Šangaj: Intimna Turneja

To je, konzervativno, tisuću stupnjeva u hladu kaubojskog šešira Spencera Dodingtona u deset galona. I dok uživam u naučenom diskursu ovog visokog teksaškog stručnjaka o kulturalnim stilovima kineske deko arhitekture u 1930-ovom Šangaju, iskreno je olakšanje kada se tema okrene sladoledu.

Dodington i ja stojimo u praznom obličju onoga što će uskoro postati užurban kompleks zvan Rockbund: budući dom boutique hotela, kondomi koji potvrđuju status, vrste dućana sa stražarima u prirodnim odijelima - sve lijepe stvari koje bi opravdavale skupo cjenkanje i ponovno imenovanje gradskog bloka zgodnih, povijesno značajnih građevina na rubu Bunda. Mi smo minutu hoda od uskočenog nasipa u Šangaju i vrhunskog turističkog vrela. Za sada je u Rockbundu mirno, dobro oprane školjke u zgradama čekaju reinkarnaciju svoje trgovine. Ako sačuvamo za muškarca koji napaja kamenje za popločavanje i nekoliko džentlmenskih dama koje se izgube i tope pod svojim suncobranima, imamo sljedeći sjajan kraj Šangaja.

Dodington je ovdje išao u arhitektonsku školu, ali odustao je kad je shvatio, kako on kaže, "podučavali su studente za modernizaciju Kine, a ono što sam volio bile su stare zgrade koje su joj bile na putu." Sada zarađuje za obnavljanje stanova za Kineze i stranim klijentima u tim zgradama, pretežno u ljupkim kućicama blokova Deco i tradicionalnim kućicama s francuskim koncesijama. Također vodi goste na nejasne šetnje, razgovarajući o arhitekturi i povijesti, tražeći fragmente starog romantičnog grada u bujici novog.

Šangaj je grad slojevit u simbole, promjenjive znakove, miješane metafore. Stvar je u tome što sve može biti malo neodoljivo. Čista fizička gužva mjesta, njegove povijesti koja se preklapaju i izumiranja u stvarnom vremenu zavjere su da se neobično teško upoznaju s tim. Pomaže u upoznavanju iskusnih promatrača koji mogu odvojiti slojeve urbane arheologije.

Malobrojni šangajski šatlani rezali su prilično upečatljiv lik kao Dodington, šest stopa dva u teretnim kratkim hlačama i cipelama za hodanje, pomalo nalikujući radoznalom Georgeovom čovjeku sa žutim šeširom i sada laje na svoj mobitel u onome što mi kažu najbolje šangajsko narječje koje u gradu govori stranac. To što sam rekao Dodington ni na koji način ne umanjuje tu činjenicu. To potvrđuju za mene dječji zidovi otvorenih vrata u kutnoj trgovini gdje idemo kupiti naš sladoled kad vrućina postane previše. Dječak i njegova majka hvale Dodington male govore. Žele znati, ne postavljajući to sasvim ovako, kako se netko tko se toliko istaknuo uklapa u tako dobro. Kaže nešto da ih nasmiju i ponovno smo u nabreklim ulicama s našim smrznutim poslasticama (slatki ledeni pop od graška, za njega slastica od grožđica i mlijeka).

Danas sam zamolio Dodingtona da me vodi po gradu ne samo da pokaže zgrade koje voli ili da prevede naše narudžbe sladoleda, već da pomogne u tumačenju samog grada. Šangaj je mjesto nadmetanja mitova, kaleidoskopskih snova: močvarna zaleđa pretvorena u uspješnu metropolu, koju su Britanci otvorili za prodaju opijuma Kinezima, urezana u međunarodne trgovačke koncesije, prometna luka, ne baš kolonijalni grad u kojem nisu vam trebali papiri i dolaze bankari i lopovi, avanturisti i izbjeglice svijeta i sve je išlo. Zatim rat i inozemni let. U 1949-u grad je preuređen konkurentnim snovima o oslobađanju Narodne Republike i kasnijim noćnim morama Kulturne revolucije. U 90-u su se novac i stranci i građevinske dizalice naglo vratili dok su državni planeri agresivno slijedili novi san o drugačijem međunarodnom gradu, hrabri remek-djelo kineske gospodarske moći.

"Mi Amerikanci skloni smo razmišljanju o Kini u smislu zidova i grobnica i dinastija", kaže Dodington. "Šangaj nema ništa od toga. Kao međunarodni grad, uistinu postoji samo oko 168 godina. U Kini to nije ništa. "

Ostavljajući uspavani Rockbund svojim mislima, prelazimo ulicu i dolazimo do muljevitih voda Suzhou Creeka blizu mjesta gdje se ulijeva u rijeku Huangpu. Erupcija u punom pogledu preko rijeke je Pudong, halucinatorni megacitet super-kula. Pudong je veličine 20 Manhattansa, proizveden iz ravnog obradivog zemljišta u toliko godina. Ovdje se nalazi Pearl of Orient TV Tower, retro-futuristička disko kugla na štakama. Izgleda sovjetski i 60-ov, ali je zapravo dovršen u 1994-u. Dodington se prisjeća osjećaja iscrpljenosti prilikom rođenja buma. "Šetao bih nasipom i stranci bi me zaustavili i pokazali preko rijeke i rekli:" Ovo je oblik stvari koje dolaze! " A ti bi pogledao i tamo nije bilo ničega. Bilo je to: "Svakako, što god kažeš!"

Na malom, zgužvanom komadu smeća nevjerojatno se prilijepi prozorski prozor moje hotelske sobe na 79th katu Park Hyatt Shanghai. Soba je besprijekorno, gotovo nadrealno, smirujuća, s dugačkim lakiranim stolom i krevetom u dnevnoj sobi uz prozor. Sada sam na strani Pudonga i gledam dolje u zavoj u Huangpuu gdje sam stajao ranije. Ali vanjska stvarnost zapravo i nije bitna nakon što ste u ovom spokojnom oblačnom gradu, nezemaljskom mjestu šaputanog blagostanja. Ovdje se toaletno sjedalo u mojoj kupaonici robotski podiže dok prilazim, kao u pozdrav. Ovdje je jedno od mojih najdražih mjesta na svijetu. Za čista uzbuđenja koja gledaju grad nema mnogo pogleda boljih od pogleda iz mojih širokokutnih prozora. Moj pogled lebdi pokraj vrtoglavih vrhova pagoda Jin Mao kule i niz treperavu iglu Pearl TV-a i čitavim zanosnim skupinama muljaju tihu meditaciju o hipermodernosti.

Ali iz nekog razloga, moje se oko stalno vraća na ovu malu kuglu papira koja kiti tek iza tišine moje sretne svemirske podloge. Ne veća od zamota za gumu, izgleda krhko, beskonačno mali mrlja taktilnog svijeta ispod. Tada se otpuhnuo, vratio u veliku apstrakciju, pozadinu za uživanje u ginu i toniku u lobi baru 87th kata.

Kad sam tamo dolje - u uličnom svijetu bliske gužve, pištolja motocikala i rublja koji visi u trakama - život ovdje u oblačnim selima čini se jednako udaljenim, apstraktnim. Veliki dio svog vremena proveden u Šangaju provodim se između ove dvije apstrakcije: dizala gore i dolje, taksiji naprijed-nazad, mijenjanje perspektiva, priliku za igranje u oblacima.

Jedne noći napuštam Park Hyatt sa planom da pronađem neke od najboljih u gradu xiao duga bao, čuveni knedle punjene juhom. Xiao dugo bao je za Šangaj što je pizza za New York. Što reći: sveprisutna i ne uvijek baš dobra. Upozorio sam da Jia Jia Tan Bao, u okrugu Huangpu, može prodati knedle, pa sam sretan kad vidim da je maleni dućan još otvoren. Loša vijest je da su ostali bez svega, osim verzije za sve rakove, a dostupne su samo u dekadentnom (za Šangaj) izdvajanju od desetak dolara za 14. Dobra vijest je da su lako najbolje što sam probao: tanka koža s dubokim, slatko rakiranim bogatim juhom i mesom. Ne treba mi 12, ali dva pare od bambusa ne traju dugo. Mjesto je to jedna mala soba s oko 30 sjedala, svijetlim rasvjetom kafeterija, linolejskim podovima i jasnim pogledom u kuhinju u kojoj dvije djevojke zabijaju i pare preostale noćne narudžbe. Nasmiješi se mladić sa šiljastom frizurom novog vala za susjednim stolom i pita kako sam pronašao mjesto. Kaže, on je Shanghainese, a ovo mu je omiljeno mjesto. Oboje klimamo, znojimo se i samozadovoljni poput Rusa poslije shvitz.

Novom prijatelju ne spominjem da su knedle tek večernje zagrijavanje za drugu večeru. Nekoliko dana ranije sreo sam se s Ming Ming Chen i Jeffom Zhouom, koji su vodili galeriju moderne umjetnosti Oko prostora, smještenu u bunkeru poput studija ateljea i galerija nazvanih 696. Dok su mi pokazali svemir, razgovor se pretvorio u umjetnost do ručka i odveli su me u restoran na vrhu tržnog centra koji se zove Sto porodica, tisuću okusa. Nakon sjajnog i dugog obroka - žuti riječni bambus sa šunkom; prozirne gooey kuglice ljetnog yama sa svinjetinom i škampima; lu yu, riječna riba s kiselim, začinjenim juhom; i mnoge druge stvari, završavajući desertom obrijanog leda koji je imao okus kao maslac od kikirikija pretvorio se u hladan šapat - predložili su mi da ih sretnem kasnije tijekom tjedna u njihovoj omiljenoj ulici noćne hrane.

Shouning Road obložen je roštiljima na suprotnoj strani ulice, muškarci koji kleče u uličicama, bacaju kamenice i bacaju školjke na ulične srednje površine, kolica s hranom na kojima se prodaju pečene patke, desertni štandovi i stalci za roštilj okruženi su stolicama i parkiranim motociklima te neprestano, pokretno i veselo gomilu kasnonoćne grickalice. Chen i neki njezini prijatelji vode me u maleni restoran u kojem naručujemo piva i pladnjeve rakova i šiljaste, slatko kuhane škampe koji ripaju jednokratne plastične rukavice koje nosite da ih upijete.

"Začinjeno ili vrlo začinjeno?", Pita Chen.

Oboje, molim. Nakon što su uspostavili bazu i napunili naše zdjele školjkama, neki od nas odlaze na teren za hranu na otvorenom i naručuju desetine ostrige i školjki na žaru s umakom od crnog graha ili češnjaka, iskriženim patkama, ugaženim kolačima od riže i hladnim, hrskavim svinjske uši. Svaki dobavljač dostavlja hranu u naš „kućni“ restoran. Stiže još piva.

Chen, moderna i duhovita sa svojom sivom kapom za novinare i elfin osmijehom, želi znati je li New York točno onakav kakav izgleda Seks i grad, Upravo tako. Pitam da li ova hrana predstavlja određenu provinciju. "Ne", kaže Chen, "to je noćna moda hrana."

Na trećem katu izložbenog centra za urbanističko planiranje u Šangaju nalazi se model grada veličine 2020. Šali se oko mjesta da su svi mještani ovdje da vide hoće li njihova kuća biti još prije desetak godina ili će ih trebati premjestiti na visoku burmu.

Za vrlo različitu vrstu terenskog izleta u blisku budućnost, ostavljam iza sebe velike planske snove Narodnog parka i krećem na jug duž Bunda dok ne dođem do nečijeg pristaništa udaljenog od turističkog središta. Krenuo sam prema Waterhouseu u South Bundu, novom hotelu koji tiho postavlja traku za čudan, cool dizajn. Zapravo, puka činjenica da tamo is čudan, inteligentno dizajniran hotel s 19-om uopće je znak sazrijevanja ukusa u gradu u kojem se stil i luksuz češće povezuju s veličinom, imenima marki i blingom. Unutar još jednog ponovno postavljenog skladišta 1930-a, predvorje zasijava nedovršenim betonom, čeličnim gredama, flasterima od opeke i kriptiranim porukama oslikanim na kamenom podu (neki na kineskom, drugi koji bi mogli biti: bezglutenski i dlakavi). Iz svoje sobe mogu pogledati niz staklenu osovinu i u dio sobe ispod mene. Srećom na svim zabavama, moji neviđeni susjedi nikad nisu podigli pogled dok sam prolazio u svom ogrtaču na putu do glatke, zastakljene betonske kupaonice.

Waterhouse su osmislili tim supruga i supruga Lyndon Neri i Rossana Hu iz ureda za dizajn i istraživanje kompanije Neri & Hu. "Ah, da, soba 31", kaže Neri se smiješeći, kad ga pitam o slučajnim egzibicionističkim mogućnostima mog staklenog zida.

"Tradicionalne kućice s trakom fenomenalne su jer možete vidjeti komade dnevnih soba ljudi", kaže Neri. „Iz vaše kuće vidite isječke iz života drugih obitelji. To je voajeristička priroda lane kuće. Dio ste zajednice. "

Neri je studirala na Harvardu i godinama radila za Michaela Gravesa prije nego što se preselila u Šangaj u 2004. Par živi od svojih načela transparentnosti. Dok pregradnja njihove tradicionalne nongtang kući u francuskoj koncesiji, sa stražnjim dijelom dodali su staklena vrata visoka devet stopa. "Moj toalet gleda na nečiju kuhinju", veselo govori Neri. "Svakog jutra vidim ih na udaljenosti od nekih pet metara, kako kuhaju.

"Trebao je vrlo hrabar klijent koji nam je omogućio da učinimo ono što smo učinili", kaže Neri o singapurskom hotelijeru Loh Lik Pengu. "Mnogi su nam rekli da ovaj lobi nema puno" lica ", kaže Neri. „Znači da nije dostojanstven. Uđete unutra i nema lustera, nema upečatljivih dvostrukih stubišta. "

Projekti poput ovog signaliziraju novu fazu u nedavnom razvoju Šangaja. Manje lica, više osobnosti. Još jedan znak da se grad razvija u zreliju destinaciju: široka paleta zanimljivih hotela nedavno otvorenih ili ponovno otvorenih širom grada. Waterhouse je sirov i intiman koliko je Park Hyatt preko rijeke nevjerojatno udaljen. Ali obojica čine to što rade uvjereno, a ni jedno ni drugo ne bi moglo postojati nigdje osim ovdje. To se posebno odnosi na Hotel Peace. Britanski financijer X.UMXX-a, sir Victor Victor Sassoon, Art Deco grand hotel, koji se otvorio kao Cathay u 19-u, bio je poznat po čajnim plesovima i Lalique čvorama i privlačio je sve oštrice, od Charlieja Chaplina do Chiang Kai-sheka. Hotel se konačno zatvorio u 1929 nakon godina sporog pada. Prošlog ljeta, nakon opsežne obnove, objekt se ponovo otvorio kao hotel Fairmont Peace. A preko puta hotela Palace prošao je radikalni remake i uskoro će postati Swatch Art Peace Hotel, multifunkcionalni prostor visokog dizajna u vlasništvu švicarske kompanije za satove i smještaj galerije, luksuznih dućana, radnih studija umjetnika i boutique hotel sa sedam soba. June je također došla u šangaj Ritz-Carlton, Pudong na vrh šangajskog IFC kompleksa Cesar Pelli. Novi Ritz postavlja standard u raskošno bogatom, modernom kineskom odjelu, nadahnutom ukrasom, s duboko stojećim bakrenim obloženim kadama u sobama i lijepo klupskim šankom koji se nalazi u nebu, pod nazivom Flair on 2007th kat. Na poluotoku, nosač koji dostavlja moje torbe u sobu sugerira da bih možda želio gledati nogomet na televiziji dok se kupam. Bio bi dobar plan kad bih se mogao suzdržati od gledanja jarko osvijetljenih čamaca koji lebde Huangpuom ispod.

Han Feng je modni dizajner, umjetnik, kostimograf, savjetnik za operu i film i, ako imate dovoljno sreće da nakratko padnete u njenu orbitu, kustos savršenih šangajskih trenutaka.

"Pridružite mi se kasnije na Yongfoo? Lite", ona mi tekstuje one noći kada smo trebali da se sretnemo. Ispričava se što je večera prošla, objašnjavajući da je još vani s prijateljima, ali da su se svi uputili na noćni kapisak i ja bih se trebao pridružiti. Tako sam uzeo taksi kroz mračne ulice stare francuske koncesije obložene platoom i dopremljen sam do vrata vlastelinstva koja je nekada služila kao britanski konzulat. Natrag dolazim do privatnog bara i upravo ću se predstaviti s njom kad mi vrlo poznati muškarac žarko stisne ruku i pita me želim li malo njegovog vina. Han Feng je zaboravio spomenuti da je njezina pratilja za večeru bila Jackie Chan. Legenda glumca i borilačkih vještina drži sud s gomilom svojih filmskih prijatelja. Han Feng je, ispada, dizajnirao garderobu po svojoj Karate Kid remake. Čaša mi se napuni nekoliko puta i Chan se brine da ne jedem dovoljno kikirikija.

Nekoliko dana kasnije Han Feng me poziva da vidim njezin atelje u Grosvenor Houseu, elegantnoj stambenoj zgradi 1934 koja je sada dio hotela Jin Jiang. Dok ulazim u vrtove hotela s ulica Francuske koncesije, čini se da temperatura pada za 10 stupnjeva. Večernji zrak postaje sladak, gradski žestoki ritam blijedi. Han Feng je započela svoju karijeru u New Yorku, a isprva je bila sklona vratiti se u Kinu. Priča mi o grupi žena koje su ranije tog dana dolazile u kupovinu. Bili su poslovne žene - izdavači, vlasnici restorana i TV pisci. Ono što je u ovoj grupi bilo zanimljivo, rekao je Han Feng, nije samo njihova sofisticiranost ili spremnost na trošenje, već da su ih posebno zanimali domaći estetski, a ne globalni brendovi. „Jedna je žena rekla:„ Nikad nismo napustili Kinu; Kina se promijenila. Utrostručili smo plaće, sada imamo bolji ukus i želimo podržati kineske dizajnere. ' To se ne bi dogodilo prije pet godina. "

Kasnije te večeri u Lynnu, mračnom, Deco-y Shanghainese restoranu, umotavamo pečenu patku mantou peciva; jesti kao fu, topla, smeđa, smeđa, tofu-riža gluten-supstanca koja djeluje ugodno; i odvojite ljepljivo meso s uparene riblje glave. Potom se nalazimo u izvrsnom novom koktel baru nazvanom El C? Ctel i razgovaramo o njemu Mad Men, Da postoji sjedište u Šangaju Ludaci, ovo bi bio dobar bar za snimanje filma. "Želim naučiti pjevati jazz!", kaže Han Feng, približno ništa. U Šangaju, prave noći, u pravom vremenu, u pravom društvu, gotovo sve može zvučati kao dobra ideja.

"I dalje ga možete uhvatiti", kaže Paul French, što znači da se radi o spektralnim tragovima gradske romantične prošlosti. "U Frenchtownu postoje ulice, uličice, zgrade - ako ih uhvatite u pravo doba dana, možete to malo ponovno preuzeti. Ali ide. Komadići toga nestaju svake noći. "

Podrijetlom iz Londona, Francuzi su dolazili u Šangaj u dvadesetim godinama kako bi studirali i nastavili se kretati Kinom i pišući za Ekonomista Obavještajna jedinica prije nego što je započeo poslovno savjetovanje i okušao se u knjigama.

"Nastojim živjeti što je više moguće u 1936-u", kaže nevoljni bloger, koji je nedavno završio svojevrsni vodič A-do-Z gradom koji koristi stara imena ulica i kartu. Šangaj o kojem piše u svom blogu, China Rhyming, grad je tajne tajkuna i kulisa, čajnih plesova i opijuma, otmica ganglanda i skrivenih vrtova.

Jedna od škakljivih stvari o prošlosti je ta što je ne vide svi u istom svjetlu. "Uzmi stari kanidrom", kaže on, spominjući veliki kompleks za utrke i zabavu pasa. 1928, kojeg je sagradio Francuz Fux lix Bouvier, mogao je primiti 50,000 ljude. "Za mene su to sve jazz, jai alai i boks. Tu su svirali Buck Clayton i njegova Harlem Gentlemen. Ali za Kineze određene generacije, tamo su se održavala sva velika seansiranja tijekom Kulturne revolucije - mjesto gdje su ljudi pogubljeni. Za njih je pun duhova. "

Francuski, blago rečeno, nije ljubitelj trenutnih sila ekspanzije i oranja prema nebu u prošlosti. Ipak, dok šetamo unaokolo, on dopušta da u njegovoj posvojenoj kući ima puno toga za voljeti. Sve dok znate gdje i kako potražiti.

"To je ruska ambasada", kaže on. "Kad sam prvi put došao ovamo, veleposlanik je stavljao liniju za pranje rublja i vidjeli ste ogromne sovjetske gaćice Madame Ambasadora, kako poput zastava, šokiraju turiste na Bundu."

Za njega, kaže, on ostaje "savršen grad, jer je savršen lutajući grad. Kažete ljudima: "Skrenite ulijevo, skrenite udesno, izgubite se uličici, pronaći ćete nešto."

Šangaj se ponekad osjeća kao prekomjerno proizveden mjuzikl, onakav s uskličnikom na kraju naslova, s vodovodima i koreografiranim letećim strojevima i najnovijim pirotehničkim sredstvima. Mitski grad, uhvaćen između bića i postajanja. Ali volim tiše brojeve. Nezapamćeni trenuci kada je grad upravo takav: jutarnja šetnja cestom Jianguo, u francuskoj koncesiji, gdje susjedi kupuju hranu za kuhanje, žuti kavez za ptice visi sa stabla, a čovjek sredi kauč u sredini ulice. Jednog dana, dosadan prometom nogu na Bundu, skrećem na Hankou Road i šetam blok i pol mirnom ulicom. Zaustavljam se u dućanu s ružičastim natpisom na kojem piše da su prijatelji i padam u dugotrajan razgovor sa špricavim starcem koji se sastoji od jedne riječi: jaja, Ušla sam u bar za sladoled (do tada me zakačila) i nevino sam ga pitala o štednjaku punom razbijenih čajnih jajašaca prema registru. Zamolio me da napišem englesku riječ i onda je ponavljamo jedni drugima 20 puta. Jaja, jaja, jaja. Mirni dio slatke, čudne ljudske veze, tik uz glavnu turističku prometnicu. Posljednjeg poslijepodneva u gradu lutam ulicama oko Guangxi ceste, još jednog središnjeg bloka s puno štandova s ​​hranom. Žustro zavirim u skučene stražnje staze koje vode ovim ionako malim cestama kad se pojavi portir s bijelim kapama s Poluotoka. Na trenutak se dvije apstrakcije grada preklapaju, a ja sam pogođen vidom ovog čovjeka u svježoj uniformi, daleko od svog položaja. Pratim ga, pitam se mogu li ga nadoknaditi i pitati o životu s ove strane Šangaja. Previše je prostora među nama. U trenu ga nema, izgubljen u gomili.

Adam Sachs je urednik za T + L.

Kada ići

Proljeće i jesen - kad je vrijeme idealno - optimalni su za istraživanje grada pješice.

Dobivanje Tu

Continental Airlines (continental.com) i China Eastern Airlines (flychinaeastern.us) nude izravnu uslugu od New Yorka i Los Angelesa do Šangaja. United Airlines nudi izravne letove iz San Francisca i Chicaga.

Ostati

Fairmont Peace Hotel 20 Nanjing Rd. E., Bund; 800 / 441-1414 ili 86-21 / 6321-6888; fairmont.com; dvostruko od $ 355.

Velika vrijednost Broj 9 Miran B&B u kućici s trakom u francuskoj koncesiji. 9 Lane 355, Jianguo Rd. W., Xuhui; 86-21 / 6471-9950; dvostruko od $ 118.

Park Hyatt Shanghai 100 Century Ave., Pudong; 800 / 233-1234 ili 86-21 / 6888-1234; park.hyatt.com; dvostruko od $ 470.

Poluotok 32 Bund; 866 / 382-8388 ili 86-21 / 2327-2888; peninsula.com; dvostruko od $ 514.

Ritz-Carlton Shanghai, Pudong 8 Century Ave., Pudong; 800 / 241-3333 ili 86-21 / 2020-1888; ritzcarlton.com; dvostruko od $ 734.

Velika vrijednost Waterhouse na South Bundu 1-3 Maojiayuan Rd., Shiliupu; 800 / 337-4685 ili 86-21 / 6080-2988; waterhouseshanghai.com; dvostruko od $ 206.

Jesti i piti

Din Tai Fung Sveprisutni lanac s engleskim izbornicima i čvrstim xiao dugačkim baoom. Razne lokacije, uključujući Xintiandi, 123 Xingye Rd., Drugi kat, Luwan; 86-21 / 6385-8378; ručak za dva $ 35.

El C? Ctel 47 Yongfu Rd., Xuhui; 86-21 / 6433-6511; piće za dva $ 20.

Njuh Bar na 58th katu šangaja Ritz-Carlton u Pudongu, s prekrasnim pogledom. 8 Century Ave., Pudong; 86-21 / 2020-1888; piće za dva $ 26.

Fu 1039 Klasična šangajska hrana u vili francuske koncesije. 1039 Yuyuan Rd., Jingan; 86-21 / 5237-1878; večera za dva $ 60.

Jia Jia Tang Bao 90 Huanghe Rd., Huangpu; 86-21 / 6327-6878; ručak za dva $ 10.

Lynn 99 Xikang Rd., Jingan; 86-21 / 6247-0101; večera za dva $ 90.

Monkey Lounge Poluokretni koktel bar na škrtoj uličici sa zabavnom publikom. 22 Lane 56, Donghu Rd., Xuhui; 86-150 / 218-5992; piće za dva $ 20.

Gospodin i gospođa Bund Živahni, moderni francuski restoran chefa Paul Pairet nudi cjelodnevno promatranje ljudi. 18 Bund; 86-21 / 6323-9898; večera za dva $ 117.

Shouning Road Night Food Market Luwan; večera za dva $ 20.

Građanin Sečuana Vatrena sečuanska hrana u prepunoj ulici francuske koncesije. 30 Donghu Rd., Xuhui; 86-21 / 5404-1235; večera za dva $ 30.

Yongfoo? Lite 200 Yongfu Rd., Xuhui; 86-21 / 5466-2727; večera za dva $ 235.

Sto obitelji, tisuću okusa 818 Nanjing Rd. W., Jingan; 86-21 / 6217-7793; ručak za dva $ 35.

Vidjeti i učiniti

Galerija prostora Prostor za umjetnost i fotografiju skriven u starom dvorcu pretvorenom u industrijsku zgradu. Bldgs. 9 & 11, 696 Weihai Rd., Jingan; 86-138 / 0174-3061.

Design Republic Moderan dizajn i butik namještaja Lyndon Neri i Rossana Hu. 88 Yuqing Rd., Xuhui; 86-21 / 6082-3788.

Galerija šljiva Caf? / Galerija u Vili Jingan. Br. 37, 1025 Nanjing Rd. W., Jingan; 86-21 / 5213-6565.

Muzej umjetnosti Rockbund Novi koraci muzeja suvremene umjetnosti od Bunda. 20 Huqiu Rd., Huangpu; 86-21 / 3310-9985.

Izložbena dvorana urbanističkog planiranja u Šangaju 100 Avenija Renmin, Trg ljudi; 86-21 / 6328-4477; supec.org.

Spin Doći ćeš u napast da sve što imaš iz ove trgovine keramike doneseš sa sobom. Kućni broj. 3, 758 Julu Rd., Jingan; 86-21 / 6279-2545.

Spin keramika

Moderan, suvremeni skladišni prostor s obloženom jednostavnom keramikom. Pakiranje u drvenim kutijama je lijepo i promišljeno - izvrsno je za darove.

YongFoo? Lite

Unatoč ekskluzivnom zvuku zvučnika, ovaj francuski restoran Concesion otvoren je za uobičajene i poznate; Ralph Fiennes, Yao Ming i Jackie Chan potvrdili su popis gostiju. Vila je u svojoj povijesti odigrala brojne dijelove, kao dom, ured i blagovaonicu. Vlasnik / dizajner Wang Xing Zheng iskoristio je svoju pozadinu stila kako bi stvorio interijer od namještaja od mahagonija i eklektične mješavine antikviteta. Chef Ding Yongqiang priprema šangajske vozarine poput prženog kruha s škampima i foie grasom. Za piće poslije večere na raspolaganju su tri kućna bara.

Jia Jia Tang Bao

Knedle od rakova dostupne su na desetak dolara (za Šangaj) za desetak dolara i tanke su kože, s juhom i mesom dubokog, slatkog kraba. Mjesto je to jedna mala soba s oko 14 sjedala, svijetlom rasvjetom kafeterije, linoleumom i jasnim pogledom u kuhinju.

Waterhouse na South Bundu

Šangajski hoteli imaju tendenciju prema okomitom i raspoloženom, ali jedan pogled na ovo strogo predvorje - izloženi zidovima od opeke; čelične grede; kameni podovi - i jasno je da je Waterhouse razbio kalup. Hotel 19 smješten je u niskom skladištu 1930-a na južnom dijelu gradske šetnice Bund. Sobe za goste izmiješaju grube betonske stropove sa svijetlim podovima, a prozori okrenuti prema rijeci Huangpu preplavljuju ih prirodnim svjetlom.

Broj 9

Miran B&B u kućici s trakom u francuskoj koncesiji.

Ritz-Carlton Shanghai, Pudong

Gotovo je nemoguće doista hodati bilo gdje u frenetičnoj četvrti Pudong - ali drugo šangajsko imanje u Ritz-Carltonu nudi obilje razloga za ostanak. Izvršavajući zgradu IFC Shanghai, 58-ov Cesar Pelli, hotel 285 smješta vas u fantaziju na razini oblaka. Sobe za goste, sa svojim Art Deco dodirima, imaju pogled na krov s prozora od poda do stropa, posteljinu od Frette i samostojeće kade izgrađene za ležanje.

Din Tai Fung, Šangaj

Sveprisutni lanac s engleskim izbornicima i čvrstim xiao dugačkim baoom. Razne lokacije.

El C? Ctel

Njuh

Bar na 58th katu šangaja Ritz-Carlton u Pudongu, s prekrasnim pogledom i klupskom atmosferom.

Fu 1039

Klasična šangajska hrana u vili francuske koncesije.

Lynn

U mračnom restoranu Deco-y Shanghainese poslužuju se pečene patke mantou peciva, kao fu, topla, smeđa, smeđa, tofu-riža gluten-supstanca koja djeluje ugodno; i kuhana riba na glavi.

Monkey Lounge

Poluokretni koktel bar na škrtoj uličici sa zabavnom publikom.

Shouning Road Night Food Market

Shouning Road obložen je roštiljima na suprotnoj strani ulice, muškarci koji kleče u uličicama, bacaju kamenice i bacaju školjke na ulične srednje površine, kolica s hranom na kojima se prodaju pečene patke, desertni štandovi i stalci za roštilj okruženi su stolicama i parkiranim motociklima te neprestano, pokretno i veselo gomilu kasnonoćne grickalice.

Građanin Sečuana

Vatrena sečuanska hrana u prepunoj ulici francuske koncesije.

Sto obitelji, tisuću okusa

Jelovnik sadrži žuti riječni bambus sa šunkom; prozirne gooey kuglice ljetnog yama sa svinjetinom i škampima; i lu yu, riječna riba s kiselim, začinjenim juhom.

Galerija prostora

Prostor za umjetnost i fotografiju skriven u starom dvorcu pretvorenom u industrijsku zgradu.

Design Republic

Moderan dizajn i butik namještaja Lyndon Neri i Rossana Hu.

Galerija šljiva