T + L'S Vodič Za San Juan, Portoriko

U razmaku od 10 minuta tijekom jednog nedavnog zalaska Sunca u San Juanu, prošetao sam masnim oker kamenjem stoljetne tvrđave, prošao kroz šareni tržni centar s pogledom na ocean i završio u romantičnom talijanskom restoranu. Ušao sam, naravno, i dobro jeo, okružen renesansnim slikama. Za susjednim stolom obitelj je brzo govorila na španjolskom; tada je najstarija kći stala i nazdravljala kristalnom engleskom. Njezin dvojezičnost bacila je malo svjetla na taj misteriozni grad, osebujan spoj karipske i latinoameričke kulture koji je također upio i preobrazio značajan utjecaj ujaka Sama. Turisti na kopnu osjećat će se kao kod kuće - što s novinama na engleskom jeziku i Walgreen drogerijama - i kao da su negdje daleko. Na kraju krajeva, to je grad bujne lišće, tamnih kasnonoćnih barova koji bujaju tropskim zvucima i beskrajnih plaža na kojima se coco fr? o nikad nije daleko od dosega.

gdje odsjesti
Koji ćete hotel odabrati, ovisi o tome što želite. Odmarališta Isla Verde - s kockarnicama i svim pogodnostima koje bi svatko mogao poželjeti, osim golfa - ispred široke, sanjive plaže. No sobe bez pogleda na ocean, međutim, generalno gledaju na aerodrom i nema mnogo mjesta izvan odmarališta. Stari San Juan ima eklektičnije hotele, ali udaljeni su 20 minuta hoda od plaže. Međutim, područje ima najbolje gradske prodavaonice, muzeje, restorane i šetnje. Condado, izgled i izgled Miami Beacha, nije toliko primamljiv kao nekada (a podzemlje može biti opasno).

Hotel i kasino El San Juan 6063 Isla Verde Ave., Isla Verde; 800 / 468-2818 ili 787 / 791-1000, faks 787 / 253-0178; udvostručuje $ 345 - $ 495. Rijetki su slučajevi kada holivudske tehnike ukrašavanja scena rezultiraju u takvoj primamljivoj atmosferi rokokoa. Nemoguće je da prekomjerna upotreba murala, mramora, pozlaćivanja i kandelabra čini umirujuće, tamne interijere najprivlačnijim za Isla Verde, čak i dok vas podsjećaju na bourair Liberacea. Usluga sugerira da je nekoga zapravo briga, a mamutni bazen i tereni napravljeni su u punom tropskom sjaju. Restorane posjećuju mještani kao i gosti.

Hotel i kasino Ritz-Carlton San Juan 6961 State Rd. 187, Isla Verde; 800 / 241-3333 ili 787 / 253-1700, faks 787 / 253-1777; dvostruko od $ 400. Predvorje zavija laganim bogatstvom, od Portorikanke u lepršavim haljinama koje dijele razrađeni čaj dok razgovaraju na svojim mobitelima, do poslovnih putnika koji pokušavaju zaključiti ugovor dok pijanistkinja šprica "Blizu tebe". Sve se radi u lijepim, svijetlim bojama, a zaposlenici su skloni osmijehu dok prolazite. Družite se u toplicama - za kozmetičke tretmane, jogu, časove fitnesa - ili na plaži odmah iza stražnjih vrata.

Hotel El Convento 100 Calle Cristo, Stari San Juan; 800 / 468-2779 ili 787 / 723-9020, faks 787 / 721-2877; dvostruko od $ 313. Na najvišim katovima pregrađenog samostana iz 17X-a, soba 58 El Convento ima intimu i luksuz kakvih nema u velikim odmaralištima. Gosti ulaze u svoje sobe s balkona nad dvorištima, a s većine prozora možete vidjeti stari grad i luku. Doručak se poslužuje na terasi, nekoliko koraka ispod malog bazena i vanjske spa kada s pogledom na vodu.

La Galer? San Juan 204 Calle Norzagaray, Stari San Juan; 787 / 722-1808, faks 787 / 724-7360; dvostruko od $ 95. Na najvišoj točki Starog San Juana, umjetnik Jan D'Esopo pretvorio je nekoliko zgrada - povezanih kamenim popločanjima i javnim površinama - u ekscentrični hotel. Sa krovnih paluba vidi se cijeli San Juan, star i nov. Tropske ptice čavrljaju naprijed-nazad, a vlasnikova je umjetnička djela svuda (i na prodaju). Ako se mazite, potražite nedavno izgrađeni apartman s terasom i spa kadom s pogledom na ocean.

El Conquistador 1000 Conquistador Ave., Fajardo; 800 / 468-5228 ili 787 / 863-1000, faks 787 / 253-1078; dvostruko od $ 375. Sat vremena vožnje od San Juana, masivni El Conquistador ima sve - golf, tenis, plaže, bazene, restorane, sjajne sobe - osim osjećaja da ste u Portoriku. Rečeno je, nevjerojatan je pogled na otoke Vieques i Culebra. U privatnom hotelskom hotelu Isla de Palomino možete šetati osamljenom plažom, voziti se na konju, roniti na dasci ili mahati valovima na kajaku ili jedrilici.

obilazeći
San Juan je podijeljen u više četvrti, ali posjetitelji se obično drže trojice na gradskom Atlantiku, odnosno sjevernom, rubu: Isla Verde, Condado i Old San Juan. (Drugi barrio, Santurce, nije turistički najprikladniji, ali ima središnju tržnicu i restoran La Casita Blanca.) Taksiji su uvijek dostupni, iako vožnja od Isla Verdea do Starog San Juana može koštati 20, a vjerojatno ćete putovati nekoliko puta tijekom boravka. Automobili se mogu unajmiti za samo $ 35 dnevno, ali promet i parkiranje mogu biti problem. Vožnja je otprilike jednostavna - ili stresna, ovisno o vašem gledištu - kao i u bilo kojem velikom kopnenom gradu. Gotovo svi govore engleski, a američki dolari su valuta.

s prirodne strane
Samo sat vremena izvan San Juana, i mogao sam udahnuti razliku. Zrak je mirisao na raspadanje šume i nagovještaj kiše - nije ni čudo, jer sam bio u Karipska nacionalna šuma, ili El Yunque. Ovaj dio američkog sustava Nacionalne šume godišnje dobije 120 inča kiše. U njoj žive gotovo sve što je ostalo od velike kišne šume Portorika.

Iako ima mnogo rijeka, nekoliko vrhova i više od 250 vrsta drveća, El Yunque je bio gotovo previše lagan za istraživanje. Umjesto blatnjave staze u većini tropskih šuma, ponegdje su popločene staze, drvene stepenice iznad grubih mjesta i cesta koja vijuga planinom kako bi vodila lijene izletnike poput mene od staze do staze bez napornog planinarenja. Za nešto manje od tri sata prošao sam kroz parnu nizinsku kišnu šumu, palminu šumu na kojoj je bilo gomile paprati i mahovine, i čarobnu patuljastu šumu, visoko u planinama, gdje su drveće malo, epifitske biljke guste, a oblaci gusti. Taino Indijanci koji su nekada živjeli na otoku vjerovali su da su njihovi bogovi prošli dane ovdje.

U jednom trenutku popeo sam se na razgledni toranj zvan Torre Britton. Ponude od perja i drugih predmeta pronašao sam na nedavnoj ceremoniji Santerije, afro-karipske religije koja se prakticirala u Portoriku. Potražio sam plavo-crvene bljeskove na drveću, ali nikad nisam vidio nijednu ugroženu Portorikanku papige (od kojih samo 32 ostaje u šumi).

Napuštajući El Yunque, zaustavio sam se Luquillo Beach, bijeli pijesak i mirna voda zvoni tisućama dlanova. Mali, čisti restorani prodavali su sendviče, coco fr? o (cijeli zeleni kokos sa slamom za usisavanje vode), i fritura (tacos, fritters i ostala hrana za prste, napunjena mesom i prženom u prstima). Trgovina suvenirima imala je prilično male kutije za nakit okružene školjkama, a na štandu su bile iznajmljene stolice za plažu i suncobrani.

Mogli biste provesti popodne u Luquillu, ali ja sam odlučila posjetiti to Prirodni rezervat Cabezas de San Juan (potrebne su rezervacije; radnim danima 787 / 722-5882, vikendima 787 / 860-2560; $ 5), pola sata vožnje u Fajardu. Njegovi hektari 316 sadrže zadivljujuće mnoštvo ekoloških zona, uključujući močvarne močvare, koraljne grebene, suhu šumu i fosforescentne lagune. Protiv svojih najgorih instinkta, suzdržao sam se od džeparstva blaga na plaži prekrivenoj koraljem koju sam obišao, ali bio sam nagrađen kad mi je vodič dao da - zajedno sa djecom - držim živog morskog ježa. Ugodna vožnja tramvajem vijuga kroz park i do svjetionika 19X-a s njegovim zapovjedničkim pogledima - vrste zbog kojih mislim da bih mogao (i trebao) živjeti ovdje.

šetnja zalaskom sunca
Spustite se Caleta de San Juan, uskom ulicom starog grada, sve dok ne naiđete na lučna vrata koja se zovu La Puerta de San Juan. Desno je stjenovita staza koja se proteže uz morski zid ispod El Morroa. Staza, koja traje oko 30 minuta obilaska, nudi izvanrednu samoću u užurbanosti starog San Juana. Proći ćete masivne kamene zidine koje su postavili Španjolci i izbrusili litice 100. Putničke brodice i fregate plivaju brodskim kanalom, a ribari bacaju linije s valova ispušenih valovima. Ako ste skloni, ponesite nekoliko poslastica za desetine lutalica koje lutaju i pijuckaju po pijesku.

užareno kamenje
Kad god hodam Starim San Juanom, oči me neprestano privlače kaldrme koje su Španjolci koristili za asfaltiranje uskih staza. Ovi mali duguljasti blokovi tajanstveno se izmjenjuju u tonu tijekom dana, od iridescentno plavo-crne do sive, pa čak i do nebesko plave. Ponekad ćete naići na onu ukrašenu naljepnicom portorikanske zastave, ucrtanim listom marihuane, križem ili nizom inicijala ljubavnika urezanih u srcu. Jednog jutra sam čučnuo, pregledavao nešto kamenja, kad je prolazio par srednjih godina.

"Sviđaju ti se?" - upitao je čovjek, krojač u bijelim kratkim hlačama i majici i slamnati fedora.

"Oni upijaju boju noćnog neba", rekao je njegov pratilac, koji je nosio haljinu s afričkim printom. "Ako nema mjeseca, kamenje će se probuditi crno. Ako je vedra noć, kamenje će otvoriti oči plavim. Do kraja dana uvijek blijede u sivo."

Prije nego što sam to znao, par je nestao. Brzo zaustavljanje u turističkom uredu raščistilo je stvari. Izrađeni u Engleskoj pomoću željezne rude, kaldrme su dovedene u Novi svijet kao balast u brodovima i odbačene u luku kako bi se napravilo mjesta za vredniji teret. Željezo daje kamenju boju, koja se mijenja u zavisnosti od topline, sunca i vlage. Te noći, u mračnom baru u starom gradu, otkrio sam da nisam jedini koji ih je očarao. Stražnji zid bio je ukrašen fotografijama kamenja. Pri slabom svjetlu fotografije su tiho blistale.

rum je riječ
Obećanje besplatnog ruma privlači većinu ljudi Destilerija Rum Bacardi (787 / 788-1500) preko uvale u Kataoni, ali tamo je više od pola zabave.

Skriveni između brodova za krstarenje u Starom San Huanu mali je trajektni terminal na kojem sam za doplatak kupio kartu za povratno putovanje do Catao i popeo se na gornju palubu. Ono što je uslijedilo bilo je moje drugo najprijatnije poslijepodne u San Huanu (najbolje je bilo kad sam zaspao nakon ručka u sjeni palme, valovi su se lomili nekoliko metara dalje). Sjedio sam na suncu i promatrao kako se grad i luka razilaze po - Isla de Cabras, tvrđavi Ca? Uelo, morskim psima od El Morro-a.

U Catao, uhvatio sam jednog grupa (mali autobus) do tvornice Bacardi. Na golemoj parceli savršeno njegovane trave nalazi se kolekcija modernističkih građevina i kičasto preuređenje plantaže šećerne trske. (Smiješno, vodič nije spomenuo da su robovi izvorno sve to omogućili, osim što nisu primijetili da su radnici "radili u zamjenu za hranu i stanovanje.") Obilazak je prikaz proizvodnje ruma izveden u hladnom, sterilnom postrojenju , Postoji čak i pop kviz o tome kako pripremiti tropska pića - a pogodite što, Bacardi je u svima njima. Ali rum je slobodno tekao u koktelima i u posebnim šiljacima limonada, s nijednog posljednjeg poziva na vidiku. Uhvatio sam grupa natrag do trajekta prije nego što vam stvari ispadnu iz ruke.

gdje jesti
Neke od najboljih namirnica u San Huanu nalaze se u restoranima koji spajaju okuse Portorika - afro-karipska mješavina svježih morskih plodova, voća, graha i začina - europskih stilova. Ali ima i dosta finih restorana koji na otoku nemaju naznake.

Klub papiga 363 Calle La Fortaleza, Stari San Juan; 787 / 725-7370; večera za dva $ 75. Kretajte se po šanku - gdje holivudske zvijezde piju martini s lokalnim glitteratijima, a svi su preplanuli, lijepo odjeveni i vježbaju se u poljupcu iz zraka - i zauzmite mjesto na stražnjoj terasi. Ovdje, pod noćnim nebom - tamo gdje zvijezde blistaju, a ne na šankovima - kuhar Roberto Trevino poslužuje zadivljujuću lepezu euribijske hrane s jelovnika napisanog na španskom jeziku: Tamarindo-oglasana dječja stražnja rebra, rižoto s chicharrones del pa? Nuestra Famosa pocrnjela je tuna.

Il Perugino 105 Calle Cristo, Stari San Juan; 787 / 722-5481; večera za dva $ 140. Kuhar i vlasnik Franco Seccarelli dao je rimski ambijent kolonijalnoj zgradi s muralima, plišanim tkaninama i pozlaćenim kipovima. Još bolje pokazati svoja tradicionalna talijanska jela: carpaccio classico, pennette all'arrabbiata, scaloppine alla pizzaiola. Tiho i diskretno, ovo je idealno mjesto za ljubitelje koji traže bijeg, a za ostale raspoloženi za tiramis ?.

Urdin 1105 Avda. Magdalena, Condado; 787 / 724-0420; večera za dva $ 70. Moderan, mladi Julian Gil susreće vas na vratima svog izrazito modernog restorana. Jelovnik je sofisticiran, ali ne bez daha, u skladu s minimalističkim pristupom restorana. Ugodno osoblje poslužuje lignje s češnjakom i cilantrom, paellom od morskih plodova i ogromnim odrescima. Nosite Pradu i dođite kasno.

El Picoteo Hotel El Convento, 100 Calle Cristo, Stari San Juan; 787 / 643-1597; večera za dva $ 40. Bilo gdje drugdje, postavka - terasa s pogledom na dvorište, glazba flamenka u pozadini, jasan pogled na nebo iznad - zasjenili bi hranu. Ali tapasi su simpatični kao i mrtva priroda kiselog tropskog voća na kisu na zidu šipka. Započnite sa šokantno osvježavajućom zelenom salatom s dlančićima i hrskavim preljevom senfa, a slijedite je s bacalao (slani bakalar), teško jelo ovdje dobro izvedeno.

La Casita Blanca 351 Calle Tapia, Santurce; 787 / 726-5501; večera za dva $ 25. U susjedstvu radničke klase s tradicionalnim karipskim drvenim kućama, šarmantna i pomalo oborena Casita Blanca čini neke od najboljih u gradu comida criolla. Sjednite u dvorištu, ukrašen je ekscentricom sa strašću za seoskim životom (kod nekih stolova zelene listove viri iz školjki kokosovog oraha, a uz zid, pijetlovi u jednom kavezu vunu, u drugom bijeli golubovi). škamp a la criolla slatko je s rajčicom i češnjakom. Začinite ga uvrijeđenost, ljute paprike natopljene ocatom koje se nalaze u bocama na svakom stolu. Nakon zadnjeg gutljaja limonada, ljubazni konobar će vas bez sumnje uvjeriti da je jelo od rižinog pudinga u redu s dopunom chichaito (anis i rum).

La Bombonera 259 Calle San Francisco, Stari San Juan; 787 / 722-0658; ručak za dva $ 20. Staromodna atmosfera u dućanu s dućanima jednako je privlačna kao što je hrana, neposredna mješavina sendviča, koja isijava iz starog miksera Hamilton Beacha i Portorikanski specijaliteti poput morske juhe. Ne očekujte uslugu sterlinga (ili čak brze usluge), ali uživajte CAF? con leche i puding od bundeve na kraju obroka.

Kiosko 4 Estaciones Plaza de Armas, Stari San Juan; ručak za dva $ 8. Zalogaj stoje usred živahnog mjesta na kojem se u ranoj večeri, ljubavnici poljube na rubu fontane, djeca se igraju, a starci vade puževe iz svojih džepova prsluka. Hrana je osnovna - kava, gazirana pića, slatkiši, sendviči - ali ljudi koji gledaju su spektakularni i otvoreni su 24 sati.

nakon ponoći
Odmarališta Isla Verde odlični su za ekstravagantne predstave i kockanje, a diskoteke poput Egiptoa mogu vas satima plesati na hitove, ali najbolji noćni izlazak sastoji se od tkanja kroz spoj barova high-end i low-life Old San-a Juan, pijući i plesati kroz nekoliko kultura.

Poput mještana, kasno sam započeo noć, oko 10-a, susrećući se s prijateljima u Carli Caf? Concierto (206 Calle Tetu? N, Plazoleta Rafael Carri? N; 787 / 725-4927), ugodno mjesto s terasom idealnom za ispijanje margarita i gledanje parade. Osim turista s krstarenih suncem, elegantnih portorikanskih parova, skejtborderi i šetajućih obitelji, ulična je gužva ove noći uključila i tridesetogodišnju ženu u dugoj naguranoj haljini i potpeticama. Nagnuta preko meke, CAF? con leche na koži između lopatica bila je složena tetovaža: PERD? IME MADRE M? a („Oprosti mi majko“), glasila je tužna kaligrafija. Okrenula se, vidjela me kako buljim i lagano se nasmiješila. Na obrazu su joj bile tetovirane suze.

Moji prijatelji i ja smo se uspjeli uzbrdo Hijos de Borinqu? N (Calle San Jos? U Calle San Sebasti? N; nema telefona). Karirani pod, plakati palmi i djevojaka u bikinijima i živa glazba XXXL-ovog gitarista i sitnog bongo svirača učinili su mi se da sam naletio na relikt starog grada u danima prije nego što je obnovljen. Medalla pivo, izvrsna domaća piva, piće je izbora. Odlazeći, primijetio sam ruševine zgrade, vrata obojena replikom zastave koju su Portorikanci koristili u 19. Stoljeću. Politički prikaz bio je miran podsjetnik na sukob između Portoričana koji se žele odvojiti od Sjedinjenih Država i onih koji to ne čine. (Referendum u prosincu završen je većinom glasača koji su birali status quo).

Sljedeće je stajalište Vodenoj? Se Puede (50 Calle San Justo; 787 / 724-4448), gdje se dreadlocked barmen nacerio dok je servirala rum i tonik, a stolice su zauzeli ležerni ljudi, uključujući prekrasnu ženu s kratkom kosom, žutim lećama u sunčanim naočalama , bijele traperice, košulju za mišiće i šarene tetovaže. Ostali visoki hipiji i modne mame zavlačili su se za stolove, i baš kad se činilo da sam lutao fotografijom, žena u bijelom muumuu počela je plesati na kubansku salsu glazbu s muškarcem u invalidskim kolicima. Ostali su im se pridružili i ubrzo je soba bila ispunjena vrtoglavim plesačima, potpuno nesvjesnima i predana glazbi, a ne pozurima među njima.

Želeći ritmove uživo, prijatelji su me odveli u blizinu Rumba (152 Calle San Sebasti? N; 787 / 725-4407), gdje se gomila prolila na kaldrmu nadajući se da će se rashladiti tijekom predaha u glazbi. Dugi i uski, s stropovima visokim 20-om, Rumba je bio prepun gospodarstvenika koji imaju višak kilograma, uglađenih mladih Rastafarijana i svake permutacije između njih. Rumba je bila akustična i intenzivna, čak su bili dobrodošli i amateri. Savjet: Držite koljena savijena i pomaknite se s bokova.

Oko četiri ujutro, zaustavio sam se u El Farolito (277 Calle Sol; bez telefona), maleni šank i pivo ukrašen uljnim slikama zloglasnih, pijanih ljudi. Iako je brzo istraživanje pokrovitelja pokazalo da će oni napraviti kućnu umjetnicu, El Farolito se osjećao dovoljno sigurno. Pokušajte s coco fr? o s rumom. Otvoreno je od podneva do "kad god", kaže barmen.

Ulazeći u dvorište mog hotela, čuo sam žene kako tiho pjevaju - skupinu Novo Kaledonijanaca i australskih Aboridžina u gradu na konferenciji Ujedinjenih naroda. Zaspao sam uz njihove slatke zvukove baš kao što je sunce izlazilo. Tipična noć u Starom San Huanu.

na radiju
San Juan je poznat širom Kariba i Latinske Amerike po tome što proizvodi neobičan broj glazbenih zvijezda. Evo tko je sada vruć po gradu.
Fiel a la Vega Ti prizemni momci izbacuju modernu reprizu trova, srdačna rock glazba koja je na otocima bila tako popularna sedamdesetih. Grupa se nalazi u predgrađu uskrsnuće „stijene en espa? ol"pokret brišući Portoriko.
Olga Ta? Na Otočna diva koja priprema mješavinu merengue - hiperaktivnu latino plesnu glazbu u koju se čak i klutzovi mogu preseliti - i schlocky, sentimentalni španjolski pop. Nekako, to zavodi.
Ricky Martin Raskošna latinopopa u iznenađujuće originalnom spoju stilova, u rasponu od lila harmonike Cumbia u ritmove Kube koji potiču trance. Martin je seksualni simbol diljem Latinske Amerike, ali njegova glazba ima neočekivanu dubinu.
Gilberto Santa Rosa Klasična salsa - upotpunjena stakatovim rogovima, klavirom koji careeing i pjevačem koji zna o ljubavi izgubljenoj i stečenoj.
Marc Anthony i La Indija Dva vodeća dobavljača moderne salse koja miješa glatku proizvodnju, urbanu rubnost i staromodne ritmove. Ovo su daleko dva najpopularnija glasa na otoku - iako žive u Nueva Yorku.
Luis Rojas Zadovoljavajući spoj karipske i latino glazbe u rock-and-roll srcu. Rojas se često naziva portorikanac Bob Dylan.

ako voliš pi? a coladu ...
Nijedan posjet San Huanu nije završen sve dok niste popili barem jedno tropsko piće i prošli kratki meditativni trenutak ispred 104 Calle La Fortaleza, u Starom San Huanu. Brončana ploča glasi: "Kuća u kojoj je u 1963-u pi? Coladu stvorio Don Ram? N Portas Mingot." Šteta što nije dobio tantijeme.

vruće trgovine
Kupovina ne manjka, bilo da tražite tropsku pticu (prodaje se na stražnjoj strani pikapa u blizini baze obalne straže) ili teniski džemper (isprobajte polo Ralph Lauren u starom San Huanu) , Evo nekoliko najzanimljivijih mjesta za pregledavanje.

DMR (Dizajni i muzejske reprodukcije) La Cochera Bldg., 204 Calle Luna, Stari San Juan; 787 / 722-4181. Hladno i mirno mjesto ludog, mugdastog dana, DMR prodaje ručno rađene stolice od mahagonija verande u dječjim veličinama, slike kolonijalnog stila i reprodukcije karipskog namještaja sa plantažama.

Jah Rastafari 366 Calle San Francisco; 787 / 725-5432. Zamislite da ste na Jamajci dok pregledavate sve, od majica svilenih ekrana s portretima Boba Marleya do crvenih, zelenih i žutih rukavica. Reggae blares dok se Rastas natječu s punk skateboarderima za najnoviji CD.

Ol? 105 Calle Fortaleza, Stari San Juan; 787 / 724-2445. Potražite ručno rezbarene sitnice, kolonijalne slike, antičke santove (rezbarene slike svetaca) i curiosidades.

Plaza del Mercado Calle Capitol u Calle Dos Hermanos, Santurce; 787 / 723-8022. Lijepa, karipska zgrada u starom stilu, koja je smjestila možda najniže centralno tržište u cijeloj Latinskoj Americi. U botanici se prodaju ljekovito bilje, santerijska ponuda, lovorov rum, svijeće i korijen pačulija, koji se koriste u "vjerskim obredima i ubijanju žohara". Postoji čak i "duhovni" čistač poda. Pauza za mango-banana protresti zajedno s tanjurom pečene svinjetine u jednom od jednostavnih restorana.

El Alc? Zar 103 Calle San Jos ?, Stari San Juan; 787 / 723-1229. Ulazak u bilo koju od brojnih soba ovdje je poput otkrivanja zaboravljenog potkrovlja u dvorcu Newport, ispunjenog blagom sa putovanja diljem svijeta. Izbor može uključivati ​​tibetanski plamenik s tamjanima iz 19X stoljeća ili Kristov lik od isklesanog drveta.

Pročitajte T + L vodič za Portoriko za više ideja o destinaciji.