Tasmanija Je Slijedeće Veliko Svjetsko Odredište Putovanja Pod Neradom, Netaknuto

Moj prvi dan u Hobartu, Tasmanija, znao sam gdje moram započeti. Nakon prijave u svoj hotel, prošetao sam do Battery Pointa, susjedstva starog pomoraca. Čak i ako prvi put budete u posjetu, aura pomorskog omalovažavanja pogodit će vas poput proustanske droge. Za mene, vraćajući se 10 godina kasnije, učinak se udvostručio. Bilo je početkom lipnja, a kvart je bio miran, opran od blijedog svjetla australske zime. Ribarske kućice i trgovačke kuće duž zmijalih staza 19-a osjećale su se udovicom. U pekarni Jackman & McRoss, iskonsnom još raskošnom Hobartu, kojeg sam se sjetila, mali krug starijih žena tiho je ogovarao u kutu. Pozvali su se na staru izreku da su građani države van Velike Britanije "više Britanci nego Britanci", podsjetivši me da u Battery Pointu ne biste trebali podizati glas iz straha da ćete se probuditi mrtvi.

Tasmanija - otok uz jugoistočnu obalu Australije, malo više od sat vremena leta od Melbourna - visi s ruba zemlje. A Battery Point osjeća se kao da visi s ruba Tasmanije. Čisti, ojačani vjetrovi koji vas spremaju dok hodate njezinim rijekama pušu na cijelom putu od Antarktika, nekih milja od 1,700 na jugu. Ako slušate, možete uhvatiti tužni podcjenjivanje povijesti Tasmanije. Ista oštrina vjetrova i posve udaljenost za koju sam našao da je tako slikovito nadahnula Britansko carstvo, u ranom 19. Stoljeću, da je ovdje osnovala kaznenu koloniju. Više od 75,000 osuđenika poslano je u zemlju koja je tada bila poznata kao Van Diemen's Land, gdje je većina regrutovana na teški rad. Po dolasku, William Smith O'Brien, irski politički zatvorenik, napisao je svojoj supruzi: "Pronaći zatvor u jednom od najljepših mjesta formiranih rukom Prirode u jednoj od njenih najljepših samoća stvara odbojnost osjećaja koji ne mogu opisati."

Čamac od rakova uz obalu Hazards, planinski lanac u Nacionalnom parku Freycinet. Sean Fennessy

Danas je Hobart pročišćen i uredan, lijepo imenovan lučki grad koji se prostirao ispod planine Wellington duž podnožja koje se spušta do rijeke Derwent. Na glavnoj rivi, s uvale Sullivans, sjeverno od mjesta Battery Point, svuda se nalaze znakovi razvoja - i preuređenja. Vodovoda i prolazi objedinjuju se u javnom trgu sa zatvorenim vodom, prepunim restoranima i obloženi dvama vrhunskim hotelima. Područje kafića priprema ravne bijelce s istim sakramentalnim poštovanjem kao u Melbourneu, gradu koji je najviše opsjednut kavom u anglosferi. U Kinu stižu dobrostojeći turisti, a Singapurski mogul nedavno je kupio komercijalne nekretnine duž obale, vjerojatno da bi sagradio toranj visok nekoliko desetaka priča.

Kako se tempo razvoja ubrzava, "Tassie", kako je nazivaju mještani, uskoro bi mogao nadoknaditi sofisticiranije turističke rivale poput Queenslanda. Ovo je gorka perspektiva onima koji vide da su čari Tasmanije krhki i povezani u povijesti otoka, njegov višegodišnji status australske zaleđe. Na kopno, ime Tasmanija tradicionalno je bio izgovor za okrutno odlaganje; kao odredište je dočarao kamper-van bijeg ili vraćanje hipija. Ali Tasmanijci su uvijek znali da imaju nešto dragocjeno i bili su sigurni da će svijet to konačno saznati. Kad sam posjetila desetljeće, vina Tasmanije, posebno sorte hladne klime poput Pinota Noira i Chardonnaya, stekla su međunarodno priznanje. Ozbiljni kuhari i dobri obroci postali su svjesni neobične sposobnosti otoka, zahvaljujući raznolikim mikroklimama, da uzgaja bilo što i dobro ga uzgaja, od koštica voća i bobica do avokada i oraha.

Važno je shvatiti koliko je malo vjerojatno čak i skromni faksimil revolucije hrane u stilu Alice Waters. "Kad sam prvi put stigao prije trideset godina, stav je bio tako negativan", prisjetio se Tony Scherer, poljoprivrednik rođen u Americi koji posjeduje imanje u dolini rijeke Coal River, sjeverno sjeverno od Hobarta. Pio sam piće s Schererom i njegovom suprugom Joyceom Johnstonom, socijalnim radnikom, u Staklenoj kući, modnu strukturu na plutajućem pristaništu s pogledom na uvalu Sullivans
a planine dalje. Ima bakrenu šipku s policama s osvjetljenjem i nudi razne zajedničke tanjure u stilu tapasa i dizajnerske koktele. Tasmanski napitak, posebno viski, bio je mračan i ukusan, a vodeni vidici koji su se premještali u svjetlu bili su očaravajući.

Pri svom prvom posjetu Scherer je napomenuo da bi Tasmanija mogla postati najosjetljiviji barometar promjene u 21st stoljeću. "Jedino je pitanje," rekao je, "koje će nas prvo transformirati - globalno zagrijavanje ili globalni kapital." Ovih dana, rekao mi je Johnston, Tasmanija postaje "novi Island" - sljedeće vruće odredište svjetskih trendseterica. Njihovi turistički dolari su dobrodošli, jer povijesno je Tasmania imala najveći postotak državnih potpora u Australiji. "A ipak slast Tasmanije, "rekao je Scherer," potječe od toga što još nije sazrijevalo. "

Povijest Tasmanije povezuje se u nespretnim pokušajima civilizacije da se progura na prirodni krajolik, od prvobitne kaznene kolonije do briga o sječi, ekstraktivne industrije i farmi mamuta koji sada riskiraju zagađivati ​​slavne netaknute vode. Prije deset godina, svi koje sam sreo u ugostiteljstvu bili su zabrinuti da bi ono što su izgradili moglo ugroziti gigantski mlin za proizvodnju celuloze koji se tada predloži. Postrojenje nikada nije izgrađeno, ali sada se Tasmananci suočavaju s neočekivanom novom prijetnjom: popularnošću. Može li se ono što Tasmanovci vole u Tasmaniji ugroziti preusmjeravanjem na tuđinu? Može li se duša otoka uništiti plinskim kaminima, prisilnim osmjesima, baršunastim kaučima, turističkim autobusima?

U Hobartu sam odsjeo na periferiji grada, u Islingtonu, boutique hotelu u dvorcu u stilu Regency, dugog gradskog kopanja s pet zvjezdica. Premda je ljepše od mene, ništa ljubazno osoblje nije podsjetilo na tu činjenicu. Proveo sam jedan od blaženijih sati svog života ispred kamina na drva u staklenom atriju, čitajući roman Anne Enright i jedući komično opuštene ostrige iz pladnja. Bilo je to kao da sam odjednom kod kuće i kod kuće.

Mlađa konkurencija Islingtona pada na rivi. Henry Jones smješten u staroj tvornici pekmeza, divno je šik hotel koji ne bi izgledao neuporedivo u Sydneyu ili Londonu. Dalje na istom pristaništu možete pronaći njegovu upravo dovršenu sestru, Macq 01, uglađenu šarpu čempresa i stakla. Kad sam obišao prostorije, rečeno mi je da je hotel unajmio tim "pripovjedača", koji su svi pozvani da na zahtjev prepričavaju neki aspekt mračne povijesti Tasmanije. Svaka od soba 114 nazvana je po živopisnom junaku (ili skitnici) iz prošlosti Tasmanije. Salon nije samo salon, to je "jezgra pripovijedanja", a bar nije samo bar, to je Story Bar, ukrašen prepisima starih novina.

Unatoč svemu tome kič filigrana, Macq 01 je prekrasan objekt. Sobe uz obalu lebde poput vrana gnijezda iznad uvale Sullivans, s terase na kojoj se pruža pogled koji se pruža prema Mount Wellington. Njegov vlasnik upravlja i sedmogodišnjim Saffireom, superdeluxe kućom sjeveroistočno od Hobarta na poluotoku Freycinet. Otišao sam tamo nekoliko dana kasnije i otkrio da je Saffire, na svoj suptilan način, toliko sličan pripovijedanju kao i njegov mlađi brat u Hobartu.

S lijeve strane: Predvorje u Saffireu, luksuznom odmaralištu na Tasmanijskom poluotoku Freycinet; The Painted Litffs, dio uzorka pješčenjaka koji se proteže uz obalu otoka Maria. Sean Fennessy

Izgrađen na periferiji nacionalnog parka Freycinet, Saffire je lepršava, lepršava struktura dizajnirana da izgleda iz daljine,
poput divovske stijene. Prigušena drvena građa i staklo slabe refleksije omogućuju da se zgrada stapa s okolnom eukaliptusnom šumom. U glavnom domu, visoko podignuti prozori uokviruju Opasnosti, planinski lanac čiji četiri glavna vrha kontinuirano mijenjaju ten u svjetlu koja se kreće. Sve u vezi sa Saffireom je do grba, ali ono što mi se najviše svidjelo je pažljivo osoblje i kako su brzo otkrili da je sve što želim učiniti bilo zagledati se u planine i nestati u tasmanijskom viskiju
i meke korice. U međuvremenu su me hranili poput voljenog monarha.

Svi u Saffireu, od vodiča staza do zategnutog glasnogovornika korporacije, činili su se vođeni istim principom kao i onaj krug tračeva koji sam primijetio u pekari u Hobartu: Poštujte mrtve. Pričali bi mi priče koje bi se u početku mogle činiti scenarijima, ali kad bih se malo potisnuo, otkrio bih da su osjećaji iskreni, najvjerojatnije zato što je osoba koja to izrazi bila domaći tasmanski.

Jednog popodneva, Paul Jack, vodič staze, poveo me stazom smještenom između Mount Amosa i Mount Mayson-a, pored guma od peperminta i bijelih grmova kunzee koji su odavali aromu karameliziranog meda. Došli smo do preljeva iznad zaljeva Wineglass, gdje smo mogli pogledati na iscrpljeni bijeli pijesak obale i izaći na erodirano devonsko kameno lice brda Freycinet. Zaljev čaše dobiva ime ne samo po obliku koji nalikuje čašama, već i po tome što je jednom bio ispunjen krvlju zaklanih kitova. To je najizvođeniji krajolik u Tasmaniji. "Kitova nafta pokrenula je tasmanijsku ekonomiju", rekao je Jack. "Napokon smo vlasnik tko smo, umjesto da se ispričamo zbog toga."

Počeo je obeshrabrivati ​​laganim saznanjima o aboridžinskim sredinama, gomilama školjaka koje su u zoru holocenske epohe ostavili lovci-sakupljači. "Nazvali su planine bogovima spavanja", rekao je. "To se ne može zaobići. Tasmanija ima duhovnu pozadinu. Naš je hlapljivi krajolik kojem je potrebna vatra da bi se obnovila."

Prema svima s kojima sam razgovarao, najveći pokretač rasta Tasmanijskog turizma je MONA, Muzej stare i nove umjetnosti, koji je otvoren u 2011-u u Hobartu. "Ono što je jedinstveno u MONA-i je ono što je jedinstveno u Tasmaniji", rekao mi je Mark Wilsdon, supredsjednik muzeja. Osnovao ga je David Walsh, tasmanski milijarder koji je svoje bogatstvo napravio kao profesionalni kockar, kako bi smjestio svoju privatnu kolekciju. Iako je Walsh potrošio procijenjenih 200 milijuna USD na MONA-i, on je držao besplatno za Tasmani. Sada se kaže da u Tasmansku ekonomiju ulaže 100 dolara godišnje.

Glavna galerija MONA, Muzej stare i nove umjetnosti, u Hobartu. Sean Fennessy

Muzej je mračan, i doslovno i figurativno: njegova glavna galerija, izrezbarena iz stijene pješčenjaka pored povijesnog vinograda, prikazuje komično makarski kustoski vid usredotočen na spol, smrt i izmet. Da biste stigli tamo, putujete u unutrašnjost, s istog pristaništa koji podržava Staklenu kuću, oko 20 minuta uz rijeku Derwent na katamaranu čija je vanjska strana oslikana maskirnim uzorkom i čiji su interijeri, poput onih u podzemnoj željeznici New Yorka, generacija generacija prije, pokriveni su
u grafitima. Bombe i oznake čudno se spajaju sa suhim rizlingom iz kafića?

Dolazite ne u umjetnički muzej, već u anti-umjetnički muzej. Iz vjetrovitog dvorišta čiji bedemi gledaju na rijeku spuštate se kako biste pronašli trajnu zbirku koja sadrži radove Chrisa Ofilija, Anselma Kiefera i Damiena Hirsta. U iskustvu manje dominiraju svjetski nazivi brendova, nego, kako web stranica muzeja kaže, "Stuff David kupio kad je bio pijan" i rad koji "nervira naše žene kustosice". Možda je najzloglasniji komad Cloaca Professional, belgijskog umjetnika Wima Delvoyeja, niz mehaničkih komora koje oponašaju probavni proces čovjeka, ispostavivši se na krajnjem kraju.

Ono što sam najviše volio u MONA-i bio je način na koji on insinuira svoje zloslutne čari u životu grada domaćina. Jednog jutra probudio me iznenadni zvuk najčudnijim zvukom. Prvi put sam kao putnik bio prisiljen pitati conciergea: "Oprostite, ali čuo sam sporedan m? Lanak ženskih glasova koji odjekuje kroz grad u zoru?"

Odgovor je bio: "Da, gospodine." Čuo sam Sirena Song, zvučni komad 28 kanala koji se emitirao iz zvučnika 450 postavljen na razne Hobart zgrade. Gusto slojevito zborovo zvučanje zvučalo je sedam minuta pri izlasku i zalasku sunca, svaki dan u trajanju od dva tjedna, kao glasnik za dobro posjećeni zimski festival MONA, Dark Mofo. Otkrio sam da su mještani gotovo ponosni na ponos kada je u pitanju MONA. Iznova i iznova čuo sam: MONA je naša onoliko koliko je Walshova; ona izražava našu čudnost, našu udaljenost, sumornu ambivalentnost naše povijesti.

Naše. Za Tasmaniju to nije mali pomak.

Nakon posjete MONA-i, odvezao sam se do Rocky Top Farme, Tonyja Scherera, u dolini rijeke Coal, gdje me je Scherer upoznao s chefom Luke Burgessom. Burgess je u 2010-u pretvorio garažu starog mehaničara u Hobartu - "250 kvadratni metar i limeni krov", rekao mi je, "s vatrom oštećenim rešetkama" - u vinski bar i restoran sa sjedištem u 46-u pod nazivom Garagistes koji je imao zajedničke stolove, nije zadržao nikakve rezerve i predstavio prvu listu prirodnih vina u Australiji. Uslijedilo je međunarodno priznanje, a Tasmania je imala svoju prvu svjetsku kulinarsku senzaciju. Ali Garagistes je brzo postao ta užasna stvar - a stvar - i turisti se nagomilali, žureći da prenesu iskustvo na Instagram. Vlasnički se umor ugurao, a Garagistes je, iako trijumf, zatvorio na kraju petogodišnjeg zakupa.

Od tada Burgess je putovao svijetom, povremeno kuhajući za vrijeme rezidencije kuhara ili kod vlastitih skočnih prozora. Ali on i Scherer dijele viziju.

"Vrt je način da izađem iz kuhinje", rekao je Burgess.

Scherer se oglasi, pokazujući svom zemljištu. "Igrajte se rukom ispravno i ovdje možete sve uzgojiti." Dvojac želi ovdje postaviti restoran: malu blagovaonicu koja gleda na Schererovu farmu pored estuarinskih obilazaka zaljeva Barilla.

Ako nastave do svog plana, potražnja će zasigurno biti tu. "Svaki put kad odem u Melbourne ili Sydney, jedan je pridjev koji čujem Tasmanijski,"rekao je Kim Seagram, vlasnik Stillwater-a, u Launcestonu, 2? sati sjeverno od Hobarta." Nije 'Južnoaustralski'. To je 'Tasmanijski skute ", ili"Tasmanijski ostrige 'ili'Tasmanijski duhovi.'?"

S lijeve strane: ribarski brod na pristaništu Ustav, na rijeci Derwent u luci Hobart; prožeto jaje na pečenoj bučici u Sweetbrewu u Launcestonu. Sean Fennessy

Seagram je presudan za transformaciju Launcestona, drugog grada Tasmanije, i evanđelist je za građansku snagu njegove gastronomije. Prošle godine osnovala je tržište poljoprivrednika, a pomogla je i uspostavljanju uzgojne kulture hrane na vanjskom trgu na St. Georgesu, gdje sada možete pronaći dobavljače svega, od hamburgera i crkusa do turskog kofte, Stillwater, koji se u 2000-u otvorio u lijepo obnovljenom mlinu za brašno 1830s, bio je Launcestonov prvi restoran s finim blagovaonicama, koji nudi elegantan, ali razigran rad na lokalnim proizvodima Tasmanije. Od mog posljednjeg posjeta, postalo je i središte zajednice, koje poslužuje doručak, ručak i večeru i cijeli dan se punilo s pijenjem kave, veselo grickajući mještane.

Južno od poluotoka Freycinet, na istočnoj obali Tasmanije, je gradić zvan Triabunna, iz kojeg se možete uhvatiti trajektom do otoka Maria. Maria (izgovara se s dugim i, kao u Maruiah Carey) ima oblik rastopljenog sata, a njegova sjeverna glava povezana je s južnim dnom uskim pješčanim prevlakom. Australska vlada je u 1971 utvrdila nacionalni park. Crni labudovi i nekoliko vrsta malih marsupials su sveprisutni. Marija je gustim šumama i paprati sada stanište za zajedničke maternice, šumske klokane i šetnice Bennett - ugrožene vrste koje su unesene s kopna kako bi se osigurao njihov opstanak.

Maria je nekoć bila dom kitolova i kaznionica, ali sada to nije ništa drugo, nego idilično. Nakon pristaništa postoje skladišni silosi i urušene peći stare tvornice cementa, ostaci iz pokušaja industrijalizacije iz 19X stoljeća. Dalje je maleno, napušteno naselje. Malo otoka živi na otoku, ali svatko može rezervirati noć u zgradi bivšeg osuđenika, koja je preuređena u skromnu bunkeru. Privatna tvrtka, Maria Island Walk, izgradila je dva mala kampa od drva i platna u blizini praznih plaža s bijelim pijeskom. Također su uzeli u zakup vladinu kuću Bernacchi, jednostavnu vikendicu iza bijele ograde, s vrtom lavande na njenoj maloj verandi. Ime je nazvano po talijanskom poduzetniku koji je k Mariji došao snovima o izgradnji carstva od svile. "Izvan brutalne prošlosti," rekao je Ian Johnstone, osnivač i izvršni direktor šetnje do otoka Maria, "ovdje se traži sklad. Između ljudi i između tih ljudi i mjesta."

Šumski klokani koji paše na otoku Maria. Sean Fennessy

Ako imate sreće, svaki tako često putnik naiđete it - mjesto u kojem se prošlost i sadašnjost, priroda i kultura, povijest radosti i nasljeđe patnje uravnotežuju na točki međusobnog poštovanja. našao sam it na otoku Maria, kod Bernacchija i tijekom planinarenja
s Maddy Davies i Paulom Challenom, dvojicom vodiča koji su me ugostili za vikend, kuhajući sjajno jednostavne obroke i pružajući vrhunsko društvo na dnevnim izletima do otočnih vrhova dolerita.

Na moje posljednje jutro na Mariji, putovali smo na Skipping Ridge, iznad Tasmanovog mora, da popijemo kavu i gledamo kako sunce izlazi. Dok je vitka kutijica svjetla prelazila preko duge linije oblaka, Challen je kucala: "Prva osoba koja krene preko ruba, dobit ćemo ogradu."

"Ako postave ogradu", odgovorio je Davies, "nikad se ne vraćam."

Pojedinosti: Što učiniti u Tasmaniji

Dobivanje Tu

Letite za Hobart preko Brisbanea, Melbourna ili Sydneya.

Tour Operator

Big Five Tour & Expeditions: Ponude Tasmanije ove pouzdane tvrtke kreću se od planinarenja i skakanja na plažu na poluotoku Freycinet do četverodnevnog putovanja kroz otok Maria gdje možete primijetiti kengure i emuse
u jednom od najudaljenijih svetišta divljih životinja na svijetu. 12-dnevna putovanja od $ 12,950.

Hoteli

Henry Jones: Ovaj šik prostor, sagrađen unutar jedne od najstarijih skladišnih zgrada na pristaništu, postao je sastavni dio Hobartove burne scene noćnog života. dvostruko od $ 215.

Highfield House: Posjed viktorijanskog doba, nekoć dom poznatog kolonijalnog političara i kriketa Williama Hentija, pronašao je novi život kao butik noćenje s doručkom s pogledom na dolinu Tamar. Launceston; dvostruko od $ 132.

Islington: Ovaj objekt smješten je u brzoj vožnji automobilom od centra Hobarta, a ovaj je objekt ispunjen duhovitim umjetnostima i antikvitetima, a ima i zastakljen atrij za blagovanje i opuštanje. dvostruko od $ 369.

Macq 01: Ovaj elegantan objekat s 114-om na Macquarie Wharfu gleda na uvalu Sullivans i posjeduje osoblje koje je uskočeno u poznavanje povijesti Tasmanije. Ne propustite kružni salon na prvom katu, koji je izgrađen oko otvorenog kamina. dvostruko od $ 315.

Saffire: Nekoliko sati sjeveroistočno od Hobarta u Nacionalnom parku Freycinet, s ovog sestrinskog imanja Macq 01 pruža se izvanredan pogled na planine i šume poluotoka. Coles zaljev; dvostruko od $ 1,650.

Dva četiri dva: Samo nekoliko koraka od centra grada Launcestona, ova kolekcija modernih apartmana opskrbljena je nizom tasmanskih vina kako bi gosti mogli uživati ​​dok roštiljaju na privatnoj terasi. apartmani od $ 160.

Restorani i kafići

Bryher: Prozor s vitražom, sjajna kava i sezonski izbornik upućuju vas u ovaj domaći kafić. Launceston.

Staklena kuća: Ovaj primjereno imenovani bar, zatvoren u staklu na plutajućem pristaništu, služi zajedničke ploče poput tartare-wallaby. U njegovim koktelima savršeno se vidi Tasmanski viski. Hobart; male ploče $ 11 - $ 26.

Jackman i McRoss: Lokalci vole ovu zajedničku pekaru, trajni dio Hobartine kulinarske scene zbog svojih doručaka i svježih peciva. 61-3-6223-3186.

Caffe Hole Caf? & Pekara: Ovo cool, jednostavno mjesto obavezno je za kavu, pecivo i udobna jela poput svinjskih i komoravih mesnih okruglica. Hobart; entr? es $ 11 - $ 15.

Mirna voda: Ručni stočić za fino blagovanje u Launcestonu. Tasmanska vinska karta parira s jelovnikom podrijetlom od regionalnih sastojaka, kao što su Lenah wallaby i janjetina sa hranom koja se hrani travom od soli. entr? es $ 16 - $ 62.

Sweetbrew: Dođite do ovog favorita u Launcestonu za specijalnu kavu, zvjezdani asortiman peciva i jelovnik uz obrok s povrćem s ponudom poput tost s avokadom s kiselom rotkvicom i tofuom s roštilja. entr? es $ 10-14.

Templo: Ovaj raj s izbornicima na ploči je kulinarsko čudo spakirano u prostor sa sjedištem 20 u stražnjoj ulici u Hobartu. Dođite na zajedničku blagovaonicu, odmarajte se uz jedinstvena vina. entr? es $ 13 - $ 25.

muzej

MONA: Brza vožnja trajektom uz rijeku Derwent iz Hobarta posjetitelje dovodi u ovaj popularni muzej, dom privatne umjetničke zbirke ekscentričnog milijardera koja je skroz nebitna i groteskna. Berriedale.