U Potrazi Za Mana: Gdje Vidjeti Stvarne Havaje

Stojeći u vrućem pijesku na vrhu Ka'ena točke, La'akea Perry, glavni učitelj u Kei Kai o Kahiki, sveobuhvatnoj muškoj školi, počinje pjevati, a glas mu je drhtao u živom vibratu. Riječi Oli prenijeti pozdrav, onaj koji odaje duboku ljubav prema O'ahu zapadnoj strani i prirođenu odgovornost prema zemlji.

Kad se oli završi, počinje hula. La'akea klekne i počne tući ipu heke, zlatni instrument dvostrukog tikva, jer je njegova učenica Ka'ena - koja dijeli ime točke na kojoj pleše - zauzela stav koji podsjeća na drevnog ratnika. La'akein glas i njegovo ritmično bubnjanje uzdižu se iznad naleta Tihog oceana. Ovaj put pjeva jabuke o Hi'iaki, najdražoj sestri božice vatre Pele, koja je hodala do Ka'ena Pointa kako bi posjetila svoje božanstvo predaka. Za vrijeme putovanja pjevala je vlastiti oli, opisujući snažne učinke sunčeve topline na tijelo i krajolik - toplinu koja nije slična onoj na koju smo naišli tijekom našeg planinarenja tog jutra.

Riječ mana na domaćem Havajskom prevodi kao životna energija ili duhovna snaga. Na O'ahu ne zapadnoj obali - prostire se 20 milja od obale Ko Olina do mjesta Ka'ena - mana dobiva oblik u vulkanskim planinama Wai'anae i ogromnom ceruleanskom Tihom oceanu, u pričama o drevnom ali'iju i u strasti i upornosti nove generacije kulturnih praktičara. Bogata usmenom tradicijom, ležerna strana, svojim sporijim tempom i sunčanim nebom, osjeća svemir daleko od nespretnog razvoja i homogeniziranih visokih uspona Honolulua. Možda ima i najsnažniju mana na otoku. Došao sam da čujem njegove priče.

Gina DeCaprio Vercesi

Let u trajanju od 10 nakon kojeg slijedi 25 minutna vožnja ka Kapolei dovodi me do prozračnih Four Seasonsa na Ko Olini, gdje, na tipičan način Havaja, hladno piće i jednako hladan ručnik ublažavaju iscrpljenost putovanja. Moja soba ima pogled na široku, smaragdno plavu lagunu, a ja sam u iskušenju da ostatak popodneva posadim svoj mlazni pogon na balkon, ali na misiju sam. Umjesto toga, vraćam se nazad da istražim stranu O'ahua koju većina posjetitelja rijetko vidi.

Vozeći se zapadom autocestom Farrington, prolazim niz drvene drvene kućice koje čine susjedstva radničke klase Nanakuli, Ma'ili, Wai'anae i Makaha, dom najvećeg postotka domorodanih Havajaca u arhipelagu. Ovdje se tvrtke koje pokrivaju prometnu cestu - Aloha Gas, L&L havajski roštilj, Mike's pekara, BK Superette - opskrbljuju lokalno stanovništvo. Osim obližnje Ko Oline, uglađena turistička infrastruktura koja postoji drugdje na Havajskim otocima nije dio priče O'ahua sa zapadne strane.

Ali čini se da mu nitko to ne nedostaje. Sunčanog nedjeljnog poslijepodneva obitelji ispunjavaju parkove uz obalu oceana koji su presijecali cijelom dužinom Farringtona. Na plaži Ma'ili dim se uz roštilj podiže uvis prema čovjeku čiji se veliki preplanuli trbuh prolijeva oko pojasa njegovih crvenih kupaćih kostima. Dijete mališana vijugale su travom koju progone stariji braća i sestre dok bake i djedovi sjede i pričaju priču - havajski izraz za pucanje povjetara - u travnjačkim stolicama postavljenim ispod pop-up nadstrešnica.

Dalje prema zapadu autoput se sužava i dok se približavam Keawaula plaži, jednoj od najspektakularnijih O'ahua koja predstavlja vijek siromaštva regije, prirodne ljepote - ljuske napuštenih automobila sjede uz cestu, dok cepe nanizane između palmi i stabala morskog grožđa otoka beskućnika.

Na povratku prema Ko Olini drugačija scena plijeni moju pažnju. Treba mi trenutak da mi mozak zabilježi da šarena grupa kožnih muškaraca koji stoji na stjenovitom litici peče svinju preko drvene vatre, ali kad to učinim, odlučim se zaustaviti. Izvlačim svoj sramotni unajmljeni behemoth SUV-a na šljunčano parkiralište, a val zabrinutosti nadlijeće me dok hodam prema ražnju - "Gle, slučajna haole djevojka s kamerom", zamišljam kako oni misle.

Nekolicina muškaraca promatra moj pristup i gleda me s više radoznalosti nego iz podsmijeha dok svojim kamerom gestikuliram prema vatri. "To je prekrasna svinja", kažem ja. "Imate li nešto protiv da fotografiram?"

Čovjek na ražnju se nasmije i kimne. Zakorači iza svinje i pozira za kameru, i dalje se smiješi i bljesne mi shaka, simbol ruke koji bi većina ljudi prepoznala kao onaj koji znači "objesiti se".

Dok kliznem okidač, drugi momak prilazi i odmahuje mi rukom, predstavljajući se kao Richard. "Ovo je moja svinja", kaže on. "Ja imam farmu gore", mahne on iza nas u planinama. "To su moji momci. Radim svinju da kažem mahalo za njihov naporan rad. "

Pitaju me odakle sam i izgledaju iznenađeni kad im kažem da sam upravo stigla iz New Yorka. "Kog vraga radiš u Wai'anae?" Pitaju oni.

"Pretpostavljam da sam vas došao vidjeti", kažem ja. "Htio sam vidjeti pravog O'ahua." Prije no što znam da mi je netko pritisnuo pivo u ruku. Richard ima nož i nekoliko klinaca i počinje probijati puzavu, smeđu kožu svinje, stavljajući debele kriške pečene svinje na papirni tanjur i pružajući mi ga. Puhava je i ukusna. Daju mi ​​komad nježne bijele ribe natopljenog sojinim umakom koji je Richardov nećak izvadio iz oceana malo ranije - nećak, kaže Richard, koji mi može pokazati dobra mjesta za ronjenje.

Zahvaljujem im se iznova i iznova na gozbi i prilaze svom automobilu. Tek ulazim kad čujem kako Richard nešto viče i okrenem se kako bih čuo što govori.

"Sjeti se da je ovo Wai'anae!" "Stavite to u svoju priču! Ovo je pravi aloha duh! "

Gina DeCaprio Vercesi

Još uvijek, na istočnoj obali, probudim se rano sljedećeg jutra do dubokog izlaska zlatno ružičastog zlata i krećem u trčanje oko laguna Ko Olina, koje su izgrađene za ponavljanje O'ahuovih ribnjaka. Jedan od tih starih ribnjaka, poznat pod nazivom "Staklo koje se gleda", može se naći odmah pored vrata u doba doba Kulturnog instituta Lanikuhonua. Kasnije tog jutra, promatram kako tetka Nettie Tiffany, kahu - duhovni čuvar - Lanikuhonua, oprezno korača u bistre, tirkizne vode, u jednoj ruci stežući sivo ti listove. Nagnuvši glavu, usne joj tvore blagi blagoslov dok se naginje prema lagano lepršavom surfanju kako bi napunila drvenu zdjelu.

Ona gestikulira da dođem do nje, stisnuvši mi zglobove rukama i četkanjem podlaktice vodom iz posude. Stisnuvši čelo uz moje, tetka Nettie pozdravlja me s O'ahuom, blagoslivljajući moj put i namećući me sa zapadnom stranom mana. Nakon toga, na njezino pozivanje, ušao sam u topli Tihi ocean kako bih zapečatio razmjenu.

Kao potomak obitelji koja je nekada služila kralju Kamehamehi Velikoj, tetka Nettie naslijedila je ulogu kahu od majke, koja ju je podučavala tradiciji predaka. "Ko Olina je seosko imanje", kaže tetka, kad je zamolim da mi ispriča priču Lanikuhonua, "ovo je posebno mjesto. Bilo je to utočište kraljevskih kraljeva. Došli su po vodu. Došli su se okupati. ove svete bare. "

Ovih dana Lanikuhonua nastoji održati i slaviti zavičajnu havajsku kulturu kroz obrazovne programe i godišnje festivale. U skladu s tom misijom, institut pruža prostor za treninge La'akee i njegovih studenata na hulama svaki tjedan. Njihov plesni stil, nazvan 'ai ha'a, izuzetno je naporan, ponavljajući poteze drevnog oblika borilačkih vještina. U Lanikuhonui braća hula treniraju kao ratnici koristeći samo ono što su im imali na raspolaganju - stijene, pijesak, kokosove palme, ocean - dok pamte ritualne plesove i priče koje ti plesovi pričaju.

Gina DeCaprio Vercesi

Ujutro, posljednjeg zapada, krenuo sam pred izlazak sunca pješačiti do točke Ka'ena, La'akee i Ka'ene kao vodiča. Ka'ena je počela pričati priče čim su nam noge pogodile stazu.

"Postoji grad na zapadnoj strani koji se zove Nanakuli. Ljudi su ondje jednom mislili da su gluhi", počeo je, "ali mogli su savršeno dobro čuti. Bilo ih je samo sram. "

Dalje je objasnio kako je u havajskoj tradiciji već dugo uobičajeno nuditi hranu i piće putnicima, a ipak je ovaj gostoljubivi krajolik zapadne obale otoka, s njegovom sušnom zemljom i slatkastim vodama, rodio jedva dovoljno za uzdržavanje mještana. Kad su posjetitelji prošli kroz grad, nanakulijski starosjedioci nijemo su gledali pridošlice i pretvarajući se da ne čuju, posramljeni što im nemaju osvježenja. Kada su se putnici vratili kući, govorili su o čudnim ljudima s ležerne strane - ljudima koji se činilo da ne čuju niti govore - i područje je postalo poznato kao Nana (izgled) Kuli (Gluhi).

"Ali čuo sam i da Nanakuli znači" pogledaj u koljeno ", kaže Ka'ena. "Obesili su glavu i gledali u koljena sram jer nisu imali što ponuditi."

Kasnije, nakon meleka i hule i još dosta priče, krenuli smo nazad. Putem smo se zaustavili cik-cak kroz grube vulkanske gromade do mjesta gdje su se sreli ocean, formirajući bazene duboke plime savršene za kupanje. U blizini se na poroznim crnim stijenama koje su okruživale bazene visio veliki monaški pečat. Ošišujući svoj zeleno-sivi opseg lepršavim naborom, nagnulo je svoje nasmiješeno lice prema suncu izgledajući poput mog psa kad se kupa u toploj krpi na prilazu. Čuo sam La'akea kako viče i podigao moj pogled da ga pratim prstom prema mjestu gdje je uperio u pod pahuljastih dupina koji su lebdjeli po površini kobalta.

Gina DeCaprio Vercesi

Slana voda je učinila plutanje bez napora i dok sam plutao bazenom s akvamarinom razmišljao sam o kraljici Ka'ahumanu koja se kupala u svetim ribnjacima Lanikuhonua, Hi'iaki i crvenim vrućim liticama koje su uokvirivale njezino drevno putovanje, od Nanakulija koji su imali popeti se visoko na gorje Wai'anae kako bi pronašao svježu pitku vodu i nije imao što poštedjeti. Mislio sam na Richarda i njegovu svinju i njegovu velikodušnost. Od obitelji koje uživaju u netaknutim zapadnim plažama. Zagrljaja tetke Nettie. Ljudi koje sam upoznao ovih nekoliko dana svi su digli glave. Sramota Nanakulijeve prošlosti više nije bila dio njihove priče.

Ne idi u Waianae, čula sam da to govori. Slušanje takvih savjeta bilo bi slično igranju gluhih, nesvjestan mana, koji infuzije svaki aspekt zavjetrinske obale Oahua.

Kad smo se vratili na trag, netko mi je pružio svježu bocu vode i popila sam dugo piće. Sunce se potpuno podiglo nad planinama Wai'anae i popelo se visoko na široko plavo nebo, a njegova je vrućina ispirala već zaobljenu prljavštinu - baš kao što je to bilo od najstarijih dana zapadnog O'ahua.

Boravak:

Četiri godišnja doba Oahu u Ko Olini

Učinite novo osmišljenu Four Seasons dom osnovom za svoje avanture na zapadnoj strani. Luksuzno iznutra i izvana, klasično imanje iz sredine stoljeća dizajnirao je poznati "majstor modernizma" Edward Killingsworth, a sadrži prostrane sobe 371, sve s privatnim lanasima i pogledom na ocean. Izvrsne pogodnosti uključuju plišane kavane, novi zapanjujući beskonačni bazen s morskom vodom i spa centar Napuka, koji nudi ukusan jelovnik tradicionalnih havajskih wellness terapija. Ljekovita masaža Lomilomi transcendentno je iskustvo.

Resort & Spa Aulani Disney

Obitelji će pronaći susjedno odmaralište Aulani, koje dijeli lagunu s Four Seasons-om, idealno mjesto za probijanje krajolika i povijesti Havaja. Roditelji mogu očekivati ​​vrhunsku uslugu i obilje prikrivene Disneyeve magije, dok će djeca voljeti predavanja iz priča i hula u Aunty's Beach House i snorkeling u Rainbow Reefu. Novi luau odmarališta, Ka Wa'a, osvjetljava zapadnu četvrt 'Ewa i pripovijeda svoje priče kroz zasljepljujući niz tradicionalne glazbe i plesa.

Istražiti:

Putnici četiri godišnja doba

Kao dio svoje misije uspostaviti dublju vezu između gostiju i zavičajne havajske kulture, Four Seasons Oahu nedavno je pokrenuo svoj novi program Wayfinders koji u središtu ima lokalne zanatlije, pripovjedače, zanatlije i žive legende kroz praktične radionice, avanture s potpisima i wellness iskustva.

Institut za kulturu Lanikuhonua

Nekada poznata po mjestu odmora i pomlađivanja zaostalih monarha, Lanikuhonua je bio privatni dom Alice Kamokila Campbell mnogo godina prije nego što je postao neprofitna organizacija koja djeluje na promicanju i očuvanju zavičajne havajske kulture i tradicije.

Ko Olina Marina

Istražite raskošne vode na zapadnoj strani marine Ko Olina, koja nudi izlete u snorklingingu i dupinima, izlete na kitove, jedra katamaranom, ribolovnim čarterima i krstarenja zalaskom šampanjca na zalasku brodskih jahti.

Ka'ena točka

Smatrajući mjesto gdje su duše koje odlaze iz smrtnog svijeta skočile u zagrobni život, Ka'ena točka i dalje je sveto mjesto. Vožnja do samog kraja autoputa Farrington i pješačenje do krajnje zapadne točke gdje se dupini i grbavi igraju na surfanju i albatrossu. U blizini, plaža Keawaula, koja se još naziva i Yokohama, jedna je od najljepših i na skrovitijim otocima otoka.

Kuilioloa Heiau

Drevni hramovi, ili heiau - poštovanje svega, od dobrog zdravlja do uspjeha u ratu do prosperiteta u ribolovu - rašireni su na Havajskim otocima. Kuilioloa Heiau, smješten na poluotoku s pogledom na zaljev Poka'i u podnožju doline Lualualei, nekoć je bio mjesto za blagoslov drevnih plovnih putova i škola za obučavanje mornara.

Staza Pu'u O Hulu Pillbox

Polusmjerna staza od Kaukama ceste između Nanakulija i Ma'ilija vodi do tri bunkera Drugog svjetskog rata poznatih kao kutije za pilule zbog svog čučnja, kvadratnog oblika. Uspon grebenom dovodi do nevjerojatnih pogleda na svijetloplavi Pacifik i cijelu dolinu Waianae, sve do Ka'ena točke.

Farma Kahumana

Priča o lokalnoj hrani West O'ahu zrela je za priču ovih dana i može se otkriti na farmi Kahumana. Smještena među planinskim planinama na hektarima 50 u dolini Lualualei, Kahumana radi na podršci i pružanju hrane za najugroženije članove zajednice zapadne strane istovremeno promičući održivu, organsku poljoprivrednu praksu. Izleti provode posjetitelje kroz dan u životu farmera i završavaju u kafiću na farmi od polja do vilice?