazim u langoustine koji bi mogao biti i maslac, nevjerojatna crvena cipela, masne sirove kamenice i umak od balzamičnog, ulja, papra, soli i, da, kolega koji brane kebab, soje.

Ali najbolji restoran unutar gradskih zidina za moj euro je pridošlica Pult Drink & Food, centralno smještena na Piazza dei Mercanti na Via Fillungo. Ovdje je osoblje pričljivo i dobro upućeno kao i posada u Grano Salisu: "Ne bih prvo dobio tu bocu", kaže konobar. „Malo je previše uporan i moćan.“ Umjesto toga, on nas vodi prema ekspanzivnoj Ribolli Gialli iz Furlanije. Vlasnici su nekada imali popularnu baraku uz more, a sada su postali veliki grad, stvarajući vanjsku ljetnu oazu pogodnu od strane modernih mještana - svugdje gdje pogledate primijetit ćete one čuvene lucchese šnoze pokopane plimom - duboko u ribi. Blagdamo se na crvenu tikvicu i škampe toliko tipične za obližnje Livorno, i slatke škampe koje spominju Japanci AMA-ebi. Pult ima najbolje crudo u gradu, koji nešto govori, i lijepo slani i maslinirani brancin. fritto misto eterično je, osobito tikvice i škampi; doista je umjetnost prženja u Pultu spretna i japanska. Jedino upozorenje: Tijekom kasnih noći u ljeto može izbiti zastrašujući plesni ples.

Ova se priča završava daleko izvan Lucce, u primorskom gradu Livornu. Kratka vožnja vlakom, Livorno bez turista sve je što Lucca nije. Izravnana savezničkim bombama, bez nedostatka bilo kakvih vidikovaca, osim nekih kanala u takozvanoj četvrti Nova Venecija i crkve koja sadrži, oprosti mi, jednu od Vazonijevih ružnijih slika, Livorno ipak uspijeva oduševiti zbog svoje raznolikosti. Lučki je grad nekada bio najveća talijanska zajednica Židova izvan geta a neki od tih Židova slobodnog kruga još uvijek postoje u dokazima, zajedno s crkvama koje imaju armensku, nizozemsku, anglikansku i grčko-pravoslavnu pripadnost. Pored malo korodiranog morskog zraka, došao sam na kušanje poznatog jela Livorno, cacciucco, u Trattoria Antico Moro, morskom restoranu koji u potpunosti miriše na robu. Cacciucco jedno je od nekoliko lokalnih jela koja imaju židovsko podrijetlo, metafora za multikulturalni Livorno. Mirisni gulaš amalgam je od najmanje pet različitih vrsta ribe, napravljene od svega što ribarica nudi, podmetnuta vatrom liberalnom uporabom crvene paprike, ojačana rajčicom i crvenim vinskim ocatom te obiljem tostiranog kruha od češnjaka. Sa svojim nizom iskrcanih morskih stvorenja, virila je flotila ribljih repova, izrazito ne-židovska langoustine koja se skrivala ispod, cacciucco izgleda kao podvodna bitka kod Somme. To je najmekše jelo koje sam ikad vidjela ili jela, a peče mi stomak, uši i oči na način koji je nezaboravan i stvaran. Nakon proučenog savršenstva kuhinje Lucca, sretan sam što živim u svijetu u kojem blatne riblje štruce mogu postojati kratke vožnje vlakom daleko od zlatnih gomila tortelli lucchese, gdje su kebabi jeftini i obilni, a gdje jednostavni toskanski farro juha može podsjećati na indijansku majku doma.

Gary Shteyngart je urednik za T + L koji donosi doprinose.

Ostati

Velika vrijednost Locanda l'Elisa Mirne gostionice udaljene od središnje Lucca. 1952 Via Nuova per Pisa; 39-05 / 8337-9737; locandalelisa.it; dvostruko od $ 229.

Velika vrijednost Locanda Sant 'Agostino Noćenje s doručkom u vili iz 14X-a. 3 Piazza Sant 'Agostino; 39-05 / 8346-7884; locandasantagostino.it; dvostruko od $ 206.

Jesti

Birrificio Br? Tona 5135 Via Lodovica, San Cassiano di Moriano; 39-05 / 8357-9260; večera za dva $ 65.

Buca di Sant Antonio 1 / 3A Via della Cervia; 39-05 / 835-5881; večera za dva $ 79.

Grano Salis Via Dante Alighieri; 39-05 / 831-900-093; večera za dva $ 90.

La Mora 1748 Via Sesto di Moriano; 39-05 / 8340-6402; večera za dva $ 127.

Pultno piće i hrana 42 Via Fillungo, Piazza dei Mercanti; 39-05 / 8349-5632; večera za dva $ 99.

Ristorante All'Olivo 1 Piazza San Quirico; 39-05 / 8349-6264; večera za dva $ 100.

Ristorante Lombardo 4801 Via della Pieve Santo Stefano; 39-05 / 8339-4268; večera za dva $ 90.

Trattoria Antico Moro 59 Via Bartelloni, Livorno; 39-05 / 8688-4659; večera za dva $ 100.

Trattoria da Giulio 45 Via delle Conce; 39-05 / 835-5948; večera za dva $ 45.

Vidjeti i učiniti

Botanički vrt 14 Via del Giardino Botanico; 39-05 / 8358-3086.

Carli 95 Via Fillungo; 39-05 / 8349-1119.

Palazzo Pfanner 33 Via degli Asili; 39-05 / 8395-4029.

Rimski amfiteatar Piazza dell'Anfiteatro.

Bazilika San Frediano Piazza San Frediano; 39-05 / 8349-3627.

Katedrala San Martino Piazza San Martino; 39-05 / 8349-4726.

San Michele u Foru Piazza San Michele, Foro; 39-05 / 835-3576.

Locanda l'Elisa

Mirne gostionice udaljene od središnje Lucca.

Locanda Sant 'Agostino

Noćenje s doručkom u vili iz 14X-a.

Birrificio Br? Tona

Iacopo Lenci, 26-godišnji vlasnik, služi ozbiljnu pivsku i groznu pivnicu u ovoj kavernoznoj preuređenoj seoskoj kući, pored slatke terase ispunjene jazzom i djecom.

Buca di Sant Antonio

U turističkom, ali i dalje vitalnom restoranu Buca di Sant Antonio, ručak na dječjoj koži na žaru, kuhani na ražnju, zajedno s pudingom od artičoka.

Grano Salis

Firouz Galdo, iranski arhitekt koji radi u Rimu, doveden je kako bi stvorio suvremeni prostor pun svjetla, drva i oluke - čitava stvar mogla bi lako sjediti na hongkonškom neboderu. Grano Salis, pun mladih mještana, sigurno je u pro-kebapskom kampu. Na njegovoj web stranici nalazi se kontroverza, napominjući kako je talijanska kuhinja preplavljena stranim utjecajima i da nema kita razlike između, recimo, sašimija i crudo ili, u tom slučaju, kebabi i talijanski spiedini, Unutrašnjost Grano Salisa prekrivena je motivima poput mangia come pensi ("Jedite kao što mislite") i zamišljen je najbolji način za opisivanje profesionalnog i dobro poznatog konobara restorana, koji će reći sljedeće: „Hobotnica koju smo danas vidjeli na pijaci bila je premala. Nije nam se svidjelo. "

La Mora

Čuvena Michelin zvijezda La Mora i dalje drži provjeru tradiciju nakon 143 godina svojim inventivnim kuhanjem. Vinski podrum je slavni muzej ispunjen ljepotama prekrivenim prašinom - vrijedno je putovati unutra samo gledati 1980 P? Trus Pomerol kako zavodljivo blještavi - a vinska karta ne ostavlja kamen na kojem se može preokrenuti. Sa samo 10 stolovima, restoran s lošim tipkama samo je povremeno uznemiren slabim urlanjem vlaka koji prolazi. Ne propustite ribu iz obližnje rijeke Serchio, pripremljenu hrskavim prženim povrćem kuhara Sauro Brunicardi.

Pultno piće i hrana

Vlasnici su nekada imali popularnu baraku uz more, a sada su postali veliki grad, stvarajući vanjsku ljetnu oazu pogodnu od strane modernih mještana - svugdje gdje pogledate primijetit ćete one čuvene lucchese šnoze pokopane plimom - duboko u ribi. Pult ima najbolje crudo u gradu, koji nešto govori, i lijepo slani i maslinirani brancin. fritto misto eterično je, osobito tikvice i škampi; doista je umjetnost prženja u Pultu spretna i japanska. Jedino upozorenje: Tijekom kasnih noći u ljeto može izbiti zastrašujući plesni ples.

Ristorante All'Olivo

Vanjska terasa zavodljivo je zaokupljena bugenvillijom i aromama vrhunske kuhinje. Ugurajte se u langustine koji bi mogao biti i maslac, nevjerojatna crvena cipela, masne sirove kamenice i umak od balzamika, ulja, papra, soli i, da, kolega koji brane kebab, soje.

Ristorante Lombardo

Lombardo se specijalizirao za vrlo iskrenu lucchese kuhinju, poput jarećeg bakalara s porilukom, a predstavlja i neka pristojna i jeftina lokalna vina. Okrenuta luci Livorno, terasa restorana osjeća se umjereno i radosno s nuklearnim obiteljima, planine gotovo blistaju, a nedostatak svjetlosnog zagađenja je spektakularan. Jaja-žuti tortelli lucchese je mesnata dvostruka prijetnja - unutra je govedina, svinjetina i krušne mrvice, a govedina i svinjetina (i tona povrća) u umaku. Lombardovi jastučni primjerci toliko su bogati da ih jedu kao da zagrizu u švicarski franak.

Trattoria Antico Moro

Uzorak poznatog jela Livorno, cacciucco, u Trattoria Antico Moro, morskom restoranu koji u potpunosti miriše na robu. Cacciucco je jedno od nekoliko lokalnih jela koja imaju židovsko podrijetlo, metaforu multikulturalnog Livorna. Mirisni gulaš amalgam je od najmanje pet različitih vrsta ribe, napravljene od svega što ribarica nudi, podmetnuta vatrom liberalnom uporabom crvene paprike, ojačana rajčicom i crvenim vinskim ocatom te obiljem tostiranog kruha od češnjaka.

Trattoria da Giulio

Prozračan, ugodno neugledan svemirski zamah probijao se zidinama Lucce.

Botanički vrt, Lucca

Carli

Nakit je božanstven sa sigurnim, svijetlim freskama iz 17X-ovog stoljeća, i izvanrednom kolekcijom srebra, satova i neobičnih predmeta kao što su napuljski corni (rogovi), amuleti izrezbareni iz crvenog koralja koji su pripisani za odbranu od zla oka.

Palazzo Pfanner

Sklonište mirisa hortenzije uz zidine i naj geometrijski simpatičnije mjesto u Lucki, gomila bambusa koji seže do zvonika San Frediano.

Rimski amfiteatar

Prošetajte Lucca Piazza dell'Anfiteatro, elipsom izbijeljenom od sunca srednjovjekovnih kuća izgrađenih na ruševinama rimskog amfiteatra.

Bazilika San Frediano

Katedrala San Martino

U sakristiji crkve nalazi se veličanstvena gotička grobnica Jacopo della Quercia siromašne mlade drage osobe koja je umrla tijekom poroda, a njen plemeniti pas vjerno se ukorijenio pod nogama.

San Michele u Foru