Hoteli U Toskanskoj Vili

Godinama su putnici od Toskane pitali više nego njezino svjetlo i krajolik, renesansno nasljeđe, hranu i vino. Ako su hoteli malo ugodni, ako se ispostavilo da je osoba koja je izvadila tjesteninu u kuhinji ista osoba koja vam je napravila krevet, bilo je puno šarma i buona volant?—Prihvaćanje — za obilazak. Izlet u regiju bio je njegova osobna nagrada.

Toskana je postala jedno od onih rijetkih, ikoničnih, neiscrpnih odredišta kojima se ljudi vraćaju iznova i iznova - i opet. Prošlo je trideset godina od toga i Provence je postao modni suparnik. No, iako se jug Francuske ponekad može kriviti zaboravljajući što je ljude privuklo prije svega, Toskana nikada nije prodala dušu niti podlegla vlastitoj popularnosti. Ikona, da; diva, br.

Danas je u regiju stigla nova generacija hotela, upravo na vrijeme kako bi iskustvo bilo svježe. Jedan od njih dio je nedavnih Borgo fenomen — pretvaranje drevnih seoskih zaseoka u jedinstvena, sveobuhvatna imanja koja uključuju restorane, trgovine i vinograde. Dvije druge su samostojeće vile bogate povijesti i važne arhitekture. Svi nude uzvišeno stvorenje i uživaju u vrhunskoj usluzi razbojništva koja je izvan ljestvice. Toliko su sofisticirani da ne bi ostali bez mjesta na najsjajnijem dijelu Amalfijske obale. Kako Toskana odrasta, vrijeme je za povratak.

Il Borgo, Poggio alle Mura

Castello Banfi jedno je od najvećih vinskih imanja u Toskani, a od otvaranja svog novog hotela, Il Borgo, vjerojatno najcjenjeniji. Federico Forquet zaslužuje stil; talijansko-američka obitelj Mariani za vino. Njeni najpoznatiji Brunellosi su rezervat za vinograd Poggio all'Oro i nefiltrirani cru Poggio alle Mura. Forquet je započeo svoju karijeru kao pomoćnik Balenciaga, lansirajući svoju vlastitu kuću couture u Rimu u 1962-u, kada su ga prozvali "talijanskim Diorom". U one dane bilo koja talijanska princeza vrijedila je svoje podrume Buccellati odjevene u Forquet. Deset godina kasnije odustao je od svijeta mode, baveći se dizajniranjem vrtova i, koristeći svoju neapolitsku pozadinu, ukrašavajući kuće uzdahnuvši viskontski sjaj za klijente poput Marella Agnelli i Oscar de la Renta - ljudi za koje se zna da su među najstrožim domaćim majstorima poslova našeg vremena. Stekavši status starijeg državnika (stariji Tasteman?), Forquet prihvaća samo one poslove za koje smatra da su dovoljno privlačni da ga odvedu iz svog doma sat vremena iz Banfija u Cetona.

Ponekad poslovi uključuju interijere hotela sa pozlatom: Caruso, Ravello; vila San Michele, u Fiesoleu; a sada Il Borgo. Nekretnina na vrhu brda 14 pretvorena je iz zaseoka izgrađenog u 1700-u za smještaj poljoprivrednih radnika i kućnog osoblja koji je služio dvorac iz osmog stoljeća, neposredno iznad nje. Stanovništvo je doseglo vrhunac oko 300 u desetljeću koje je dovelo do Prvog svjetskog rata i ostalo je stabilno sve do 1950-a, kada je zemljišna reforma koju je uvela talijanska vlada demontirala stari sustav podzemlja. Recepcija Il Borgo zauzela je ulazni stol Bottega i poštanske pošiljke i utovar koji su se zatvorili malo prije nego što su Marijani kupili Banfi u 1984-u. Do te godine broj stanovnika smanjio se na manje od 20-a. Danas je stara školska soba soba br. 37. Nije da imate bilo kakav osjećaj za ono što se nekada događalo u tim prostorima. Ipak, znanje dodaje teksturu.

Smještena lokacija hotela isplati se u ekstravagantnim pogledima i osjećaju privilegirane izolacije. U dvorcu se nalaze čitaonica koja je posljednja riječ u opuštenoj i tapeciranoj udobnosti, muzej s najvećom privatnom kolekcijom starih rimskih staklenih proizvoda na svijetu (plus radovi u staklu Dal ?, Cocteau i Picasso) i spektakularno dvorište u kojem se ljeti održavaju jazz koncerti.

Uz lekcije naučene kao tvorci zaljeva Jumby, privatnog odmarališta na otoku Antigui, Marijani prodaju verziju talijanskog seoskog života za novac koja se može kupiti, a koja nikad nije postojala. Talijanska sela obično nemaju bazene tako veličanstvene suzdržanosti i čistoće koju je možda dizajnirao arhitekt John Pawson, ili klaustre zastranjene u gisteriodi i posađene vrtovima ruža s ružama. Ali ako ste ona vrsta osobe za koju odmor rime s diskrecija, Il Borgo bi mogao biti problem. Ljudi zauvijek iskaču s ulaznih vrata i pozdravljaju susjede preko puta. Drugim riječima, nema puno anonimnosti, premda su razlozi toliko ekspanzivni da uvijek možete pobjeći do lisnatog izravnog kuta.

Jedna od pet stepenica izgrađenih marketa do zidina dvorca nalazi se La Taverna, zemaljska tratorija čiji je tanjur s potpisom, pinci, debela špageta, bačen klasičnim toskanskim Rag? (mala količina rajčice je ono što ga čini toskanskim). Susjed je masivan, zgodan vinoteka koja također prodaje namirnice i ostali pribor za vino, maslinovo ulje Banfi, šarenu keramiku regionalnih lončarskih proizvoda, zanatske sapune, pa čak i kategoriju nakita, "vinski nakit", nisam sigurna da toga znam. U svakom slučaju, lijepljenje grozdanog grožđa oko čaše Poggio all'Oro izgleda prilično okrutno. Začin koji se s pravom ne naziva balzamičnim ocatom, kao što nismo u Emiliji-Romagni, već salsa etrusca, izrađen je u namjenskoj komori nakon modificirane verzije tradicionalnog sustav soleras koristi se za pravljenje autentičnih balsamico. Uz sve ove značajke prilagođene posjetiteljima, Banfi je jedno od rijetkih imanja na tom području koje potiče izlaske, premda je potrebno posjetiti vinariju. To je pet minuta vožnje automobilom ili 20-ova šetnja električnom energijom kroz vinograde.

Što se tiče Forquet-a, puno ljudi ne dobiva njegovu stvar za namještaj od ratana i provjerene tkanine. Žele znati u čemu je velika stvar. Pa, velika je stvar način na koji on ležerno miješa ove skromne elemente s bogatim, poput baloniranja austrijskih nijansi i orhideja u srebrnim cachepotsima poliranim dok ne vidite sebe u njima. Fantazija - zidovi obojeni resicama prekrivenim vinom, a promašaj-Bois mantelpiece "isklesan" s grožđem - još je jedan sastojak u Forquetovom najboljem djelu.

Pravi trijumf Il Borga jest da, uprkos nekim njegovim zamkama, nije pretenciozan niti pretjerano formalan. Nekoliko je stvari neobjašnjivo, poput Pringlova posluženih s pićima u čitaonici. I možda bi htjelo preispitati plutajuće cvjetne glave u WC školjkama. Ali svaki hotel ima jednu ili dvije lažne bilješke. Parovi od $ 540.

Villa Mangiacane, San Casciano u Val di Pesa

Ovaj je hotel namijenjen osobama koje su prije bile u Firenci i žele upoznati vinski kvart Chianti izvan njega, a da pritom ne žrtvuju lak pristup gradu. Sedam i pol milja razdvajaju vilu Mangiacane i toskansku prijestolnicu, udaljenost od hotela poziva goste da se pokriju besplatnim prijevozom. U kasnim popodnevnim satima možete pucati u Firencu na kratku maloprodajnu terapiju i vratiti se na Mangiacane na vrijeme za Negronis na loži, prostirki, glamurozni prostor s velikim freskama lovačkih scena i strukom staklenki s maslinovim uljem iz u blizini Impruneta - ali i lakirane japanske stolice, rezbarene balinejske stolove i otomane prekrivene kožom zebre. Arhitektura je možda vernakularna, a toranj u daljini definitivno je Duomo, ali vila govori međunarodni jezik letovališta s ponosom tečno govori. Za bolje ili gore, uložen je vrlo smišljen napor da stvari budu globalne.

Sam vinski imanje 600-acre (grappa i maslinovo ulje se također proizvode ovdje), Mangiacane je u 15th stoljeću sagradio Giorgio Vasari za kardinala Francesca Maria Machiavellija, ujaka stradalog političkog filozofa Niccola? Machiavelli, koji je napisao svoju notornu glazbu o moći, Princ, na imanju. Vasarijevo prijateljstvo s Michelangelom potaknulo je uvjerenje da su surađivali na vili, ali ovo vjerojatno nije više od želje za razmišljanje od strane trenutnog vlasnika Mangiacanea, Glynna Cohena, rođenog u Zimbabveu, osnivača najveće prijevozničke tvrtke u podsaharskoj Africi. Ipak, rodovnik imanja je takav da su izvorni planovi arhivirani u galeriji Uffizi. Ne previše mutna. Osim Machiavellisa, pripadao je samo jednoj drugoj obitelji prije nego što ga je Cohen kupio u 2000-u. To je ograničilo neželjene promjene i habanje, ali zgrada je jako oštećena u Drugom svjetskom ratu i napuštena ubrzo nakon toga.

Cohenova obnova umrežila je osam soba za goste u vili i 19 više u pretvorenoj seoskoj kući udaljenoj nekoliko stotina metara. Naravno, prostorije na seoskim kućama - neke od njih imaju blagu privlačnost, nude mnogo manje. Ali nakon što sam ostao u jednoj, ne mogu se pretvarati da se nisam osjećao kao da mi nedostaje zabava - zbog čega sam, doduše, bio ovdje ako ne i veličanstvo i romantičnost vile? A ipak, nemoguće je požaliti da nisam otpustio dodatnih $ 400 - više od pola cijene moje sobe u dodatku - to bi koštalo kopanje na ulaznoj razini u vili. Ako primijetite, ovo je kružna svađa, stara koliko i sama putovanja. Stvaranje sjećanja može biti skupo.

Možete odgoditi svoj boravak na Mangiacane-u da biste sudjelovali u berbi grožđa i maslina, iako sumnjam da hotel dobiva mnogo korisnika. Usluga je kratka, osim ako mislite da je pola sata razumno vrijeme za miješanje crnca. Mangiacane ima furnir, ali ne i nadgradnju luksuznog hotela, u kojem je sve besprijekorno i moguće. Zbog čega sam se iznenadio da je hrana što kvalitetnija. bihcca fiorentina je iz glasovite Antice Macelleria Cecchini, u susjednom Panzanu. Osso bucco dekonstruira se u umak za njoke od krumpira. Chef Massimo Bocus prihvaća logiku stavljanja čokoladnog sladoleda, kruha, fleur de sel, i mrlju maslinovog ulja na istom tanjuru. I nije li predivno u današnje doba kada je tvoja konobarica lokalna i govori strašno engleski? Parovi od $ 516.

Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa

Od Italije do Osake, moderan je i fantastičan izgled za nekretnine s pet zvjezdica. Ali Castello del Nero - skladište lakiranih proizvoda od trompe-l'oeila, pokrivenih stropova i ručno ojačanih prozora od stakla - suptilno je, promišljeno i apsretno. Većina ljudi je previše zauzeta uslugom sobnog odmaranja da bi primijetila dvorane u hotelu, ali ovdje ispričaju cijelu priču: monastična, ali susretljiva, sa staklenim venecijanskim zidovima, štukaturnim fenjerima, prekrasnom željezom i ne puno drugo. Čovjek koji je odbacio jazz up Del Nero je Alain Mertens, belgijski dizajner niskog profila s visokim klijentima poput Stinga i, od svih ljudi, Madone. Ovdje se završava potraga za pravim, pravilnim luksuznim hotelom pune usluge u Toskani.

Del Nero postavlja bar u regiji s više od tihog izgleda i svežom profesionalizmom (čak i ako može organizirati službenu degustaciju vrhunskih 20 Vernaces-a, recimo, za manje vremena nego što je potrebno za pogodak utakmice). Toplice u hotelima ove veličine (postoje sobe 50) često su male, podkapitalizirane. No, objekt Espa ovdje je tako sveobuhvatan i fascinantno oblikovan kao i sve u Milanu. Bilo da se o morskoj soli, ruzmarinu i maslinovom ulju čini boljim mazivom za masažu nego preljevom za salatu druga je priča. A ako morate vježbati, možda će to biti i u srednjovjekovnom dvorcu s stropovima s obojanim bačvama koje drže stubovi širokog struka od naizmjeničnih opeka i kamena. Nikad nisam radio u teretani s toliko atmosfere ili povijesti.

Jednom mjestu Del Nero-a koje ostavlja malu poruku je blagovaonica. Ovo nema nikakve veze s ljupčanom porculanom, koja je draga ili panzanella quenelles, koje je tvorio stol uz mađarski d'h? tel s laganim procvatom. Crvena zastava je predjelo koje dolazi prije predjela, čaša martini čaša od morskog mesa od celera posuta crnim sezamovim sjemenkama. Način na koji znate da hotel dobiva puno Amerikanaca jest onaj kada naručite Fiorentina, konobar pita kako bi ti se svidjelo. U pravom toskanskom restoranu kojeg nikad niste pitali, a odrezak dolazi rijetko. U Del Nero pravi put je vaš put. Ako je dijeta Koka vaše piće za doručak, nitko se ne osjeća pitkim. Zvuči suludo, ali kupac je zaista kralj. Parovi od $ 800.

Christopher Petkanas učestali je suradnik u tome T: časopis New York Times Style.

Locanda del Glicine Srednjovjekovna kuća pretvorena u smještaj s doručkom u malom selu Maremma. Sobe su skromne, ali vinski podrum i restoran od opeka sa zidovima više nego nadoknađuju. 6 – 10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com; dvostruko od $ 162.

Villa Bordoni Hrana i dizajn dobivaju jednake troškove na ovoj brdskoj kući u Chiantiju. Gore, antikviteti personaliziraju sobe 11; dolje, kuhar restorana nudi izvrsna, svježa jela na farmi i satove kuhanja na licu mjesta. 31 / 32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com; dvostruko od $ 283.

Villa Il Poggiale Renesansna kuća s gostinskim sobama 24 i ambijentom neformalne seoske kuće. Gosti nose svoje ključeve na ulaznim vratima i poslužuju se pićima u koktel satu u sobi za izvlačenje. 69 Via Empolese, San Casciano u Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it; dvostruko od $ 202.

Vila Le Luci Svih sedam soba vile Belle? Poque pruža pogled na obalu i Mediteran izvan. Neobarokni cvjetovi vesele inače stroge dor. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it; dvostruko od $ 215.

Vila Poggiano U blizini sela Montepulciano za proizvodnju vina, ova kuća iz 18X-a svježa je od osmogodišnje obnove svojih soba, ispunjenih starinama. Vani je bazen 1930 s neoklasičnim fontanama. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com; dvostruko od $ 282.

—Valerie Waterhouse