Obilazeći Kenijski Arhipelag Lamu

Poziv na molitvu stigao je prije zore, i mada to obično ne bi smetalo - rano uporno ustajanje - džamija je bila udaljena samo dvije trake od moje spavaće sobe. U gorljivoj vrućini prije nego što su kusi monsunske kiše stigle da ohlade istočnoafričku obalu, tek sam se napokon spustio nakon naleta nesanice. Duboko u noć magarac je bespomoćno upleo u obližnju uličicu, pridonoseći mom iscrpljenom stanju. Ali kada je zvučnik puknuo od života i mujezin je svoj zahtjev uputio vjernicima, umorno sam gurnuo natrag svoje zapletene plahte i mreže protiv komaraca, a zatim sam se popeo kamenim stepenicama na balkon na krovu koji je uhvatio slaba povjetarac koji se uzburkao s kanala Lamu. Noć bez spavanja bila je mala cijena za plaćanje privilegija gledanja ekvatorijalnog izlaska sunca, crvenog poput baklje, dok elegantno tanki Swahilisi u dugim bijelim haljinama užurbano padaju, papuče ritmički padaju po stazama utabanim prljavštinom, kako bi sudjelovali na svojoj prvoj obvezi dana.

Više od tisuću godina Istočna Afrika bila je strateško stajalište na brodskim rutama koje su spajale Arapski poluotok, Europu i Indijski potkontinent. Zlato, bjelokost, robovi i začini razmjenjivani su u lukama poziva duž dijela 300 milje od sadašnje Kenije, ali koja je u različita vremena pripadala Portugalu, Omanskom sultanu i Britanskom carstvu. Ova komplicirana povijest rezultirala je bogatim slojevima kultura, kuhinja i jezika: portugalski mornari, arapski zanatlije, gudžaratski trgovci i britanski kolonijali ovdje su gravitirali trgovini i uzgoju. Na arapskom, Sahil znači obala. To je također korijenska riječ za svahili, prevladavajuću društvenu skupinu obalne regije (čiji se jezik službeno naziva Kiswahili). Izolirani arhipelag Lamu, udaljen 150 milja sjeverno od Mombase, jedno je od najbolje sačuvanih svahili naselja. Sastoji se od četiri glavna otoka - Lamu, Manda, Pate i Kiwayu - s ukupnom populacijom 70,000-a, od kojih mnogi žive ribolov uzduž zaštitnog grebena i mangrove šume koja probija stražnje kanale.

U novije vrijeme, Lamu je otkrila europska kopriva s sklonom šankom za nadmašenje. Princeza Caroline iz Monaka, dizajnerica nakita i bivši Yves Saint Laurent, muze Carolyn Roumeguere i londonski kozmetički guru Mary Greenwell, proveli su ovdje sve vrijeme. Moja prijateljica Anna Trzebinski, modna dizajnerica u Nairobiju, odrasla je na odmoru u Lamu i dugo je hvalila svoje čari. "Kao dijete igrala sam cijeli dan na plaži, skupljajući dolare od pijeska i gledala kako se izlegu kornjače, a zatim sam jela samosas i cr? Me karamele", podsjetila se nedavno. Ranija putovanja u Istočnu Afriku odvela su me u plemensko zaleđe, pa je ideja vježbanja Kiswahilija dok se odmarao na vanilija-pješčanoj plaži i jela samosa zvučala kao idealan način za ispadanje iz vlastitog nemirnog svijeta.

"Pol, pol,"Upozorio je Nasser Hamden upravljajući motorom koji je dao po imenu Beyonc? u struju. Bili smo u jutarnjoj vožnji do tržnice u Starom gradu Lamu, i dok su brži brodovi prolazili pored njih, probudili budnosti koji su ljuljali naše malo drveno plovilo, moj strpljivi mladi čamac ponovio je ovu rečenicu - Kiswahili za „polako polako“ - i dalje , Hamden je pokupio brojne putnike koji ne plaćaju: louche "dečake na plaži" koji žive neravnomjerno u želji za turistima; majke s bebama; pobožni muškarci u vezenim KOFIA kape. Ispustio me na ruševnom glavnom pristaništu, prepunom kolicima u kojima su bile vreće basmati riže i kutije sode Stoney Tangawizi.

Najstarije od četiri naselja na ostrvu Lamu - koje datiraju iz 14th stoljeća - stari grad Lamu proglašen je UNESCO-vom svjetskom baštinom u 2001-u, iako to nipošto nije statički muzej na otvorenom. Duž visokih zidova obraslih jasminom, bogati trgovci gradili su vile, kuće od bijelog koraljnog kamena, s unutarnjim dvorištima i isklesanim vratima od mahagonija. Potomci nastavljaju svoj vrlo privatni život iza ovih debelih zidova koji ih štite od tropskog sunca. Ulice Starog grada općenito su preuske za kretanje, osim pješice, a na otoku je samo jedan automobil, koji pripada okružnom povjereniku, koji prijeđe milju između svoje kuće i ureda.

"Mama! Želite li vožnju po mojem showu? ”To je prvo što sam uvijek čuo iz upozorenja dok sam se penjao stubama prekrivenim mekušcima. Pratili su ih s nestrpljenjem dok sam se probijao kroz gomilu žena u vrtloženom crnom šifonu i izbegavao zvijeri iz tereta koji su vukli štapove mangrova duž šetnice uz obalu. Jarko obojene ribarske brodice nagnule su se na svojim isklesanim kobilicama u odvodnoj plimi. Moj dolazak u Lamu poklopio se s Maulidijom, proljetnom proslavom Muhammedovog rođenja, lokalno počašćenom magarećim sprinterima i utrkama dhow. Do festivala je ostalo još pet dana, ali hodočasnici su već zatrpavali pansione i restorane.

Lutao sam glavnim trgom Starog grada koji je zasjenjen golemom smokvom. Iza trga nalazila se utvrda zamračena od kalupa, sagrađena u ranim 1800-ima, prije nego što je Lamu pomračio Mombasa. Provodeći vrijeme u najvećem kenijskom lučkom gradu - gromoglasnom mjestu šmrkanja autobusa, krivih trgovaca i mračnih uglova - Lamu mi je status zaleđa sasvim odgovarao. Oko perimetra utvrde žene su nudile žive kokoši u pletenim košarama. Prodavači su postavili improvizirane štandove za prodaju šalica s voćem i kave. Lijep stariji muškarac po imenu Islam ispekao je najfiniju arabicu, mljeven i kuhao na licu mjesta u velikoj urni i sipao je u sićušne porculanske šalice. Bilo je to poput ispijanja raketnog goriva začinjenog đumbirom i kardamomom. Upareno s vrućim mandazi, iscrpljujuća svjetlost kvasca kao i svaka beignet, islamska kava postala je dio moje jutarnje rutine. (I možda korijen moje nesanice.)

Male prodavaonice uz glavnu prometnicu zalihe su sve, od papričica Zanzibara i duhana za žvakanje do mobitela za jednokratnu upotrebu i dijelova brodskih motora. Zastao sam u jednom prikazujući enciklopedijski izbor vedrog uzorka kanga krpa obrubljena zabavnim porukama u Kiswahiliju: Molim vas, prestanite me zadirkivati ​​ili su potrebna dva za sklapanje braka. Žene sa svahilija ove tkanine izrađuju u sarongima i neformalnim pokrivačima za glavu kako bi ih nosile kod kuće, gdje mogu ispustiti mrak Bui-Bui veo obično nosi u javnosti. Pasmina kratkodlakih mačaka s izrazito zašiljenim ušima, nalik njihovim precima u egipatskim hijeroglifima, zalutala je posvuda. "Lamuove mačke su uvijek zadovoljne", rekao je prodavač dok im je hranio bilješke. Jedan je lizao šape dok je mogao sjesti na pult u ribarnici.

Povijesni muzej, svetište magaraca i nekoliko osrednjih galerija skulptura jedini su standardni turistički zabavni sadržaji Starog grada. Tek kad sam izašao iz tržnice i ušao u labirint backstaets-a, mjesto se otkrilo. Hitne ponude tatova i drugih profesionalnih oportunista su izblijedjele, ali više djece, sramežljivosti je prevladalo, trčalo je prema meni vičući pozdrave:Jambo! Jambo!„Nekoliko džamija obilježile su isključivo parovi papuča ostavljenih na ulazu. Dječaci u lubanjama s velikim metlama brisali su prljavštinu iz hladnih tamnih dvorana svoje osnovne škole. Mlade djevojke u šalovima nosile su kući žute plastične vrčeve napunjene vodom iz izvora. Na štandu za voće žena mi je ljubazno ponudila nešto voća, smeđeg i bezglutenskog, ali izrazito zrelog i iznutra divno mirisnog. (Swahilis ima izuzetno formalni osjećaj za gostoprimstvo.) Unutar radionice obložene piljevinom muškarci su izrađivali ukrašene cvjetne dizajne na ploči za nova ulazna vrata i tradicionalne stolice od ebanovine nazvane kiti cha mpingo. I na samom sjevernom kraju grada, neposredno prije neobojanog bungalova u vlasništvu i još uvijek korištenog od strane Leakeys-a, poznatog klana antropologa Istočne Afrike, pronašao sam znatiželjnu baraku, potpuno izrađenu iz flotsama, za koju se ispostavilo da je studio obrtnika koji pravi minijaturne dhows.

U kasno popodne pocrvenjelo mi je crveno lice i zacrvenjelo se. Vraćajući se šetnicom, zaustavio sam se u Olimpijskom, skromnom restoranu kojim je upravljala jaka gospođa po imenu Mama Fatuma, kako bih okusio njenu lepršavu kokosovu rižu s mango chutneyom. Obojeno cimetom, klinčićem i sjemenkama kumina, a zatim ukuhano u svježe kokosovo mlijeko, ovo je jelo od svahilija pokazalo pozitivnu ovisnost. Fatuma, koja drži sud za stolom tik uz kuhinju, objasnila je da je taj restoran specijalno za restoran načinio muškarac u Mombasi. Fatumin sin Abdul, roly-poly dijete, sjedio je na niskom prozoru i jeo jabuku. Ostala djeca su gladno gledala na njegovu nagradu. Kad ga majka nije gledala, Abdul je bijedno napravio pauzu za rivu, tražeći prijatelje koje su se nasmijavali. Kuhinja se zaustavila sve dok se nije oporavio.

U Starom gradu je moguće neprestano jesti, a ne sjesti na bilo koje mjesto za obrok. Kako je dan problijedio, ispao sam zamračenim uličicama, gdje su kuhari postavili užarene pleh od ugljena kako bi lovili pečene indijske indijske indijske kaše, leće i krumpir bhajias, limete od marinirane govedine i čips od kasave prašne čilijem u prahu. Miješanje prženog krumpira u omletu zvanu čips mai yai, jedan dobavljač rekao mi je: "Kad kuhaš polni stup, onda je hrana dobra. "Monsunski povjetarac koji je brodovima prekrivenim klinčićima i papričicama prevezao obale Istočne Afrike doveo je i multietničke kuhare koji su na kraju stvorili sofisticiranu kuhinju Lamu - biryanis i curries, kuskus i tjesteninu - što je daleko nijansiranije od štedljiva nomadska dijeta interijera.

"Što želite popiti večeras?", Pitao je Sotona.

Nikad nisam otkrio njegovo pravo ime, ali on je sigurno izgledao kao dio: oči s kapuljačama, sardonska usta, beretka Che Guevare na pletenim bravama Rasta. Sotona je predsjedao šankom na krovu u Petley's Inn, spoju uz obalu gdje su se voajeri družili s kvazipiratističkim mještanima. Natočio mi je Tusker Lager i srdačno oživio naš diskurs o vegetarijanskim kafićima i dobavljačima chutney-a. Ali kad je neslavni turist pokušao intervenirati, ulica u Nairobiju pojavila se teško. Sotona je pogledao čovjeka. "Što dovraga znate o svahili hrani?", Odvrati on. Pijan me nakon toga ostavio na miru.

Sotona je dopustio nekim bolje raspoloženim momcima na plaži - onima s uredno češljanom kosom, mobitelima i kratkim hlačama za surfanje - da se druže na sofi koja je bila razbacana po prozorima iznad šetnice. Pijenje sode i droljanje kupcima koji bi im mogli ostvariti snove o stranoj vizi podsjetili su me na kurtizane ili gejše. Lamu bi sigurno bio dosadniji bez njihovog koketirajućeg podmetanja. "Mama, i ja želim doći!", Jedan se kikotao dok sam rekao laku noć. Nije bilo jasno želi li vožnju u Hamdenovom čamcu ili mjesto u mom krevetu. Kao i moj prijatelj s barmenom, i ove sam dječake smatrao zločestnima.

Tri milje južno od Starog grada nalazi se selo Shela, koje su Swahilis zbog razloga koji su postali očiti nazvali "Mala Europa". Bliže je plaži, tako da bogati emigranti i nairobijska elita favoriziraju ovo mirno naselje. Neki od neokolonijalista odgovorni su za nedavno građenje vila koje imitiraju raniju arhitekturu svahilija, ponekad sporedne s manje ambicioznim, ali podjednako atraktivnim banda bungalovima od kokosovog i palminog matiranja i lakiranim mangrovim stupovima. (Preko kanala Lamu, niz njih dominira dinama na otoku Manda.) Shela također ima nekoliko lijepih pansiona u stilu svahilija - pretvorene vile trgovaca 18X stoljeća - strogo ukrašene antikvitetima i stropnim ventilatorima; vrtne fontane i zasjenjena dvorišta putnike hlade.

U odnosu na stari grad Lamu, otočna Shela djelovala je napušteno. Mnoge vile koje su pripadale prekomorskim vlasnicima bile su zatvorene tijekom niske sezone. Ali turoban dan plivanja u plitkoj vodi na dugoj širokoj plaži ispred uvale Lamu bio je slana restauracija. Ribari su pleli struk širokim mrežama kako bi uhvatili škampe u toku, a dupe su podigle trokutasta jedra kako bi zaobišle ​​koraljni greben. Nakon šetnje uzbrdicama pijeska natrag u mirno selo pregledao sam police u maloj trgovini koja je prodavala tvrde sezamove bombone i prugast kenijski pamuk kikoi: puno hladnije od traperica i svestranije od tunike na plaži. Kupio sam previše, pod pogrešnim obrazloženjem da se karirane duljine tkanine uvijek mogu pretvoriti u jastuke.

Shela je socijalno središte hotela Peponi. Posjeduje 24 sobe za goste s krevetima od mahagonija i dućan s poklonima koji prikazuju primamljivi zlatni nakit iz Nairobija. Ali emigranti se okupljaju ovdje, jer je bar na verandi uz obalu jedno od boljih mjesta na obali u kojem se može naći pristojan koktel, a Charles, nasmijani barmen glave, pusti velikodušnu ruku. Njegova specijalnost je Old Pal koji se pravi od votke, limete i grickalica. Peponijevi i Petleyjevi su svjetovi. Sipajući južnoafrički sauvignon Blanc na niskoj ogradici pored valovitih valova, ponašao sam se čak i kad je izgorjeli Englez u dječjim ružičastim hlačama nepristojno ugrizao strpljivog kongresa od svahilija. Suvlasnica hotela Carol Korschen, visoka plavuša u bijelom platnu, ljubazno je provjeravala ostale goste kojima su bili potrebni osvježeni njihovi vlasnici sunca i više tanjura od "ugriza" ili predjela. Pozvala me na kušanje slanih morskih algi i nježnih krastavaca krastavca, posebno napravljenih u selu s druge strane otoka. I zaljubio sam se u gigantske kozice na žaru u seriji Piri-Piri umak od čilija najbolje temperiran s vapnom od limete, poslužen na bijelom platnu u hotelskoj blaženoj blagovaonici.

Dok je Lamu preplavio hodočasnike Maulidija, napustio sam otok kako ne bih zapečatio entuzijastične vozače magaraca, koji su već prakticirali sprinte duž šetnice kojom je zastao Stari grad. Uz kupaći kostim i neke toaletne potrepštine umotane u improvizirani kikoi snop, unajmio sam mali motorni čamac da me odvede dublje u arhipelag. Putovali smo sjeverom, kanalom između grozdova mangrove u zaljev Manda, zaobilazeći otok Pate dok su brojne rupe odlazile drugim putem. Mahao sam posadama obučenim u odgovarajuće majice za nadolazeće natjecanje. Kapetan, Ali, rekao mi je da su crvene žice visjele s njihovih jarbola žonu sreće. Za vrijeme utrka neke posade čak i bacaju žive piliće u more radi dodatnog bogatstva.

Nakon dva sata, teren kroz koji smo prošli prebacio se iz mangrove šume na suha brda i grmlje: ovo je bio Kiwayu, najsjeverniji otok u arhipelagu i najmanje razvijen - bliži karakteru plemenskom kopnu. Brod se pretvorio u polumjesečni zaljev s ribarskim selom na jednom kraju, a naše odredište, Kiwayu Safari Lodge, s druge strane, bliže grebenu. Pod obrubom kokosovih palmi, kamp bosonoge sastoji se od nešto više od slamnatih koliba i glavnog zavoja za blagovanje. Moje su sobe sadržavale užad za konop, krevet i diskretnu kupku u niši. Nije bilo prozora, vrata, brave - jednostavno, ali savršeno prilagođeno udaljenim postavkama. Engleski upravitelj lože, George Moorehead, često se obračunava s plemenima za divlje saće, okupljene s drveća bagremovih stabala kako bi poslužio doručak. Kad je čuo koliko volim bogat okus blata rakova koji uspijevaju u mangrovima, mesnati par sletio je na moj tanjur za ručak. "Moj je svek pokrenuo ovo mjesto", rekao mi je. "Ali to sam preuzeo. Ne mogu zamisliti da se sada vratim u Englesku. "

Proveo sam popodne veslajući kajakom oko uvale. Tik iza rasjeda grebena oblaci su se spuštali na jugu. Osoblje mi je reklo da mogu osjetiti miris Kusijeve kiše koja dolazi, iako su još prošli tjedan.

U zoru kanga jastuci i palmino prostirke vukli su se na pijesak. Mesingane fenjere dale su jedino svjetlo kilometrima u bilo kojem smjeru. Moorehead mi je posudio ručni teleskop koji je digitalno identificirao zviježđa. Bio sam presretan kad sam pronašao Canopusa, navigacijsku zvijezdu voljenu od drevnih plovnih putova, vidljivu samo u južnoj hemisferi; bilo je nemoguće izgubiti se pod njegovim svijetlim utjecajem. Razgovor je umro. Rijetka su mjesta na svijetu s tako malo ometanja. Ostavljajući ostale goste, otišao sam do svoje kolibe i puzao ispod mreže protiv komaraca. Napokon sam zaspao.

Kada ići

Rujan do ožujka najbolje je vrijeme za posjet Lamu, kada visoke temperature lebde u devedesetima, a vrijeme je prilično suho. Kišna sezona traje od travnja do srpnja.

Dobivanje Tu

Avionska staza Manda služi svakodnevnim letovima iz Nairobija, Air Kenya, SafariLink i Fly540. Većina odmarališta i agencija za iznajmljivanje vila organizirat će prijenose izletišta do Lamu ili drugih otoka. Putovanja po dizajnu (212 / 568-7639; jourwaysbydesign.com) može prilagoditi svoje privatne itinerere safarija na istočnu Afriku da uključuju i arhipelag Lamu, uređenje karata za putovanje, zemaljski prijevoz, vodiče, prevoditelje i najam vila.

Ostati

Velika vrijednost Gostionica Baitil Aman Rezidencija iz 18X-a s osam soba s gostinjskim hlađenjem, unutarnjim dvorištem i terasom na krovu gdje autentične svahili večere poslužuju svjetlošću fenjera. Selo Shela; 254 / 713-576-669; baitilaman.com; dvostruko od $ 180, uključujući doručak i transfere.

Velika vrijednost Banana kuća Ugodna gostionica u blizini rive. Odaberite jednu od tri sobe na najvišem katu s antičkim krevetima od vretena i otvorenim terasama koje ulijevaju povjetarac s kanala Lamu. Selo Shela; 254 / 721-275-538; bananahouse-lamu.com; dvostruko od $ 130.

Kiwayu Safari Lodge Izvrsno rustikalno odmaralište na izoliranoj plaži s bungalovima od slame 18. Do lansiranja ovdje s pristaništa na otoku Lamu potrebna su dva sata. Naselje će organizirati prijevoz. 254 / 723-598-858; kiwayu.com; dvostruko od $ 936.

Plaža Kizingoni Kolekcija sedam luksuznih vila na plaži na pola milje. Svaka je kuća ukrašena primorskim afričkim tkaninama i umjetnošću. Kuhari upućeni u svahili jela pripremaju sva jela. Plaža Kizingoni, otok Lamu; 254 / 733-444-144; kizingonibeach.com; vile od $ 8,200 za sedam noćenja.

Kuća Lamu U dvije susjedne svahili kuće u srcu Starog grada, sobe za goste 10 lijepo su uređene u tradicionalnom stilu. Stari grad Lamu; 254 / 735-874-428; lamuhouse.com; dvostruko od $ 320.

Majlis Novo odmaralište od koralja i ručno rezbarenog drva s dvije bazene, dva bara, restoranom i bogatstvom tradicionalne istočnoafričke i suvremene umjetnosti. Otok Manda; 25 / 254-204-441; themajlisresort.com; dvostruko od $ 164, uključujući obroke.

Hotel Peponi Peponijeva veranda je rupa za zalijevanje za "malu Europu", skupinu mlaznica koja ovdje dolazi zbog velikodušnih džina i tonika te izuzetnih začinjenih kozica s kokosovom rižom. Selo Shela; 254 / 208-023-655; peponi-lamu.com; dvostruko od $ 283.

Jesti i piti

olimpijski Mama Fatuma je nepretenciozni kafić? nudi crvenu kašiku u umaku od tandoorija, fantastičan kiseli krastavčić i biryani (obično rezerviran za posebne prigode u svahili domaćinstvima). Grad Lamu; 254 / 728-667-692.

Petley's Inn Convivial bar na krovu s mješavinom mještana, posjetitelja i koketiranih „momaka na plaži“. Lamu Town; 254 / 724-251-955.

Pontonski restoran Plutajući roštilj odvezao se s plaže Manda s prekrasnim pogledom na zalazak sunca. Dostupno vlastitim privatnim pokretanjem. 254 / 727-734-945.

Šapće Caf? Vrtno dvorište koje nudi peciva, povrtne samosaste, male zalogaje i svakodnevne specijalitete od morskih plodova. Grad Lamu; 254 / 722-611-282.

TRGOVINA

Čovjek Najbolja trgovina otoka za stilsku odjeću: kenijske kožne torbe i remeni; kožne sandale od perla; meke lanene hlače. Selo Shela; 254 / 733-455-821.

Moja galerija očiju Atraktivna zbirka moderne afričke narodne umjetnosti i apstraktne slike. Selo Shela; 254 / 722-702-510.

Morska Suq Mali kompleks s kafićem i buticima koji nose afrički nakit, odjeću i predmete. Selo Shela; 254 / 722-209-490.

Anna Trzebinski Namještaj, jakne od perlice od perla, kikoi ogrtači i posuđe dizajnerice iz Nairobija. Selo Shela; 254 / 720-292-024.

Do

Muzej Lamu Izvorno, dom svahilija iz 19X stoljeća, ovaj uredni muzej sadrži rijetke ceremonijalne rogove, namještaj, nakit i druge artefakte povezane s poviješću i kulturom arhipelaga Lamu. Stari grad Lamu; 254 / 722-943-999.

Tusitiri Dhow Unajmite ovu veliku jedrilicu tradicionalnog stila s uniformiranom posadom za jednodnevna ili noćna krstarenja. Pickupi iz starog grada Lamu ili sela Shela; od $ 1,600; 254 / 722-521-740.

Banana kuća

Ugodna gostionica u blizini rive. Odaberite jednu od tri sobe na najvišem katu s antičkim krevetima od vretena i otvorenim terasama koje ulijevaju povjetarac s kanala Lamu.

Hotel Peponi

Peponijeva veranda je rupa za zalijevanje za "Malu Europu", gomilu jet set koja ovdje dolazi zbog velikodušnih džina i tonika te izuzetnih začinjenih kozica s kokosovom rižom.

Gostionica Baitil Aman

Rezidencija iz 18X-a s osam soba s gostinjskim hlađenjem, unutarnjim dvorištem i terasom na krovu gdje autentične svahili večere poslužuju svjetlošću fenjera.

Selo Kifarija Safari

Izvrsno rustikalno odmaralište na izoliranoj plaži s bungalovima od slame 18. Do lansiranja ovdje s pristaništa na otoku Lamu potrebna su dva sata. Naselje će organizirati prijevoz.

Plaža Kizingoni

Kolekcija sedam luksuznih vila na plaži na pola milje. Svaka je kuća ukrašena primorskim afričkim tkaninama i umjetnošću. Kuhari upućeni u svahili jela pripremaju sva jela.

Kuća Lamu

U dvije susjedne svahili kuće u srcu Starog grada, sobe za goste 10 lijepo su uređene u tradicionalnom stilu.

Majlis

Novo odmaralište od koralja i ručno rezbarenog drva s dvije bazene, dva bara, restoranom i bogatstvom tradicionalne istočnoafričke i suvremene umjetnosti.

olimpijski

Mama Fatuma je nepretenciozni kafić? nudi crvenu papriku u umaku od tandoorija, fantastičan kiseli krastavčić i biryani (obično rezerviran za posebne prigode u domaćinstvima svahilija).

Petley's Inn

Convivial bar na krovu s mješavinom mještana, posjetitelja i koketiranih „dečaka na plaži“.

Pontonski restoran

Plutajući roštilj odvezao se s plaže Manda s prekrasnim pogledom na zalazak sunca. Dostupno vlastitim privatnim pokretanjem.

Šapće Caf?

Vrtno dvorište koje nudi peciva, povrtne samosaste, male zalogaje i svakodnevne specijalitete od morskih plodova.

Čovjek

Najbolja trgovina otoka za stilsku odjeću: kožne torbe i remeni kenijske izrade; kožne sandale od perla; meke lanene hlače.

Alilamu

Atraktivna zbirka moderne afričke narodne umjetnosti i apstraktne slike.

Morska Suq

Mali kompleks s kafićem i buticima koji nose afrički nakit, odjeću i predmete.

Anna Trzebinski

Namještaj, jakne od perlice od perla, kikoi ogrtači i posuđe dizajnerice iz Nairobija. Prostor na rivi njena je prva samostalna trgovina opskrbljena sandalama sa zaštitnim znakovima, ukrašenim kaftanima i pašminama ukrašenim perjem.

Muzej Lamu

Izvorno, dom svahilija iz 19X stoljeća, ovaj uredni muzej sadrži rijetke ceremonijalne rogove, namještaj, nakit i druge artefakte povezane s poviješću i kulturom arhipelaga Lamu.

Tusitiri Dhow

Unajmite ovu veliku jedrilicu tradicionalnog stila s uniformiranom posadom za jednodnevna ili noćna krstarenja. Pickup iz starog grada Lamu ili sela Shela.