Okusi Mirisa Pijemonda

Zbog lanterne (dva fenjera) bilo je ono što je rekao čovjek koji je u sumrak zalijevao svoje prozorske kutije kad smo tražili upute za I Bolognu, tratoriju u štukaturskom naselju Rocchetta Tanaro ili oko njega. Barem je onoliko koliko smo i u našem semestru talijanskog fakulteta razumjeli. Ipak, dva fenjera (i dva lijeva zavoja - i to smo postigli) izgledali su obećavajući više od onoga što je stariji muškarac na gradskom trgu dobrovoljno: Chiuso. (Zatvoreno.)

A sada smo bili na raskrižju: s naše lijeve strane bila je zgrada, natkrivena, s neosvijetljenim fenjerom sa svake strane ulaznih vrata; s naše desne strane, usamljena cesta izvan grada.

Nismo namjeravali preskočiti večeru te večeri ili bilo koje druge večeri za vrijeme našeg kulinarskog naleta kroz Pijemont. Dan ranije sletjeli smo u Torino, najveću metropolu tog područja, kako bismo započeli itinerar koji će nas odvesti na jug do vinogradarskih gradova rasutih među brdima Asti i Alba prekrivenim vinogradima na šest dana degustacije i pijuckanja. Čak i ako se čini da je udaljena regija Maremma u Toskani danas u velikoj mjeri prikupljanja zalogaja (uglavnom zbog otvaranja odmarališta Alaina Ducassea L'Andana), za ljude koji ispisuju živo pisanje i maštajući o hrani i vinu, putovanje u Pijemont uvijek će biti Sveti Gral.

Na mnogo načina, Pijemont je gastronomska prijestolnica Italije, zahvaljujući bjesnilu koji svake jeseni okružuje sezonu bijelih tartufa. Ali i ovdje se stoljećima uzgaja grožđe za stroge, elegantne Barolos i Barbarescos (kao i gazirane, gume sa mjehurićima - svježi Moscatos). I ovdje se nalazi Cherasco, grad na brežuljku koji ima reputaciju najukusnijih puževa na svijetu. A tu je i grudnjak, sjedište Slow Food-a, taj međunarodni pokret ljudi posvećen očuvanju tradicije ručne, zanatske kuhinje. Oh, i tu je sir. Upravo je Carlo Petrini - osnivač Slow Food-a - prije nekoliko godina s punom je iskrenošću rekao da će „okus budućnosti“ biti Castelmagno, rustikalni pedemontejski sir koji je iskazala šaka poljoprivrednika koji dopuštaju njihovim kravama da ispaše. travnati, vrtoglavi niži obronci Alpa.

Piemont ove godine ima izvjesne zujanje. Zimske olimpijske igre 2006 u Torinu dovele su do toga da se poslovanje zasipa novcem i planovima za širenje. Vlasnik obiteljskog pokreta, 10-stola L'Agrifoglio - najomiljeniji restoran u Torinu, spuštenih ruku - bio je pozitivno vrtoglav zbog mogućnosti skidanja ljeta i pronalaska nove lokacije koja dolazi jeseni, jer je restoran zauzeo svoju zgodnu sobu na Via Accademia tijekom 12 godina. I uglađeni Grom, gelaterija s senzibilitetom Slow Food koju su vinari Claudio Martinetti i Federico Grom otvorili u 2003-u, poletjela je, proširivši se na još devet talijanskih gradova u protekle tri godine. Sljedeće: New York.

Postoji čak i frisson Pozdrav! glamur časopisa ovih dana u Piemontu, potaknut povratkom Savojske kuće, dinastije koja je vladala ovim područjem od 14-a do sredine 19th stoljeća. Izgnana u Švicarsku u 1946 prilikom osnivanja talijanske republike, obitelji je bilo zabranjeno šetati se Italijom do prije četiri godine. Sada mladi princ Emanuele Filiberto iz Pijemonta i Venecije, smešni švicarski direktor hedge fondova, i njegova supruga francuske filmske zvijezde, Clotilde Courau, često su u vinskoj regiji oko Alba. (Istina, prema scenariju, Talijanskog oca, prestolonasljednika Italije Vittorio Emanuele, Talijani su optužili za korupciju, nedugo zatim njegov povratak u zemlju.) No, čini se da malo ljudi ovdje zamjera vremenu kada je Piemont bio sjedište vlasti u cijeloj zemlji.

Prije odlaska u Italiju, kontaktirali smo neke prijatelje na visokim mjestima radi savjeta. I Bolonju koju smo posjetili stigla je vrlo preporučila Lidia Bastianich, istarska ugostiteljica, poznata po izvornom talijanskom regionalnom kuhanju. Poznata je i po nepokolebljivoj disciplini kuhinja kojima upravlja, pa kad smo slijedili onu pustošnu cestu iz Rocchetta Tanaroa i otkrili, ne 200 dvorišta od čovjeka koji nam je dao upute, kuću s kolicima s dva lampiona i zapaljenom puno crnih njemačkih luksuznih limuzina, bili smo u zanosu i ne baš iznenađeni.

Ja sam Bologna, naime, bila zatvorena zbog obnove, ali je ponovno otvorena dva tjedna prije nego što smo stigli, prema strogom gospodinu sa srebrnom kosom i čašama veličine - Talijana Ed McMahona - koji nas je dočekao. Kasnije nas je on uveo u vinsku sobu da odaberemo što ćemo piti kad nas talijanski - i njegov engleski - ne iznevjere. Ukratko, njegov sin, Giuseppe Bologna, u škrobnim bijelim bijelima pridružio nam se u zastakljenoj vinskoj špilji. On je izvršni kuhar operacije, ali računa da će majka napraviti tjesteninu. Zapravo je upravo završila posao agnolotti del plin za večer. Ne bismo li ih voljeli vidjeti i upoznati?

Oni agnolotti bili su vrsta hrane za anđele - ne više od poštanske marke, tankih džepova od jaja, napunjenih mljevenom svinjetinom, teletinom, sirom i ljetnim tartufima. guanciale di cavallo (konjski obrazi) opisali su nas s tako užarenim entuzijazmom da ih nismo mogli prenijeti. Bili su neosporno ukusni, s grozničavim bogatstvom oktaila i nježnošću svinjskog ramena. Od tečaja sira od ovčijeg mlijeka Robiola koji je imao teksturu souffl-a, do pjenušavog desertnog vina Brachetto d'Acqui, koje je eruptiralo mirisom divljih ruža, naš je obrok bio upravo onakav doživljaj okusa kakvog bismo imali traženo u Pijemontu: usredotočeno i nestrpljivo - čak i jednostavno - a opet posve novo (za nas) i iznimno.

I dobili smo novo priznanje za kuhara s jakom jedinstvenom osobnošću. Bastianich nas je upozorio da ćemo u većim gradovima vidjeti kuhinje zatečene između nagona da pripremaju pažljivo izvođenje klasične namirnice poput Piedmontesea poput vitello tonnato i tajarini želju da budu ukorak sa španjolskim pjenama, zrakama i gelovima za novi španjolski val. Na našem prvom obroku u Torinu predstavili smo se s velikim spisom o podijeljenoj ličnosti: jelovnikom kreativan i jelovnik tradicionalan, Bez obzira za što se odlučite i koliko god dobri bili rezultati, lako je osjetiti kao da vam nedostaje nešto posebno. Uspjeh prvog savjeta o insajderu potaknuo nas je da slijedimo plan sljedećeg dana koji je Mario Batali, veći kuhar-restaurator restorana TV, vodio na tržište ujutro u Albi, gradu koji služi kao urbani grad središte mjesta za proizvodnju vina Le Langhe, kako se naziva regija brda koja se pruža oko njega.

Batali nas je savjetovao da se rano uputimo u Antico Caff? Calissano, barokna čajna dvorana sa svodovanim stropovima, pozlaćenim i ružičastim mramorom, za a Caff? corretto- čudesno sirupan espresso koji se „ispravio“ s mrljom grapa (koja nam je očajnički trebala nakon što smo proveli pola sata u praznom hodu dok smo čekali parkirno mjesto). Bila je subota, a grad je zasipao starce koji su svoje mrežaste vrećice punili dječjim artičokama u boji opale, lokalne varijacije rikote zvane Seirass i crnim livornskim kokošima. Tartufi po kojima je grad najpoznatiji počeli bi se pojavljivati ​​tek u listopadu.

Ali uske kamene ulice koje vode od tržnog centra u Albi bile su razmjerno mirne, i ubrzo smo pronašli spokojnu La Bottega del Vicoletto, krajnje suvremenu del deliru koju je Batali preporučio za sastavljanje izletišta. Tog smo se popodneva uputili prema brdima do Barola kako bismo malo probali vino, pa smo kupili neke od najslađih pečenih paprika koje smo ikada imali (Bastianich nas je upozorio na to), klizave i hladne i savršene za vruće jutro i jelo od polpette di tacchino- mesne okruglice od puretine obložene mrkvom i začinskim biljem i okupane u ukusnom bijelom vinu. Ne uspijevajući odgoditi zadovoljstvo, nastavili smo odmah prema hladu Piazza Savona i pojeli svoj objed, ispirali sve s pola boce šljive Barbaresco dok smo gledali kako se promet vrti oko trga.

Vinska zemlja iz Pijemonta nije poput Nape i Sonoma, ako dođu svi, nude li sve sobe i kušaonice? Idi Idi. Malo je talijanskih vinarija koje dočekuju improvizirane ture, a one koje u pravilu ne donose vina, bez kojih biste išli na piće. Srećom, većina vinogradarskih gradova ima enotecche regionale, vinoteke s kušaonicama koje nose mnoga, ako ne i sva, vina iz regije.

Odlomak vinoteka u gradu Barolo, jedna je od najimpresivnijih u regiji: duga, svodovana opečna komora u velebnom, prekrivenom dvorcu, gdje se sommelieri u crnoj kravati i duge crne pregače velikodušno izlijevaju iz otprilike 60 različitih Barolosa. Unatoč troškovima degustacije $ 20, mjesto privlači miješano mnoštvo Milanaca na godišnjem odmoru, Japanci u Commes des Gar? Onsu, Francuzi u jarkim prugama i Amerikanci na majicama i kratkim hlačama s koledža.

Iako se na tržištu nude velike etikete vinoteka (uzorkovali smo lijepa, složena vina iz Einaudija, s biljnim notama eukaliptusa i timijana), sva vina koja su bila dostupna tijekom našeg putovanja bila su iz vinarije 2002, koja se smatra da je zbog jakih kiša najslabija za Barolo u posljednjem desetljeću - toliko da se najbolji vinari te godine nisu trudili proizvoditi svoje vino. Srećom, grad uključuje nekoliko drugih vinskih prodavaonica (i vrtoglavi muzej čepova), među njima šarmantan vinoteka Il Bacco, kojem predsjeda knjižni par i njihova mačka, koji nudi sve najbolje Barolove etikete i bolje berbe.

Kupili smo nekoliko boca sa suvenirima, ali nismo okusili previše duboko. Neophodni su nam bili naši fakulteti da pronađemo Cappella di Sol LeWitt-David Tremlett, arhitektonsko djelo suvremene umjetnosti usred vinograda u vlasništvu obitelji Ceretto. Znali smo samo da je kapela vrlo šarena i da morate krenuti zemljanim putem južno od La Morre da biste došli do nje. Nakon nekoliko pogrešnih skretanja, primijetili smo četiri tromjesečja u kasnom modelu Audija koji je krao trešnje s drveća na cesti, a zaključili smo da smo na pravom putu.

Vinogradi su se razlijevali iz uske šljunčane staze koja se strmo spuštala padinom La Morre, ali je pružala sjajne poglede na jednu od glavnih dolina koje se lukom vraćaju prema Alba. Napokon, u bliskoj se udaljenosti pojavila psihodelična crkva u polju. Izgrađena u 1914 kao kapela i sklonište za radnike vinograda tijekom oluje, jednosobna Capella nikada nije bio posvećen. U 1999-u, Cerettos je od umjetnika Sol LeWitta zatražio da slika vanjštinu u njegovu zaštitnu marku geometrije živih boja. David Tremlett, britanski umjetnik, oslikao je unutrašnjost raspoloženom, više kontemplativnom paletom. Berači trešanja stigli su ubrzo nakon nas, kako bi se slikali, a isto je učinio i lokalni par, koji je šetao irskim seterom.

S vrata kapelice, preko doline, mogu se vidjeti brijegovi na vrhu brda, postavljeni u pravilnim razmacima duž grebena. Kad smo stigli u Cherasco, znali smo da smo pronašli najslikaniju od svih. U gradu se nalazi Istituto Internazionale di Elicicoltura - istraživačka ustanova posvećena uzgoju puževa - a njegovi restorani kažu da služe najukusnijim. lumache u Italiji. Krenuli smo ravno prema Osteria de la Rosa Rossa, misleći da bismo, ako stignemo do zatvaranja vremena, mogli spustiti stol. Rezervacije ovdje je notorno teško dobiti, i zbog veličine restorana - stolova 12 - i njegove reputacije: stvarni posao u turističkom gradu.

Mjesto smo se smjestili u tiho ronjenje kasnog popodneva kad smo stigli, a nakon kratkog čekanja, naše strpljenje nagrađeno je sjajnim jelima od puževa - jedno s divljim gljivama, drugo s rajčicom i čilijem. Otkrili smo da Osteria također se ispostavilo da se pamte ploče koje ne uključuju lumache, kao što su njoki napravljeni od baršunastog umaka od vrhnja i Castelmagno, voćno tangrizirano masno bogatstvo; jednostavan, prekrasan tanjur sušene janjeće noge s rukolom, slatkim cherry rajčicama, ekstra djevičanskim maslinovim uljem i limunovim sokom. Postojao je antipasto kojeg nikad nismo vidjeli, a konobar je zvao carpione, pikantno jelo od piletine s palicama od tikvica; ptica je dva dana bila ukiseljena u bijelom vinskom occu i vodi, a poslužena je tek blago ohlađena - ukusno osvježenje za vlažno popodne.

Blagovaonice i kuhanje u La Rosa Rossa dovoljno su ležerni da možete napraviti dnevnu kantinu (pili smo sočan, jeftin Dolcetto d'Alba od legendarnog vinara Renatta Rattija), ali mjesto nudi dovoljno oproštenja kojima biste se mogli skloniti razmaziti se prigodom. Imalo je smisla da lokalni par iza nas slavio je 45-u obljetnicu u društvu nekolicine prijatelja - u 4 pm

Te večeri smo se proveli u hotelu Castello di Sinio, hotelu koji su svježe restaurirali Amerikanci James Russell i Denise Pardini, a koji sebe opisuju kao dvije izbjeglice iz internetskog procvata. Njihov dvorac je impresivna ciglana masa koja dominira gradskim trgom u manjem Siniou, a blizu prednjeg ulaza nalazi se ono što postaje najcjenjenije vlasništvo hotelijera: uokvirena nota prestolonasljednika Savojskog na njegovom službenom pismu, zahvalivši vlasnicima dvorca za nedavni boravak. Mirni bazen terase Castello i obložene ležaljke lebde nad glavnim trgom, samo iz vida svega, osim gradskog zvonika.

Prije nego što su kupili dvorac, Russell i Pardini vodili su vinske ture u Pijemontu. Znaju svi vinski igrači u Le Langheu i mogu organizirati privatne degustacije i turneje za svoje goste u većini vinarija koje imaju niske profile - odnos koji smo nametnuli u kratkom roku nakon što smo kušali tu noć 1985 Barolo iz Paola Scavinoa, vino koje nas je ostavilo želeći kušati više i znati više: morali smo hodočastiti u vinariju.

Prije nego što smo se slijedili ujutro, Pardini nam je osigurao sastanak s Enricom Scavino, Paolovom unukom, za obilazak i degustaciju sljedećeg dana. Upali smo u Bra osjećajući se pobjedonosno, ali činilo se da se grad probudio samo lijeno. (Na kraju, logo Slow Food-a je stilizirani puž.) Stoga smo se brzo spustili macchiato u Caffu? Converso i krenuli su prema Pollenzu, gradu iz rimskog doba, u riječnoj ravnici koja je udaljena samo nekoliko kilometara. Bra je možda administrativno sjedište Slow Food-a, ali izgleda da će se kretanje ove forme oblikovati u Pollenzu.

U velikom, rasprostranjenom neogotičkom imanju na rubu grada koji je u 1830-u bio dom savojskog kralja Carla Alberta, konzorcij javnih i privatnih subjekata objedinio je njegov glavni grad i stvorio gastronomski kampus pod nazivom Agenzia di Pollenzo. Unutar kompleksa su novi elegantni hotel s četiri zvjezdice; akreditirana diplomska škola za prehrambene studije nazvana Sveučilište gastronomskih znanosti; Banca del Vino, "arhiv" talijanskog vina; i restoran, Guido Pollenzo, kojim upravlja Alciati, cijenjena obitelj restauratora.

Kad smo stigli do zidanog zida, u hotel se spuštala elegantna svadbena zabava, a u glavnom dvorištu zgrade gomila studenata koja se pružala ispred ulaza u sveučilišnu kafeteriju. Zategnuti "doček" koji smo primili na recepciji natjerali su nas da li su toplina i gostoprimstvo uletjeli u eter konstelacijske misije Agenzia.

Nema veze. Rezervisali smo kod Guida, smještenog u zasebnoj zgradi, minimalistički obnavljajući kaštu 19X-a iz stoljeća, s visokim dvoetažnim lukovima od opeke. Ovdje se utjelovljuje potencijal Agenzije, u Pieru Alciatiju koji nam je, čim smo sjeli, ulio čaše hladnog bijelog vina Langhe koje je otvorilo oči i koji je imao cijelo Viognijerovo mirisno bogatstvo jasminom, oženjen jasnim citrusima okusa sauvignonskog blanka (a koji su na naše veliko zadovoljstvo odužili Scavinovi). Pijuckali smo ga zabavljati-bouche to je bila lekcija svim onim konceptualnim „ugrizima“, „strijelcima“ i „žlicama“ koji ovih dana dolaze nepozvani na početku maštovitih obroka. Ovdje su bili obrijani luk i mrkva, lagano kiseli, posluženi rashlađeni, s kapljicom vrhunskog maslinovog ulja i prskanjem morske soli. "Coleslaw" je možda izumljen u Nizozemskoj, ali Talijani su ga usavršili.

Bilo je i drugih istaknutih dijelova: vrpca slatkih crvenih škampi smještenih na hrpi tanko narezanih patlidžana mariniranih u bilju i maslinovom ulju; upareni komad bakalara odjeven pestoom napravljenim od salate; teleći štapić kuhao se u juhi od mlijeka i Moscato d'Asti osam sati i služio žlicom; i interpretacija klasičnog Pijemonda finanziera, gulaš od telećih slatkih hljeba i mozga, koji je dokazao da srdačna udobna hrana može izgledati lagano, elegantno i uzdižuće.

Što je bilo presudno, jer je poslijepodnevni izlet bio u Castelmagno, udaljen dva sata - herojska udaljenost u skraćenoj geografiji Pijemonda. Preskočili smo tečaj sira - u nadi da ćemo za nekoliko sati gristi gomilu imenjaka Castelmagno -, ali udahnuti ledene dunje i makarone punjene kremama Alciati je krenuo s čekom.

Nakon što smo se vozili približno pola sata zapadom kroz širom otvorene ravnice, na obzorju je bio vidljiv osjetljiv trag Alpa, a sa svakim su minutom planine postale sve veće. Na Caragliou smo skrenuli lijevo, a cesta se počela penjati uz izbočine koje su bile bujne i zelene boje, s travnatim padinama ispod i obodom snijega, na najdužim vrhovima.

Cesta je postajala sve uža i strmija, trag okreta s dvostrukim pramenovima naprijed-natrag, bez ikakvih zaštitnih ograda. I baš kad bismo pomislili da put ne može dobiti uži, prepreka poput asfaltirane posade ili biciklista koji se sporo penje, pojavila bi se oko sljedeće slijepe krivulje.

Kad smo, konačno, stigli, otkrili smo da se nalazi Petrinijev „okus budućnosti“ u samo nekoliko kuća ugrađenih u planinu, koja zvoni zvukom kaubola koji se klanjaju na udaljenim padinama. Jedna kuća pored koje smo prošli imala je natpis na kojoj je pisalo FORMAGGI, pa smo se uvukli u taj prilaz, pored uspavanih pasa i pilića. Ubrzo je majka proizvođača sira zakoračila naprijed. Nagradila je naš uspon s entuzijastičnim vođenjem obilazaka soba za izradu besprijekornog sira, u kojima su s police stajale gomoljaste mrežaste vrećice sireva, kapljejući sirutku; štala ne baš besprijekorno, gdje je nekoliko teladi drijemalo u sijenu; i tamnu, vlažnu špilju u kojoj se sir starao.

Kupili smo veliki klin i prekinuli komade prilikom vožnje niz planinu. Ovaj Castelmagno, svjež od izvora, imao je gotovo kredestu strukturu, ne tako seoske farme kao što se činilo kad su jeli u njokijima u I Bologni. Također je imala ugodnu tananost uravnoteženu orašastim notama i okus planinske trave koja nas je okruživala. Ali trebat će neko vrijeme da ostvari svoj puni potencijal.

Bili smo sretni što smo vidjeli krave izbliza i podsjetili su nas da je Patrick Martins, član Slow Food-a i suvlasnik Heritage Foods-a, njujorške kompanije koja provodi američke farme za najukusnije meso od humano uzgojenog rijetkog pasmine goveda, svinja i peradi - govorili su nam o malom, tihom, nepoznatom mjestu na Albi, zvanom LaLibera, gdje se okupljaju ozbiljni ljubitelji hrane.

Sudeći prema međunarodnoj gomili koja se tamo okupila u podne, jasno se razvila vijest o LaLiberi, lijepom skupu salona sastavljenih zajedno u najspavanijem kutu užarenog južnog kraja Alba. Kuhinja - toliko mala da je sous-chef gulio krumpir u otvorenom dvorištu iza restorana - nije promašio ritam: srdele sa roštilja nabrale su se na karamelizirane pijemontejske paprike, s žličicom bagna cauda sladoled; golub pečeni golub je imao zeleni češnjak i ružmarin; te teleći file, savršeno srednje rijedak, poslužen je s vrhom kaparica i nasjeckanog rajčice po vrhu.

Prije nego što smo uhvatili naš avion iz Torina za države, morali smo - u augustovskoj tradiciji svih turista - otkriti tko pravi najbolji gelato u Italiji. Od dolaska Groma, o kojem smo čuli od Faith Heller Willinger, američke autorice i odgajateljice koja živi u Italiji i piše o talijanskoj kuhinji, ratovi u Torinskom gelatu postali su posebno intenzivni. Svi su se zauzeli, pa čak je i vratar u našem hotelu dodao svoja dva centa: "Fiori" - cijenjena gelaterija kakva je već stoljećima - "to je bolje".

Teško bi bilo zaključiti što smo uzorkovali na Gromu, koji je bio izuzetno bogat, gladak gianduja spravljene s intenzivnim lješnjacima Tonda Gentile iz Le Langhe, i a stracciatella od čokolade iz Torinove najbolje čokolade, Guido Gobino. Bio je i gelato od maline iz organskih bobica, tako slatko da je dodat samo šećer.

Ali za usporedbu, požurili smo se prema Fiori, u srcu sveučilišne četvrti prepune pješaka. Fiori se nije pravio s obzirom na svoje okuse i sastojke, samo je radio što je brže mogao napraviti udubljenje u liniji koja se pružala od prozora na ulicu. Dobili smo šest malih šalica za isprobavanje (dva okusa u svakoj šalici), a u kratkom roku šalice su bile prazne. Pistacija je bila istinski orah, zaslužila je svoje ime.

Uhvatili smo se u žaru natjecanja, a onda smo jurcali do Gelateria Silvano, na Via Nizza. Bilo je naše nevjerojatno bogatstvo prije nego što je išta pošlo za rukom pronaći znak na prozoru: CHIUSO. U našoj bi knjizi svaki gost trebao ostaviti nešto za nastavak.

KADA ići

Rana jesen - kada temperature lebde nešto iznad stupnjeva 70 - idealno je vrijeme za posjet ovoj regiji sjeveroistočne Italije. Rujan je posebno drag, a hladniji jesenski mjeseci listopad i studeni donose berbe vina Barbera i Moscato, zajedno s mnoštvom koje stiže za sezonu bijelih tartufa.

DOSTAO TU

Gradovi oko Alba i Asti, gastronomskog srca i duše Pijemonta, udaljeni su oko dva sata od Torina, najveće metropole u regiji. Letite do Međunarodne zračne luke Torino (TRN) i unajmite automobil, obavezno za obilazak brda Le Langhe. Letovi iz Sjeverne Amerike povezuju se putem Rima, Milana, Pariza, Frankfurta ili Münchena.

GDJE ODSJESTI

Castello di Verduno
Ogromne barokne sobe ovog zamršenog dvorca na brdu južno od Albe pružaju dug put prema pomaganju gostima da previde spartanske sadržaje (nema televizora ili telefona).
9 Via Umberto I, Verduno; 39-0172 / 470-125; www.castellodiverduno.com; dvostruko od $ 75.

Hotel Castello di Sinio
Luksuzni bazni kamp za istraživanje Le Langhe, kojim upravlja ugledni američki bračni par, strast za jelom i piemontom.
1 Viccolo Castello, Sinio; 39-0173 / 263-889; www.hotelcastellodisinio.com; dvostruko od $ 188.

Marchesi Alfieri
Prostrana, ukusno uređena privatna seoska kuća s izvanrednim pogledom na vinograde poznate po Barbera d'Asti.
28 Piazza Alfieri, San Martino Alfieri, Asti; 39-0141 / 976-015; www.marchesialfieri.it; parovi od $ 115; za kupnju Marchesija Alfieri Barbera d'Asti u Sjedinjenim Državama nazovite 425 / 747-9241.

Relais San Maurizio
Na vrhu strmih, vinogorja pokrivenih padina, u ovom bivšem samostanu, ukrašenom velikim cvjetnim i lusterima od stakla Murano, nalazi se toplica Caudalie.
39 Localita San Maurizio, Santo Stefano Belbo, 39-0141 / 841-900; www.relaissanmaurizio.it; dvostruko od $ 337.

GDJE JESTI

Antico Caff? Callisano
U svodovanoj arkadi Albinog Piazza Duomoa, ova 18X konfekcija od ružičastog mramora i XLUMX-a preferirana je prva stanica za lovce na tartufe koji u studenom ujutro traže tržnice.
3 Piazza Risorgimento, Alba; 39-0173 / 442-101; kava i peciva za dvije $ 10.

Caff? al Bicerin
Potpis bicerin (rastopljena čokolada, kava i vrhnje) poslužuje se na ovoj orijentiri u Torinu još od 1763-a.
5 Piazza della Consolata, Torino; 39-011 / 436-9325; peciva i topla čokolada za dvije $ 6; www.bicerin.com.

Caff? Converso
I vi biste mogli špijunirati osnivača Slow Food Carla Petrinija kako ruši espresso u ovom ukrašenom prijelazu iz kafića u 19X? i pekara.
199 Via Vittorio Emanuele II, grudnjak; 39-0172 / 413-626; kava i peciva za dvije $ 6.

Ciau del Tornavento
Vinski podrum s bocama 45,000, izbor sira bez jaja i avanturistička moderna talijanska hrana izvlače se u ovom restoranu, gdje se ambijent ho-hum otkupljuje zadivljujućim pogledom.
7 Piazza Baracco, Treiso; 39-0173 / 638-333; večera za dva $ 152.

Grom
Ova novoškolska gelaterija detaljno sadrži sve sastojke - od vrhnja i jaja do dodataka poput kukuruznih kolačića i kave.
1D Piazza Paleocapa, Torino; 39-011 / 511-9067; gelato za dva $ 6.

Guido
Toplina starog svijeta umanjuje uslugu u ovoj dramatičnoj, modernoj sobi; u kuhinji se ispadaju suvremeni rifovi na tradicionalnim udobnim namirnicama na pedemontiji.
19 Via Fossano, Pollenzo; 39-0172 / 458-422; večera za dva $ 190.

Ja Bologna
U vlasništvu i upravlja cijenjenoj bolonjskoj obitelji za proizvodnju vina, ova trattoria kuha besprijekorno svježe, ukusne predaje ezoteričnih regionalnih klasika.
4 Via Nicola Sardi, Rocchetta Tanaro; 39-0141 / 644-600; večera za dva $ 100.

La Bottega del Vicoletto
Izvrsno mjesto za opskrbu piknikom, ova trgovina sprema jela koja nude i nudi domaće sireve i rijetke priloge kao što je pršut od divljači.
6 Via Bertero, Alba; 39-0173 / 363-196; piknik za dva $ 25.

L'Angolo di Paradiso
Doručak u "Da Cesare", kako ga mještani nazivaju, je poput boravka u kuhinji kuhara Cesare Giaccone. Njegov potpis capretto, ili pečena koza za bebe, kuha se na ražnju na otvorenom kaminu u restoranu.
12 Via Umberto, Albaretto Torre; 39-0173 / 520-141; večera za dva $ 180.

Osteria de la Rosa Rossa
Rezervirajte rano da biste dobili stol kod ovog povremenog kućnog posla Osteria poslužujući ozbiljno ukusne puževe.
31 Via San Pietro, Cherasco; 39-0172 / 488-133; večera za dva $ 28.

Osteria LaLibera
Ova elegantna kutna soba privlači međunarodnu publiku svojim inventivnim pripremama svježih sastojaka s tržišta na sto.
24A Via Elvio Pertinace, Alba; 39-0173 / 293-155; večera za dva $ 100.

Piazza Duomo
U ružičastom minimalističkom prostoru, chef Enrico Crippi poslužuje avangardnu ​​talijansku hranu spravljenu s rijetko viđenim sastojcima poput hmeljeve klice i kozje brade.
4 Piazza Risorgimento, Alba; 39-0173 / 442-800; večera za dva $ 178.

GDJE NAVODITI

Enoteca Regionale del Barolo
Sommelieri ulijevaju vino iz presjeka Barolovih proizvođača.
Castello Falletti, Barolo; 39-0173 / 56277; www.baroloworld.it; $ 4 za let tri vina.

Il Bacco
Vrhunski, maleni butični podrum s nekim od najboljih vina u regiji.
87 Via Roma, Barolo; 39-0173 / 56233.

I Piaceri del Gusto
Duboki izbor knjiga (na mnogim jezicima) o vinogradarstvu i Piedmontese u ovoj trgovini vina nadopunjuje podrum odličnih, teško dostupnih boca.
25 Via Vittorio Emanuele II, Alba; 39-0173 / 440-166.

Tartufi Ponzio
Ovaj dućan veličine cipela ima bogat izbor izvrsnih umaka, octa i ulja, od kojih su mnoga od zimskih zaliha - bijelih tartufa.
26 Via Vittorio Emanuele II, Alba; 39-0173 / 440-456.

Tartufi Ponzio

Ovaj dućan veličine cipela ima bogat izbor izvrsnih umaka, octa i ulja, od kojih su mnoga od zimskih zaliha - bijelih tartufa.

I Piaceri del Gusto

Duboki izbor knjiga (na mnogim jezicima) o vinogradarstvu i Piedmontese u ovoj trgovini vina nadopunjuje podrum odličnih, teško dostupnih boca.

Il Bacco

Ovo šarmantno vinoteka predsjeda knjižni par i njihova mačka, koji nude sve najbolje Barolo etikete i bolje berbe.

Enoteca Regionale del Barolo

Najimpozantniji je Onne iz Pijemonda enotecas: duga, obojena komora od opeke u velebnom dvorcu s krošnjama, gdje se sommelieri u crnoj kravati i duge crne pregače velikodušno izlijevaju iz otprilike 60 različitih barola. Unatoč troškovima degustacije $ 20, mjesto privlači miješano mnoštvo Milanaca na godišnjem odmoru, Japanci u Commes des Gar? Onsu, Francuzi u jarkim prugama i Amerikanci na majicama i kratkim hlačama s koledža.

Piazza Duomo

Osteria LaLibera

Osteria de la Rosa Rossa

L'Angolo di Paradiso

La Bottega del Vicoletto

Ja Bologna

Guido

Grom, Torino

Caff? Converso

Antico Caff? Callisano

Marchesi Alfieri

Hotel Castello di Sinio

Castello di Verduno

Relais San Maurizio

Ovaj samostanski hotel, na vrhu brda u kedru i vinovoj lozi, u talijanskoj regiji Pijemont, ima toplice Caudalie Vinotherapie i restoran s izuzetnim vinskim podrumom, opskrbljen Barolosom i Barbarescosom.

Al Bicerin

Istoimeni napitak kavane poslužuje se na ovom mjestu od 1763-a. Povijesni napitak ima tri sloja: kava na dnu, tamna čokolada iznad nje i slatko, pjenasto mlijeko na vrhu.