Tako Dobro, Ipak Korzika

S terase na središnjem trgu Sartne, mogu gledati preko doline Rizzanese koliko prema plavom moru iza Proprianoa, primorskog gradića udaljenog 10 minuta. Barem sam stopala od 100, ali čini se da svako mjesto u ovom gradu previdi strmi pad, prirodan ili umjetni. Kamene građevine dižu se iz zemlje kao da se nadmeću s brdima. Na Korziku sam došao da prisustvujem vjenčanju prijatelja čija obitelj ovdje ima kuću već pet generacija. Sa svojim bazenom i vrtom, "La Traverse" je više talijanska vila od Korzičkog uporišta, ali ima jednaku utvrđenu prisutnost kao i ostala gradska arhitektura. Otok je planina u Alpskom lancu, udaljena 100 milja jugoistočno od Nice. Francuski je postao 1789, ali s dugom poviješću koju su obilježile invazije - počevši od Grka i Etruščana u 563 prije Krista i prekinuvši ih manje od 15 godina neovisnosti u 18. Stoljeću - većina Korzikanaca percipira Francusku više kao zvjerskog susjeda nego kao la Patrie.

Stojim iza leđa L '? Sjaj Ste.-Marie jer sam kasno stigao na ceremoniju i zato što je gotovo cijeli grad odlučio prisustvovati. Crkva je u centru starog dijela grada, i sve što se ovdje događa bilo je svatko posao otkako je posljednji od zaraćenih obitelji Sartenais u ovom svetištu u 1834-u nastanio krvavu vendettu. Gledam lokalnu ženu kako viče, dok muški hor pjeva u korzanskim vjenčanim pjesmama u potkrovlju zbora. Grupa gradskih gradova odobrava jezik neodobravanjem, ali prezir ih samo pokreće. Ona je personificirana na Korzici: tvrdoglava, stoji na svom tlu, neupadljivo. Ova je glazba, toliko dio kulture otoka, predivna, ali zvuči umanjeno od njene drevne povijesti. Već kroz ovo desetljeće, neki su na granitom otoku postavili nasilnu obranu svog nacionalnog identiteta, ponajviše separatističku skupinu nazvanu Korzikanski narodnooslobodilački front. Otok je siguran za putnike, ali postoji neizrečeni kodeks ponašanja koji uključuje promišljanje o vlastitom poslu i ne postavljanje previše pitanja. Nije da su odnosi s Francuskom u potpunosti neprijateljski nastrojeni; doista, i sam Napoleon rođen je Korzikanac.

Automobil je idealan za opuštanje na ovoj planini u Sredozemlju. Pozvao sam prijatelja koji je ujedno bio i gost na vjenčanju, Laetitia d'Ornano, Francuza s korzičkim porijeklom, da sljedeća četiri dana provedem vozeći se oko Korzike sa mnom. Prema pretjerano oduševljenim savjetima više od jednog habitua ?, planiramo pokriti cijeli otok, ali nakon izleta složit ćemo se da bi pola puta ili dva puta bilo bolje. Zbunjeno plesajući cijelu noć na svadbenom prijemu, penjemo se u naš unajmljeni Renault i krećemo na jug prema Bonifaciju. Samo 20 minuta vožnje, ne možemo odoljeti plivanju na Cap Roccapina, plaži s bijelim pijeskom okruženom granitnim liticama i promatranom stijenom koja izgleda poput lava na horizontu. Mislim na Aslana iz Narnije.

Pitajte domaće što ne smijete propustiti na njihovom otoku i neizbježno će vas uputiti u Bonifacio. Ugodan je lučki grad (20 minuta od Roccapine), ali nakon sat vremena imamo osjećaj da Korzikanci koketiraju sve turiste ovdje, možda da ih drže dalje od mjesta na koja sami odlaze. Bonifacio ima krede bijele litice i mistične morske špilje - jednu s otvorom u vrhu oblika poput Korzike - kojima se može pristupiti samo brodom. Od Esplanade St. Fran-ois u Haute Ville uočavamo maglovitu Sardiniju, udaljenu osam milja. Tamo bismo mogli stići trajektom; to je samo 40-ova vožnja. Umjesto toga, šetamo Cimetijem Marin i izmišljamo priče o stotinama mauzoleja. Zatim se spuštamo strmim bedemom do luke, lutamo unutra i izvan njegovih ljepljivih prodavaonica suvenira i konačno lutamo u fenomenalni riblji restoran, L'Albatros. Jedan od konobara je stvarna inspiracija za Ocatarinetabellatchitchix, središnji lik filma Ast? Rix en Corse, strip koji mora pročitati za sve koji planiraju otkriti otok.

Sljedeći dan vozimo sat vremena da bismo došli do plaže u blizini Porto-Vecchio. La Golfe de Santa Giulia jedno je od onih mjesta sa ležaljkama i suncobranima, gdje sjedite pored gotovo golih njemačkih turista i kupujete zalogaje na šalteru između toaleta i ručnika. Ali voda je plava poput boje na grčkoj kući i dovoljno bistra da možete vidjeti dno čak i kad je predaleko dotaknuti. Saznajemo da postoji uvala zvana Palombaggia 15 minuta niz cestu, i da je početkom lipnja gotovo prazna. Ali kasno je i jedva čekamo vidjeti poznate planine na putu prema središtu otoka.

Put do Quenze kroz Osp? Daleku šumu vodi pored bukovih stabala, planinskih potoka i zapanjujućih klisura. Svaki zaokret mijenja promjenu scene; Osjećam se kao da sam sletio u IMAX film. Osjećam se krivim i zbog toga što vozim tako brzo samo da bih negdje stigao umjesto da se zaustavim u šestočasovnom pješačenju kroz šumu. Dva sata iz Porto-Vecchia stižemo u Quenzu i nalazimo se u Sole e Monti, malom gostionici čija je hrana dobila velike novine u francuskom tisku. Sobe, nažalost, nisu poboljšanja na Y Campu. Zaronimo u charcuterie, janjeću ragu i vino Torracia (iz vinograda u blizini Porto-Vecchio) i tugujemo za svjetskim vegetarijancima.

Ujutro otkrivamo L'Aiglon, mali hotel i restoran u susjednoj Zonzi koji je ista obitelj već stoljeće. Jelovnici crnog papira rukom ispisani zlatnom tintom nude divlje svinje ili terrine od starlinga i mirte, ovčje sireve, svinjsku nogu s kremom od smokava i polentom i tortu od kestena s brašnom. Sobe na katu izgledaju podignuto od aubergea u Provansi.

Planinari obiluju Zonzom jer je pet minuta od kapije do Col de Bavella, zaustavljanja na stazi Grande Randonn? E 20 koja prelazi Korziku. Svjetlucavo svetište Djevice Marije - otok je gust s njima - je Notre Dame des Neiges. Kip, na čistini na vrhu prolaza, zasut je porukama, treperavim zavjetnim svijećama i rastopljenim voskom koji su ostavili planinari i drugi hodočasnici. Poput anđela, ona se uzdiže iznad borova i kestena, a njihove grane vjetrovito su upletene u genuflekcije.

Naša sljedeća noć rezervirana je na sjevernoj obali u Pigni, udaljenoj 75 milja. Uštedimo vrijeme rezanjem iz planina i vožnjom prema sjeveru autocestom istočne obale kroz anomalično pusto zemljište. Piješani, vjetroviti grad Solenzara pruža nam Cokes, a zatim se vraćamo u unutrašnjost, kroz grad Corte i dalje do Pigne, pet minuta gore od planinskog lučkog grada L '? Le Rousse.

Kolonija umjetnika smjestila se u Pignin konglomerat kuća od granita. Selo je projekt kulturne obnove koji se proširio od obnove zgrada do njegovanja korzikanskih zanata. Antoine Massoni, restaurator orgulja, proveo je dvije godine radeći na romanskim orguljama 18X stoljeća u Pignanskoj crkvi Bezgrješnog začeća. Pored crkve, Antoineina djevojka, Marie Darneal, rezbare i slika drvene glazbene igračke u svojoj trgovini, La Bo? Te? Musique. "Nisu još uvijek tradicionalni", kaže ona. Ali sviraju melodije iz daleke prošlosti Korzike, poput a moresca, stoljetni ples o Moorima koji se bore protiv kršćana na konju.

Šetnja kamenim prolazima vodi do trgovina poput Savellijeve picerije, prodaje maslinovog ulja i aperitiva, te do zanatskih ateljea za keramike i glazbene instrumente. Kuća stara 350 na rubu sela pretvorena je u Casa Musicale, gostionicu i restoran. Stolovi na njenoj terasi s obje strane okrenuti su zapadu, tako da gosti mogu jesti kozju gulaš ili tikvicu i tikvice brocciu (kremasti korzikanski sir) dok gledaju kako sunce zalazi. Laetitia i ja ostajemo u sobama razdvojenim zajedničkim prostorom gdje puhački instrumenti od jaza i roga, citrani, bubnjevi i čembalo čekaju sljedeći tjedni koncert. Noću čujemo samo zvona dalekog stada ovaca.

Sinog posljednjeg jutra pitamo u Casa Musicale o dobroj plaži i upućeni smo u Rinaltu, udaljenu 20 minuta. Okrećemo se znakom koji glasi SINBAD SNACK PLAGE. Sinbad's večera na otvorenom na plaži, a sam Sinbad nosi kofere za plivanje, bijelu majicu kuhara i cipele. Salade Sinbad dolazi od čokolade pune svježih škampi, rakova, avokada, kukuruza, rajčice i maslina. Gusarska zastava zabijena u sipinu vozi temu "Sinbad" kući. Dečko iz slamnatog šešira, koji, čini se, živi u susjednoj baraci, izlazi iznajmiti kajake i daske za tijelo kod nas pušačima pijeska.

Posljednja dionica vožnje vodi nas niz zapadnu obalu. D-81 zagrli otvrdnutu, stjenovitu obalu od L '? Le Rousse gotovo sve do Ajaccioa, prolazeći crvenim granitom, divljim obroncima obraslim četkom i plavo-crnom-ametističkom vodom. Ova ruta urezala se u jedan od najfenomenalnijih prirodnih krajolika na Korzici, Les Calanche, masivni kameni park koji je Guy de Maupassant smatrao "noćnom morskom menagerijom okamenjenom voljom nekog ekscentričnog boga". To je meka za penjače; tu su i lagane šetnje, više poput prepirke, koju možemo ponijeti sa strane ceste. Naša naprijed odiseja se bliži kraju. Vozimo se prema Ajacciju, kojeg je ušutkao Maupassantov bog.

Elizabeth Garnsey je pomoćnik urednika u Putovanja i slobodno vrijeme.

Činjenice

Hoteli i restorani

Hotel Miramar RTE. de la Corniche, Propriano; telefon i faks 33-4 / 95-76-06-13; dvostruko od $ 200. Deset minuta od mjesta Sartne, i preko puta plaže Valinco.
L'Aiglon Rue Principale, Zonza; 33-4 / 95-78-67-79, faks 33-4 / 95-78-63-62; parovi od $ 46; večera za dva $ 33.
Casa Musicale Pigna; 33-4 / 95-61-77-31, faks 33-4 / 95-61-74-28; parovi od $ 35, večera za dva 150.
L'Albatros Marine de Bonifacio; 33-4 / 95-73-01-97; večera za dva $ 100. Probajte dnevnu svježu ribu ili jela moules marini? res.
Le Sinbad Plage de Bodri (poznata i kao plaža Rinalta); 33-4 / 95-60-43-88; ručak za dva $ 20. Izvrsna hrana bez napuštanja plaže.

Točke interesa

Mus? E Fesch Rue Cardinal-Fesch, Ajaccio; 33-4 / 95-21-48-17. U Francuskoj, samo Louvre ima bolju talijansku primitivnu kolekciju.
Marinci Les Grottes Bonifacio; 33-4/95-73-11-88; $12.50. Cjelodnevni izleti u morske špilje, uključujući Grotte du Sdragonatu. Unajmite brod u marini.

Knjige i glazba

Korzika David Abram i Theo Taylor (Grubi vodiči) - sjajno na lora i jezik.
Ast? Rix en Corse Tekst Goscinny, ilustracije Uderzo (Dargaud).
Memorija (Olivi Music) - Zgodne balade Petru Guelfuccija atmosferske su i - za one koji razumiju korzikanski - politički nabijeni.

Plan puta

Dan 1
Iz Ajaccija, vozite N196 južno do Proprianoa, prenoćite u Hotelu Miramar, a dok ste tamo, posjetite Sartne, također na N196.

Dan 2
Iz Propriana ili Sartna, vozite na jug N196-om do Bonifacio-a. (Za zaustavljanje kod Cap Roccapina, skrenite nakon otprilike 15 milja, na zemljanoj cesti označenoj kampiranjem roccapina.) U Bonifaciju, pokupite N198 i slijedite je do Porto-Vecchio, a onda na kružnom toku skrenite na D368 da biste došli do Zonza. Ostanite u L'Aiglonu.

Dan 3
Od Zonze do Solenzare vozite strmim i vijugavim D268-om (Route de Bavella) kroz šumu Bavella, u trajanju od oko 11 / 2 sati. Na Solenzara, skrenite prema sjeveru prema Ghisonacciji, natrag na N198. Vozite sjeverozapadno u planine D344, prolazeći kroz Ghisoni. Odatle krenite prema sjeveru D69-om do N193-a, koji vodi do Corte-a, a N103-om do N1197-a (nastavite kod Ponte Leccia) dok ne stignete do ulice Rousse. Slijedite znakove označene kalvijom dok ne stignete do Cinema ma 'Rousse i skrenite lijevo prema malom znaku za Pigna, koji je 10-ove minute vožnje uz cestu. Ostanite u Casa Musicale.

Dan 4
N197 iz L '? Le Rousse vodi u Calvi. Na Calviju pokupite D81 koji zagrli obalu sve do Ajaccia, prolazeći kroz Piana i Les Calanche.

Bilješka: Ovo je brzo putovanje oko otoka. Radi lakše vožnje, planirajte pet ili šest dana da provedete cijeli plan ili preskočite Bonifacio i krenite izravno iz Sartna do Zonze.