Putovanje Kroz Vanzemaljski San S Nepala

Moj najmlađi sin, Nicholas, došao je po najvišim planinama. Moja kći May pronašla je svoju nirvanu (i da drži što više beba). Naš najstariji, Leo, došao je sa svojom putujućom gitarom, dharma bumom kakav jest. Moja supruga Sara željela je frontati sa slonovima. I ja, došao sam rasipati pepeo od prijatelja i, još jednom, biti izbačen izvan sebe, sitne brige su proklete. Došao sam pronaći strahopoštovanje. Je li to bilo previše za pitati?

Tada smo bili na našem obiteljskom odmoru, sat vremena nakon što smo se spustili u Katmandu, nakon što smo prošli kroz vremenske zone rastavljanja 10. Krenuli smo ravno u poznatu Boudhanath Stupu, veliku kupolu koja iz zraka izgleda kao mandala, i izgubili smo se u zgrčenom karnevalu nepalskog čovječanstva. Bio je to povoljan povod, službeno ponovno otvaranje stupe nakon potresa 2015, koji je ne samo razbio vilicu jedne od najsvetijih struktura budizma, već je ostavio mrtve gotovo 9,000 ljude i milijune više beskućnika. Njegovo ponovno otvaranje poslužilo je kao nadaman, simbolički trenutak: ponovno rođenje ili barem djelomična izjava da je Nepal ponovno otvoren za poslovanje.

Stupa na Boudhanathu, jedna od najvećih u cijeloj Aziji, privuče stotine hodočasnika godišnje koji se dolaze moliti, pročišćavati, pa čak i kupiti jakov maslac. Sada su tisuće skupile trg. Monasi su zapjevali; lonci kadulje puše dim; zastale su molitvene zastave. Prije no što smo to shvatili, pomirila nas je brzohrastajuća struja ljudske struje Kora, obredna cirkumbulacija u toku u smjeru kazaljke na satu oko stupa. Nicholas se pojavio oprezan i zloban poput njega; obrnuto, May je bila zgrožena, želeći to doživjeti sama. Bila sam ispunjena strahom od njezine neovisnosti: ako izgubimo kontakt s njom u ovoj gomili, možda je nikad više nećemo pronaći. (U međuvremenu, Leo se vratio u hotel, u snu mrtvog čovjeka.)

S lijeve strane: Swayambhunath Stupa, u Katmanduu; predjela u Dwarika's Resortu u Dhulikhelu. Stefan Ruiz

Iz transa putovanja - iz aviona i putovnica - iznenada smo se defibrilirali natrag u život s pucanjem ceremonijalnih rogova, tutnjavim niskim i prhkim, kao da je sam Buda imao plin. Zakretajući se oko stupa, u naletu gomile, promatrali smo hodočasnike koji su nas gledali, ljubazno se smješkajući. Nije bilo spasa. Kad sam se osvrnuo na Saru, njezin je izraz sve to rekao: ekstatično-plašljiv osmijeh koji je povikao: "O, moj Bože!" i "O moj Bože, nisam sigurna u to ...."

Da, evo nas sada, u ovoj plutajućoj zemlji između Sjevernoindijske ravnice i visokih Himalaja. Imali smo naš dnevni red i popis puta gdje smo planirali krenuti. Ali to su bile nevažne. Slobodna volja zapravo nije budistički koncept. Planine odlučuju - i bebe. Slonovi i pepeo. U posljednjoj zaljubljenosti oduzeo nam je dah, a zatim smo protjerani. Bili smo na trgu sve 25 minute, ali osjećalo se kao da su eons. Vraćajući se unatrag - jedan od nas koji brzo spava, nas troje u maloj panici, kćer u blaženstvu - krenuli smo naprijed u zemlju.

Iza kihotike, moram priznati da smo tražili i nešto drugo u Nepalu. Dokaz o zemlji na krilu. "Najnevjerovatniji ljudi na zemlji s najkorumpiranijom vladom", kako je to rekao jedan iseljenik s kojim sam se susreo. A vijesti su poduprle procjenu. Od više od 4 milijardi dolara koje su obećali međunarodni donatori, malo je koji put pronašao stotine tisuća koji još uvijek žive u privremenim skloništima. Vlada se dokazala uglavnom beskorisnom u svojim naporima na otpuštanju. Obnova na nekim područjima tek treba započeti, a udaljena sela u najteže pogođenim područjima još su bila u nevolji. Turizam se tek počeo oporavljati.

Ali nešto se drugo događalo i ovdje. Zemljotres je ojačao mrežu nevladinih organizacija u zemlji, potaknuvši novi duh suradnje. Pozvan sam na sastanak u samostan Shechen, u Katmanduu, i iskustvo me podsjetilo na jednu malu, ali očitu činjenicu: ljudi, koji stvaraju tvrdoglav, brižan lanac djelovanja, mogu biti jedini protuotrov cijeloj toj korupciji. Karuna-Shechen utemeljena je dijelom od poznatog autora i francuskog redovnika Matthieua Ricarda, jedna je od mnogih organizacija koje su premještale svoje dobrotvorne snage kako bi implementirale niz tekućih programa, od borbe protiv trgovine ljudima do dovođenja solarne struje u sela.

Izgledalo je gotovo perverzno kad bih pomislio biti turist među takvim potrebama. Ali posjetitelji su, u stvari, bili prizor za upaljene nepalske oči - sretna pojava za sve, od onih koji su bili na terenu, do prodavača jaja-maslaca. Je li postojao način da osiguramo da naši dolari dođu do pravih ljudi? Je li u svijetu u kojem eko ​​putovanje često znači samo ponovno korištenje ručnika, bilo moguće ući u Nepal kakav je postojao, iskorištavajući sve što se nudi, od luksuznosti do jednostavnosti ruksaka, a pritom ograničavajući naš ekološki otisak?

Počeli smo kratkim letom iz Katmandua prema južnim ravnicama regije Terai, na rubu nacionalnog parka Chitwan, nalazištu UNESCO-ve Svjetske baštine 360-a i nekadašnjem lovištu nepalske aristokracije. Ostali smo u neiskrenom Tharu Lodgeu. Objektom upravlja Tiger Tops, čije su druge lože privukle Liste poput Mick Jagera i Selene Gomez. Tvrtka je dugo vodila legendarnu ložu Jungle unutar Chitwana, ali je zatvorena u 2012-u kada je vlada zabranila bilo kojoj loži da djeluje u parku. Ipak, Tiger Tops je najvažniji faktor u stvaranju nove ere eko-svijesti. Najbolji dio svega, posebno za moju ženu: imali su slonove. Sandra, Saraswati i Dibya; Sona, Raj i Dipendra - pahiderme u Tharu Lodgeu dobile su ime, upadajući u svoje nove, prostrane olovke. Nestali su safari starog svijeta. Umjesto njih bilo je ovo novo prosvjetljenje: slonovi su se prepustili vlastitim uređajima. Prirodnici Tiger Tops-a nude izbor svakodnevnih aktivnosti. Gosti biraju između jutarnjih i večernjih šetnji slonovima, safarijama divljim životinjama, izletima rijekama, posjetom lokalnoj školi i zavirivanjem u "restoran s lešnicima", fascinantnom inovacijom rehabilitacije smanjene populacije supova.

S lijeve strane: Selo Ghandruk, Nepal, popularno je polazište za izlet u nizinu Annapurna; slon u Tharu Lodgeu, ispred Nacionalnog parka Chitwan. Stefan Ruiz

Na žalost moje žene, hodali smo sa slonovima u zoru, dok su se hranili i zalaskom sunca, kad su išli na rijeku da piju. Sredinu dana smo proveli valjajući „slonove sendviče“, sijeno čvrsto omotano proso i melasa, koje su oni željno miješali. Na taj smo način postali intimni s ogromnim životinjama. Uz svoje egzotične nadstrešnice od kože i blještave staklene oči, njihove smiješne guzice u stražnjici i lagano napuknute koljena, Sara je zbog misterioznog razloga osjećala levitacijsko srodstvo. Velika simpatična djevojka.

U međuvremenu, vidjeli smo crocs, majmune, jelena koji laje i nosoroge, od kojih smo dvoje, majka i dijete, iznenadili, što je rezultiralo neusporedivim pulsnim trkom. Na jednodnevni izlet ušli smo u sam Chitwan - nenaoružan, brodom i pješice - došli smo unutar 50-ovih dvorišta tigra u grmu. Izvještaj o vremenu prije vremena, koji je vodio prirodoslovac, ponudio je sanguinsku ocjenu: Ako vas tigar napadne, pokušajte ga odbiti štapom. Ako vas napadne nosorog, cik-cak, pokušajte se popeti na drvo. A ako vas napadne medvjed, možda ćete to zaboraviti - nazdraviti.

Izgledalo je gotovo perverzno kad bih pomislio biti turist među takvim potrebama. Ali posjetitelji su u stvari bili prizor za upaljene nepalske oči.

Jug smo napustili s poteškoćama, ali odlazak je olakšao san koji je stajao pred nama: Nicholas je opsesivno gledao visoke vrhove Himalaje. Naš izbor ruta bio je duž kružnog puta Annapurna, šest dana pješačenja, uključujući zaustavljanje izlaska sunca na brdu Poon, s njegovim zadivljujućim pogledima na cijeli asortiman koji uključuje tri od najviših vrhova 10 na svijetu.

Mjesto za krug Annapurna je drugi najveći grad u Nepalu, Pokhara, rastuća metropola s nizom trgovina, restorana, kafića na otvorenom i mjesta za karoseriju. Dvadesetomjeta plutaju, dršću se i tetoviraju pokušavajući istisnuti posljednji novac prije nego što se vrate u stvarnost. Majica na jednoj ženi pisala je NEKLJUČIVO, kao da govori za sve nas.

Bili smo u Paviljonu Himalaji, kolekciji lijepo uređenih kamenih vila u dolini udaljenoj od šljunka. Objekt ima beskonačni bazen, jazz / trance / ragu i vlastitu kuhinju. Noću su se u prostorijama zapalili vatri, i unatoč hladnoći, odvažili smo se plivati ​​u sumrak, pojavivši se hladnoće Popsicle, zavlačeći se u haljine. Osim što u potpunosti posluje na solarni pogon, Paviljoni Himalaji nude 70 posto svog prihoda natrag lokalnoj zajednici. Ako biste napola zatvorili oči i zanemarili biserno bijelu pagodu na obližnjem vrhu planine, mogli biste se zamisliti u mjestu Sedona u Arizoni.

S lijeve strane: Obnova zgrada u Katmanduu; trenutak odmora uz krug Annapurna. Stefan Ruiz

Tu smo bili noć prije našeg puta. Sklono sam spremio pepeovog prijatelja u svoje pakiranje i, stisnut nesigurnošću, promatrao tamne posljednje žuljeve u vatri. Što nas je čekalo u planinama? Kada putujete s obitelji, priroda neizvjesnosti je drugačija, pojačana. Groznica, pad, trovanje hranom. Množi se. Napuštajući glavnu cestu i penjući se na planinu, napravite mali skok vjere, tražeći da vas svemir drži na dlanu i drži neko vrijeme.

Sljedećeg jutra u predvorju su nas dočekali naši vodiči, Pemba i Kadal. Nakon dvosatne vožnje kombijem, spustili smo se pored ravne linije drvenih snack barova uz cestu. Zgrabili smo opremu i krenuli hodati, niz padinu, preko mosta i gore. Zatim smo nastavili gore.

Trekking nije sprint događaj. Smatra se da hodate ritmom svog srca, koji vam se u početku čini sporim. A prvi su koraci na bilo kojem putovanju najčešće najokrutniji, prljavština i kamenje, mali vodeni prijelazi, pucanje mišića mišića, rastezanje Ahila. Hodanje ima snagu da vas potpuno stavi ovdje i sada.

Ubrzo je ugodan ritam našeg putovanja nadvladao sve. Sati hoda, zatim bljesak gladi. Zaustavili smo se na ručku i imali prvi susret sa jelovnikom koji se ponavlja u zaštićenom području Annapurne: pizze, pomfrit, dal baht, pržene rezanci, palačinka s bananom. Prve noći smo boravili u vlastitom udoban hobitnom domu, divnoj čajnici koju vodi obitelj s malom djecom pod nogama. Na njezino veliko zadovoljstvo, May je naslijedila dvoje djece i postala njihova tetka. Kad sam kasnije zavirio u nju, čitala je jednom od dječaka u krevetu, dok je Leo bodrio njegovu gitaru s druge strane zida. Kad smo svi spavali, noć je postala hladna i tiha, tišina zaista duboka i duboka. Ništa tišina. Tišina ugurana između planina. Spavali smo u njemu poput viseće mreže.

Sljedeći dan - kao i dan koji je uslijedio - bio je uzbrdo, penjanje kamenim stubama koje su nas odvele 12 miljama i 200 podovima prema nebu. Od djece nije bilo pritužbi; samo su držali kopita. Osobito na posljednjem usponu dana, kroz šumu rodeodendrona, do kamenoga sela zvanog Ghorepani (u magli bi se moglo zvati i Winterfell, iz Igra prijestolja). Leoova su usta bila agapea u drugi svijet škriljevca. "Je li to stvarno stvarno?" On je rekao.

Kućna čaj te večeri bila mi je najdraža, s velikim metalnim bojlerom zagrijavao je blagovaonicu. Bila su dvojica Korejaca, obojica učitelja, od kojih je jedan tvrdio da su putovali u Nepal oko 20 puta. Za drugim stolom sjedila su tri japanska planinara s bocom viskija, a njihov je razgovor sa svakim gutljajem porastao. U drugom kutu bila je zabava francuskih došljaka, uživajući u njima tako temeljito da su u sobu unijeli vlastite kapije.

Sljedećeg smo jutra bili gore u 4-u: 30 am Napolju je bilo mračno, a Kadal je vodio put. Kretali smo se u sablasnoj povorci. Širom doline, navodno smo mogli vidjeti opekline pod kontrolom vatre, ali izgledalo je poput čudne ogrlice ili harbingera. Tada smo se napokon, dok je nebo osvjetljavalo, uspinjali do ćelave matice, pridružujući se hordi, svi poput nas umotani u polarnu runu i Gore-Tex. Čuo sam prigovore zbog gužve, ali zajedničko uzbuđenje što sam na samitu, gledanje u čitav niz Annapurna, gledanje u oblake ispod i visoke planine gore, bio je vrsta religioznog trenutka prerušenog u trenutak snimanja slika , Za ovo je došao Nikola: najveće svjetske planine u svom punom sjaju. Plutao je na nožnim prstima, raširenih očiju, zurio je u planine, a zatim zurio u ljude koji su zurili u planine. Kad je skupina talijanskih momaka bacila odjeću u zagrljaj s golim grudima, naš sin ih je fotobombirao i rukovao se za kameru.

S lijeve strane: Čamci na jezeru Phewa, u dolini Pokhara; Hram Bhairavnath, u Bhaktapuru, čija je unutrašnjost bila oštećena u potresu. Stefan Ruiz

Zbog toga bih i došao. Spuštajući se prema suncu, odmaknuo sam se od gomile. Iz ruksaka sam uzeo pepeo svog prijatelja, velikog ljubitelja planina po imenu Arne koji je iznenada umro prije nekoliko godina, iako se osjećao kao da je jučer. Njegova supruga dala mi ih je da se raširim po raznim krajevima svijeta, a ja sam ih dotjerao, sve dok posljednju nisam odnio u Nepal. Na fakultetu smo razgovarali o tome kakav bi bio osjećaj doći do tog himalajskog planeta - a evo, za nas dvoje smo bili zadovoljni, njegov se pepeo miješao sa škriljevcem i pješčenjakom, zamišljajući njegove molekule koje vjetar nosi na one glečeri, a zatim s talinom jureći nas vraćaju divljim tokovima rijeka, do Gangesa i mora.

Pišući ovo sada, Nepal se osjeća kao san koji nam se dogodio, nabor vremena. Nastavili smo put, Leo je na svakom zaustavljanju gitare puštao gitaru, a Mayov dječji radar našao je mališane na putu. A budući da je to bila prava avantura, morali smo se boriti protiv toga da Nicholas dobije potres mozga (udario je glavom tako snažno da smo ga bili prisiljeni nositi niz planinu). Vratili smo se u Katmandu, i prije odlaska zaustavili smo se u Bhaktapuru, srednjovjekovnom gradu uz Katmandu koji je nekada bio dragulj drevnih domova i hramova 16th i 17X stoljeća. Tu je potres pogodio osobito snažan i gdje je najsporiji tempo oporavka najvidljiviji: ti prekrasni, slojevi hramova u ruševinama, kuće su se usitnile. Pa ipak, školske grupe i turisti nisu bili podcijenjeni - a građevinske su ekipe naporno radile. Bio je to podsjetnik da, iako zemlja možda još nije u potpunosti spremna za premijeru, njezini užici i mističnost - iskričavo svjetlo i šum duše koji ljudi ovdje dolaze traže - nadilaze njenu fizičku i političku stvarnost u svakom trenutku.

Posljednje noći sjedio sam u vegetarijanskom restoranu s Majom. Bila je blizu suza pri pomisli da odlazi. "Još nismo ni započeli", rekla je otvoreno. Ostatak naše leđne bio je ponovno u hotelu, ali ona nije dopustila da se noć završi. Ploča hummus, sok od nane, klijentela koja pliva s svih krajeva zemlje: lijepa, naborana, cvjetajuća, u ruševinama. Sam Nepal bio je ta soba od kamena, leda i cerulejskog neba. Bili su slonovi i djeca u selima visoko iznad. Čak i sada, još uvijek se uspinjemo njenim planinskim stubama, stravični. Mladi, stari, zauvijek.

Pojedinosti: Što učiniti u Nepalu

Dobivanje Tu

Letite do međunarodne zračne luke Tribhuvan u Katmanduu putem veze u Dubaiju, Abu Dabiju, New Delhiju ili nekom drugom bliskoistočnom ili indijskom gradu. Turističke vize potrebne su i mogu se dobiti u nepalskom veleposlanstvu ili konzulatu prije vašeg putovanja ili u zračnu luku po dolasku.

Kada ići

Posjetite tijekom zimskih i proljetnih mjeseci radi optimalnog pogleda na planinu. U prosincu i siječnju poželjet ćete ostati u Katmanduu, jer planine mogu biti izuzetno hladne i mnoge su kućice zatvorene. U ožujku i travnju dani su duži i divljač je aktivnija. Izbjegavajte posjetu između lipnja i rujna, tokom sezone monsuna, kada su uvjeti na cestama loši, a pijavica obilne.

Tour Operator

Klasično himalajsko putovanje: Ovaj operator sa sjedištem u Katmanduu nudi mnoštvo putovanja u Nepal, od kojih su mnoga idealna za obitelji. Bez obzira odlučite li se za šetnju šerpskim seoskim putovanjem 14 ili osmodnevni kulturni obilazak, klasična Himalaja će voditi svu logistiku, od aranžmana za dom do safarija za divlje životinje.

Hoteli i odsjeci

Odmaralište Dwarika: Prirodni estetski dizajn ovog svojstva čini ga savršenim mjestom za opuštanje. Opustite se uz beskonačni bazen ili isprobajte jedan od drevnih ljekovitih tretmana u toplicama. Dhulikhel; dvostruko od $ 390.

Himalaje paviljona: Smješteno u dolini u blizini jezera Phewa, ovo odmaralište nudi 15 ekološke vile okružene prekrasnim poljoprivrednim zemljištima. Provedite dan lutajući terenom pre nego što se prepustite nepalskim momosima. Pokhara; vile od $ 168.

Tiger Tops Tharu Lodge: Osam rezidencijalnih slonova vrhunac je ove ugodno osamljene kućice. Šetajte s njima do obližnje rijeke Narayani i gledajte kako se igraju u vodi. Ratnanagar; dvostruko od $ 105.