Ovo Putovanje 180-Miljama Najbolji Je Način Da Se Vidi Zapanjujuća Obala Kanade

Sjedeći u sumrak na stijenama dok se plima slijeva prema obali i prizor magle visi nad Lukom San Juan, promatram maloljetnog ćelavog orla kako bježi sa svog sjedala u zapadnom crvenom cedru. Ptica kruži nisko nad morem, a ja podižem fotoaparat, položen i nepomičan, dok leti prema meni, glavom, tek počinjući uzgojiti bijelo perje, nagnuto u potrazi za ribom.

U daljini se dižu glave četvoro ili pet lučkih zapečaćenih lica, njihove tekuće oči i šapatni njuški nestaju i ponovo se pojavljuju na neravnoj površini oceana. Iza mene moja kći stara 11 podiže pogled sa skupljanja vlaha i viče od radosti kad se tjunjavi približe, onaj sa jarko ružičastom kamenicom zarobljenom u svojoj čeljusti. "Želim jedan!" ona plače. Pasje sirene, čuli smo ih kako se nazivaju ovaj tjedan, premda definitivno nisu toliko ljubazni kao što ukazuju njihovi pasji nastupi.

Osim naših životinjskih pratilaca, jedini smo ovdje.

Nalazimo se u Port Renfrewu, gradu netaknutom komercijalizacijom umočenom u džep divljine u jugozapadnom kutu otoka Vancouver i drugo je stajalište na našem četverodnevnom putovanju Pacifičkim marinskim krugom. Izbjegli smo vrućinom njujorškog srpnja na putovanje majkom-kćeri na petlji 180, koja se vrti oko južne regije otoka.

Uz put bi bilo poljoprivredno zemljište i šuma, vino i divljina. Naše krajnje odredište bila bi Victoria, britanski glavni grad Columbia, lučki grad, gdje bismo se upoznali s civilizacijom.

Dan 1: Zemlja zagrijana od sunca

Pozdrav s obale Salish riječi quw'utsun” što znači "topla zemlja", dolina Cowichan sjaji kao zvijezda lokaliteta na Vancouveru. Naše pokretanje u njezino poljoprivredno dobro započelo je u Ciderworks Merridale, gdje blesava, mediteranska mikroklima njeguje voćnjak pun jabuka jabuka iz engleske i europske baštine s duhovitim imenima poput Tremlett's Bitter i Frequin Rouge. Preko pizze na drva iz kuhinje na otvorenom i leta jabukovača - teško za mene, slatko za dijete - vlasnica Merridale Janet Docherty ponudila je lekciju iz regije terorizam i tradiciju balansiranja voćnih kiselina i tanina kako bi se stvorio svježi voćnjak , suhi cideri.

Na Janetin prijedlog, zabili smo se dublje u Dolinu, prašnjavom cestom do njezina kraja kraj drvenih vrata do farme Fairburn i pansiona. Duboko spuštanje vodenog bizona s farme dočekalo nas je dok su životinje prolazile na ispaši, a mi smo se smijali dok su znatiželjniji članovi stada zastali da bi zakucali svoje velike nosove kroz vrata kako bi istražili naš dolazak.

Straga na malom biciklu s prljavštinom dovezao se Victor, sin Jean-Nicolasa i Valdilije, upravitelji farme. Na kapiji je bio naslikani natpis: "Posjeti farmi po dogovoru." Nismo je imali, ali Victor nas je odveo do staje gdje nas je, na oduševljenje moje kćeri, Jean-Nicolas upoznao s nekoliko nježnih teladi koje su nam grickale ruke i grickale nam košulje.

Gina DeCaprio Vercesi

Fairburn je dugo bio okosnica u spornom kretanju hrane Cowichana i iako su vlasnici Darrell i Anthea Archer nedavno na tržište stavili seosku kuću 1896 i prateće hektare 130-a, njihova voljena kuharica Mara Jernigan i njen sin Julian Obererlacher ugostit će legendarnu šestorku farme - nedjeljni ručak na verandi do sredine rujna.

Naš je dan završio na vrhu Mahalat, gdje je Villa Eyrie nudila ogromnu dozu luksuza usred našeg itinerera usmjerenog na farme. Stigli smo malo rastrojeni od svojih avantura, ali lijepo očišćeni u ogromnoj kupaonici našeg elegantnog apartmana. Kasnije smo se na balkonu restorana Summit okupili u savršeno al dente špagetama sa sočnim kozicama i beskonačnim pogledom na ulaz u Saanich, koji smo dan nazdravljali čašama lokalnog plavog grožđa Ortega i domaćom limunadom.

Gina DeCaprio Vercesi

Dan 2: Divovi na nebu

Rano sljedećeg jutra otrgnuli smo se iz Vile Eyrie kako bismo zavirili u Kinsol Trestle, restaurirani drveni željeznički most visok 144, koji prostire kroz rijeku Koksilah i koji daje snažne kimne dubokim korijenima otoka u drvnoj industriji. Nakon pola kilometra hoda niz široku, prljavštinsku stazu omeđenu čipkom kraljice Ane, trotoar se pojavio i moja kći je stavila kočnice, prevladala nagli nalet akrofobije. Nakon što smo je podmićivali obećanjima od kroasana iz True Grain Bread-a u obližnjem zaljevu Cowichan, prešli smo most netaknut u društvu nekolicine lastavica koje naginju.

Gina DeCaprio Vercesi

Na prvi pogled, zaljev Cowichan čini se ne više od trgovinske pruge uz marinu koja je puna ribarskih brodova i šarenih kućnih brodica, ali maleni grad spaja puno u taj kratki blok. Dolje uskim nogostupom koji vodi do vode pronašli smo The Mud Room Clayworks, grnčarski studio u kojem umjetnik Colleen Underwood ispostavlja prekrasne kamene keramike s prirodnom tematikom, uključujući njezine potpise dizajna vučjih zaslona. No, prava zvijezda je True Grain Bread sa svojim vrećama kolačića i pladnjevima maslenog peciva koji privlači kupce. Došlo je vrijeme da se ispunim svojim obećanjima od kroasana, ali umjesto toga moja kći je pokazala na kruh od brašna prašenih kruhova koji su stajali u košari. "Idemo na baguette", rekla je. Oklijevao sam. "Cijeli baguette?" Pitao sam. Proždrijeli smo ga na putu za Port Renfrew.

Asfaltiranje Pacifičke morske ceste u 2009-u stvorilo je dugo očekivanu vezu između Cowichana i zapadne obale otoka. Istezanje kilometara 34 milja je teritorij s najzapadnijim sječama, gusto pošumljen, a još uvijek nabijen neurednim smeđim obrisima. Slika tih mrlja ostala je s nama dok smo ulazili u Port Renfrew, poznat po kanadskom glavnom gradu Tall Tree.

Gina DeCaprio Vercesi

Uspavani ribarski grad često se opisuje kao Tofino kakav je bio 30 godina prije. Postoji General Store koji prodaje sve, od buče do kruha do mamaca, nekoliko malih kafića i nema usluge prijevoza. Međutim, ono što Port Renfrew ima je novo središte ekološkog turizma Wild Renfrew, gdje smo se u stilu bunkirali u ugodnoj kućici s ostrvom s pogledom na prikladno ime Uvala Snuggery. Wild Renfrew je također pokrenuo njihov Avanturistički centar, a s Krista Gooderham, prirodoslovcem Wild Renfrewa, dogovorili smo popodnevni Tall Tree Tree.

S Kristom smo se uputili na staze i staze, hrv staza koje su bile uzavrštene i vode u sastojine od drveta. Bili smo tamo da posjetimo Big Lonely Douga, 1,000-ovog starca, 216-visoku Douglasovu jelku koja je pobjegla iz sjekire u 2011. Ogromno drvo proteže se veličanstveno prema nebu okruženo panjevima svojih oborenih susjeda, živa metafora za prijeko potrebno očuvanje prastarih šuma. U blizini stoji još veći svjedočanstvo o osnovnoj biološkoj raznolikosti šuma - Avatar Grove - hramu Sitke smreke starog rasta, jelke Douglasa i zapadnog crvenog cedra. Poput djece koja romuju kroz Terabithia, balansirali smo se na oborenim trupcima i hopscocched preko korijenja prekrivenih mahovinom, sa svih strana okruženi aborealnim divovima.

Povratak u grad pratili smo drvenu pomolu - najbližu stvar koju Renfrew ima do Glavne ulice - do naše kućice i zapalili jamu za gašenje požara na popločani dio dvorišta u kojem smo se neko vrijeme uvijali svojim knjigama. Kad se približio čas večere, bilo mi je drago da se moramo samo prošetati niz pristanište do pub Renfrew-a. Uključili smo u povišenu pub kabinu Kevina Loewena - dagnje na otoku Salt Spring, jezike s BC školjkama, i kremasti, slatki grašak od graška prekriven suludo svježim sockeye lososom. Tijekom naše šetnje post-pubom uz obalu, rezidencijalni orao i tuljani obradovali su nas svojim showom. Ostali smo vani do mraka, koji je stigao do 10 sati, i zaspali s vizijama morskih zvijezda koje plešu u našim glavama.

Dan 3: češljanje ceste zapadne obale

Obećavanje niske plime i susret s Krista probudilo nas je rano sljedećeg jutra i nas troje krenuli smo u maglovitu maglu stazom Juan de Fuca do Botaničke plaže. Bio sam zahvalan na dobroj kavi koja se isporučuje u našoj kućici - Port Renfrew možda nema Starbucksa na svakom uglu, ali ono što mu nedostaje u stvorenju koje bi trebalo da ispuni svojom plodonosnom divljinom.

Primjer je Botanička plaža, gdje se obilna intertidalna stvorenja zaklone u mjesečevim bazenima pješčenjaka. Lagano pokucajući neonsko-zelenu anemonu, moja se kći nasmiješila dok su joj se pipci omotali oko prsta, glasno se brinući kako bi njena brojka mogla dočekati istu sudbinu kao i mali rak, čiji smo ostatak vidjeli u centru anemone. Crni medvjedi često posjećuju plažu kako bi se iskrcali sjajnim crnim dagnjama pričvršćenim za stijene, rekla nam je Krista, iako ih nismo vidjeli to jutro. Vidjeli smo bezbroj sitnih morskih puževa, simpatične gusjenice, šiljaste ježine i hitone prapovijesnog izgleda. Ali hrpe psihodeličnih morskih zvijezda koje smo vidjeli na fotografijama nisu se nigdje vidjeli, njihovo stanovništvo oboljelo je od bolesti koja ih tajanstveno rastopi. Nekoliko sićušnih crvenih, skrivenih u zavojima bazena s plima, pružilo je nadu da će se živopisni kresovi oporaviti.

Gina DeCaprio Vercesi

Uz cestu Zapadne obale od Port Renfrew-a do Sookea, ostale plaže - Sombrio, Mystic, Kina, francuska - traže obilazak. Za dulje pješačenje Mystic nagrađuje slapom na kraju, no umjesto toga odlučili smo se za Kinu: Pacifičko sjeverozapadno savršenstvo samo nekoliko minuta hoda od staze Juan de Fuca. Izgradili smo male kairne od toplih, zaslađenih kamenjem soli i skulpturama plavih vlasi. Hodali smo mekim, crno smeđim pijeskom i umočili noge u ledenu vodu pitajući se tisućiti put kako netko pliva ovdje u oceanu.

Dan 4: Svijetla svjetla, Veliki grad

U šarmantnoj mini metropoli Victoria, ublažili smo ponovno ulazak u civilizaciju u nedavno preuređenom carstvu Fairmont sa sobom s pogledom na Unutrašnju luku i lokalni džinski koktel Sheringham Distillery u novom kafiću "Empress". Večerali smo u Nourish-u, restoranu od obične vilice u vanjskoj seoskoj kući koja lokalno dovodi većinu svoje ponude i vratila se ispod svjetlucavih svjetla koja su okupljala veliku zgradu parlamenta.

I sljedećeg smo jutra promatrali kako se veliki pod Orkašima divio i probijao tijekom turneje zodijaka s Princeom kitova. Čak je i u gradu priroda bila pri ruci.

Gina DeCaprio Vercesi

Na malom aerodromu Victoria očistili smo suho drvo i osušili lance marjetice s stražnjeg sjedala našeg najma automobila prije nego što smo uključili ključeve. Čekajući u redu kod sigurnosti primijetio sam veliku reklamu sa slikom sretnog psa kako igra u surfanju. Naslov je napisao: "Štapovi su bolji ovdje." Dok smo postavljali svoje kante na transportni trak, moja kćer i ja složile smo se. Oni sigurno jesu.

Ako ti ideš

Merridale Ciderworks: Uzorak obrtnih jabučnika i žestokih alkoholnih pića napravljenih od jabučnih jabuka u ovom voćnjaku i bistrou u Cobble Hillu. Za pravi doživljaj agroturizma, ostanite noć u jednom od dviju romantičnih jurta Merridalea. Od $ 140 po noći, uključujući doručak.

Fairburn Farm and Guesthouse: Smjestite se u jednu od pet spavaćih soba u seoskoj kući Darrel i Anthea Archera iz 19th stoljeća, postavljenoj na 130-ovim bukolskim hektarima u dolini Cowichan gdje možete posjetiti vodenu bizonu farme. Parovi od $ 140 po noći, uključujući doručak.

Villa Eyrie: Otvoreno u 2016-u, ovo odmaralište i toplice nadahnute talijanskim jezikom, nude se sobe 38 raspoređene u tri luksuzne vile, sve s prekrasnim pogledom na planine Saanich i Olimpijske planine.

Divlji Renfrew: Držite se društva s divljim divljinama Pacifika sjeverozapada dok odsjedate u ugodno rustikalnoj morskoj kućici s pogledom na luku San Juan. Parovi od $ 249 po noćenju.

Renfrew Pub: Uzmite pitu na Salt Spring Island Ale i uživajte u uzvišenim favoritima iz puba i svježim plodovima mora na Pacifičkoj obali na stražnjoj palubi puba, uzdignutom iznad slikovite uvale Snuggery. Entr? Es $ 16-30.

Obalna kuhinja: Za vrijeme doručka i ručka, ovaj opušteni, kafić? poslužuje suvremenu vozarinu zapadne obale i sjajne hamburgere na sunčanom terasu u srcu Port Renfrew. Unos? Es $ 11-27.

Carica Fairmont: Nedavno ponovno otvorena nakon preuređenja u iznosu od 60 milijuna dolara, Carica, sa svojim plišanim sobama i legendarnim popodnevnim čajem, ostaje velika Dama Victoria's Unutrašnje luke. Elegantni novi Q Bar nevjerojatno je mjesto za koktel. Od $ 157 po noći.

Kitovi princ: Popnite se na zodijak na otvorenom ili na veći Ocean Magic za razne ture kitova i divljih životinja koje plove iz Victoria's Unutrašnje luke. Izleti od $ 120 osobe.

Hraniti Kuhinja i Kafić ?: Ova jela od farme do vilice u tihoj gradskoj četvrti James Bay nudi raznovrstan jelov ukusnih, nadahnutih jela i izvrsnu lokalnu vinsku kartu. Njihove kosti od kostiju su posebno, dobro, hranjive. Unos? Es $ 19-25.