Salvador Da Bahia, Grad Svih Svetih U Brazilu

Čini se da je to ispravno da prvi put dođem u Salvador da Bahia, brazilski grad Svih svetih, uzme skok vjere: dopustio sam strancu da zaveže vrpcu oko zgloba. Vidio sam ove vrpce (Fitas, na portugalskom) prije, slomljen i otkačen iz naručja gotovo svakog Brazilca kojeg sam ikad sreo u New Yorku, a godinama sam se pitao što su. Modna izjava? Šarm sreće? Sada se tajna razotkriva na stepenicama Bahijeve crkve Gospodara Bonfima (Gospodara naših dobrih kraja). Desetine željnih Fita dobavljači liniju ulaza u baroknu crkvu koja sjedi poput ukrasa torte za vjenčanje na brdu s pogledom na grad. Dok prolazim, guraju šake vrpci prema meni poput navijačica koje trese pom-poms. Odbacujem agresivne prodavače u stranu i odlučujem se kupiti od starijeg čovjeka po imenu Waldemir, koji mirno sjedi na stubama.

Posežem za novcem kad me pita ime svoga sveca, zaštitnika. Ovo me spotakne; Kažem mu da ne znam. Waldemir se zagonetka ove minute, a zatim izvuče blijedoplavu cjedilu iz svog zapetljanog gomile žutila, zelenila, iglica, crvenih i bijelih. "Ova boja je za Iemanj?", Kaže, "kraljica mora." Pružam ruku dok on svečano zakucava vrpcu tri puta i upućuje me da napravim tri zahtjeva Iemanj ?, božanstvo Joruba, koje su afrički robovi u 1500-u donijeli na Bahiju. Nosit ću vrpcu dok se ne raspadne, do tada, uvjerava me Waldemir, želje će mi biti ispunjene.

Dok provodimo ovaj mali ritual, tuš hladne vode pogodio me je u čelo. Gledam kraj Waldemira, zaškiljevši se u tropsko podnevno sunce, i vidim katoličkog svećenika u dugom, bijelom ražnju koji se trese nalik na mokro posuđe na gomilu štovatelja koji su došli u Bonfim na blagoslov: prvi je petak godine, sveti dan, a ujedno i otvaranje Bahijeve karnevalske sezone. Čini mi se da bi vezanje vrpce afričke božice oko mog zapešća dok bih primao blagoslov od svete vode moglo predstavljati ozbiljan sukob interesa - ili u najmanju ruku duhovnu prekomjernost. Ali tada to primjećujem Fitas krasi gotovo sve ruke ispružene da uhvate svećenikov sprej. Kasnije ću ih vidjeti kako vise s retrovizora, registarskih tablica, čak i blagajni. Ovdje u Gradu Svih Svetih katolicizam i afrička religija isprepliću se poput vrpci nanesenih na Bonfimove stepenice.

Salvador da Bahia (uobičajeno poznat kao Bahia), grad vrijedan 2 milijuna na sjeveroistočnoj obali (u državi Bahia), Brazilci poštuju kao svoje duhovno središte. Katolici iz cijele zemlje kreću na hodočašća u Bonfim i pitaju za čuda. Bahia je također rodno mjesto afro-brazilske vjeroispovijesti ?, vjere Yoruba slična haitijskom vuduu i kubanskoj Santeriji. Kao i drugi gradovi u koje su se doselili afrički duhovi - Havana, Port-au-Prince, New Orleans - Bahia je prepuna prekrasne hrane, sjajne glazbe (brazilski superzvezda Gilberto Gil i Caetano Veloso domaći su sinovi regije) i živopisne umjetničke scene.

Najveća atrakcija grada je, ipak, karneval. Počevši u siječnju, Bahia pokreće sezonu gozbi i festivala koji tijekom šest tjedana prelaze u ljuljajuću uličnu zabavu visokog decibela. Oni koji znaju tvrde da je bolji od Rija - da je najbolji na svijetu.

Bahia je desetljećima bio gotovo tajni grad, voljen od Brazilaca i prepušten kulturnim antropolozima, ali strancima malo poznat. U posljednjih nekoliko godina, međutim, grad se stvorio iz nejasnoće zbog međunarodne izloženosti projekata poput najbolje prodavanog albuma Paul Simon Ritam svetaca (snimljeno Bahijevom bubnjarskom grupom Olodum) i dokumentarnim filmom Davida Byrnea o POM-u ?, Il? Aiy ?. Afroamerički turisti zainteresirani za istraživanje svoje kulturne baštine također su se počeli baviti Bahijom. Nalet priznanja ne bi mogao doći u ugodnijem trenutku: Bahia je usred građanske renesanse. Samo prošle godine dovršen je glavni dio višemilijunske obnove kolonijalne četvrti, Pelourinho. Projektom, koji je financirala vlada države, uz podršku unesca, obnovljena je najstarija i možda naj veličanstvenija koncentracija kolonijalne arhitekture u Novom svijetu: grandiozne plaze, kuće s balkonima od željeza i barokne crkve iz 17X i 18th stoljeća.

Riječ renoviran pokreće alarm mog putnika. Prečesto je to eufemizam turističkih zajednica dezinficirati. Je li Pelourinho pretvoren u afro-brazilski Disneyland? Iz mog primorskog hotela, Bahia Othon, krenuo sam u taksiju s više od malo treme istražiti novi, poboljšani kvart.

GEOGRAFSKO, BAHIA JE ODLIČNO SAN FRANCISCO: vjetrovi i meandri na cestama, prateći pukotine terena. U trenutku kad moj taksist krene u grad, potpuno sam dezorijentiran - i još više kad se zaustavi ispred nedorečene betonske poslovne zgrade. "Pelourinho?" - pitam, zbunjeno. Pokazuje niz uličicu, što upućuje na to da ne može proći pored ove točke. Sumnjivo, izlazim i krenem hodati. Skrećem kut i odjednom se uličica, poput vrata vremenskog stroja, otvara prema panorami višebojnih pastela iz 17X stoljeća.

Tijekom ere plantaža šećera, Bahia je bila prosperitetna prijestolnica portugalskog Brazila, a Pelourinho je grad robova robovima (Pelourinho na portugalskom znači "stup". Kad su se brazilski robovi emancipirali u 19. Stoljeću, oslobođeni crnci doselili su se u susjedstvo i sagradili prekrasnu morsko-plavu katoličku crkvu Rosio rio dos Pretos, koja se sidri na glavni plato, Largo do Pelourinho. Nakon Drugog svjetskog rata, kvart je propadao, a posljednjih je godina postao ozloglašeni den kockanja i prostitucije. U isto vrijeme, zahvaljujući živopisnim romanima dugogodišnjeg stanovnika Bahije Jorgea Amada, Pelourinho - i Bahia općenito - stekli su slavu u cijelom Brazilu kao kolijevka afro-brazilskog kulturnog izraza, središta glazbe, religije i plesa i dom Bahijevog gracioznog, osebujnog oblika borilačke vještine, Capoeira.

Čini se da je restauracija istrgnula pelosku stranu grada - gradske su vlasti iselile okrug crveno svjetlo i kriminalce i postavile policijske brigade koje su trajale 24, pretvarajući četvrt u vjerojatno najsigurniji urbani kraj Latinske Amerike. Mnogi Bahijani su se protivili obnovi, jer je čišćenje nekoliko dugogodišnjih stanovnika protjeralo iz svojih domova. Ali građanski čelnici poduzeli su muke da sačuvaju okus susjedstva, osiguravajući nastavak kulturnih i vjerskih aktivnosti i ohrabrujući umjetnike i nastavnike da se presele u to područje. Njihovi napori su se isplatili: Pelo zadržava simpatičnu, autentičnu atmosferu, unatoč svim svježim pastelnim bojama i sjajnim novim galerijama i restoranima.

Iza bilo kojeg ljupkog kolonijalnog fajda može se nalaziti umjetnička galerija ili dvorište za jedno od nekoliko afro blocos (Karnevalski bubnjevi) ili iznenađenje poput onog na koje naiđem kad pratim zvuk gromoglasnih bubnjeva uz betonsko stubište i ulazi u atelje Bal? Folcl? Rico da Bahia, pripremajući se za svoju svjetsku turneju.

Promaknut, gledam kako prekrasni, spretni mladići i žene skaču i vrte se po sobi, izvodeći plesove bogova u kabinetu? Panteon. Oxum, božica ljubavi, njiše bokove i izgleda pred imaginarnim ogledalom. Ogun, bog rata, eksplodira u bjesomučnom skoku i razbijanju mačeva. Slijedi ga Iemanj ?, koji pantomimizira valjanje oceana.

Nakon probe, vraćam se na ulicu, zaslijepljen. I izgubljen. Čak i s mojom kartom turističke zajednice u ruci, labirint ulica i uličica Pelo negoduje. Malo lutam, tražim orijentir i naletim na grupu mladića koji su nosili majice na kojem na portugalskom piše: "Ponosan sam što sam student Mestre Bimbe." Mestre Bimba jedan je od glavnih majstora capoeire borilačke vještine, pa pretpostavljam da moraju ići na vježbu, ili omča. "Capoeira"Pitam sa svojim najboljim portugalskim naglaskom. Oni se smiju, a najveći frajer kaže:" I ti si Amerikanac? "

Oni su iz San Francisca, gdje su proučavali brazilski stil borbe, i došli su na nastavu na izvor. Bahia, gdje Capoeira rođen je, ima desetak majstora i desetke škola. Ispada da su na putu za a omča, i oni me pozovu zajedno.

Unutar Academia Mestre Bimba, ostalo capoeiristi okupili su se u krugu da biste započeli j? ići, igra." Potaknuta udaraljkama nalik na lutnju berimbau, jedni pored drugih skačuju sa svojim učiteljem, muškarcem koji izgleda kao da ima šezdesetih, ali ima elastičnost tinejdžera. Capoeira proljetni je, prizemni, stil kick boksa, s dodirima karatea i baleta, koji je nastao iz crne zajednice Bahia. Ideja nije samo da nadmašite protivnika nego ga ponizite podvale, stil i stav; tijekom borbi igrači pjevaju podsmijeh jedni drugima? la Muhammad Ali.

Majstor je danas stručnjak za trikove. Nakrivivši se i zavijajući, čini se kao da je njegov mladi protivnik pobijedio - ali u posljednjem trenutku udara nogom i udara snažno, centimetara od lica svog neprijatelja (u klasi su „batine“ pantomimirane). Ovaj potez, sardonski nazvan Angolanskim blagoslovom, izaziva oduševljenje od učenika.

Kao da njegovo kulturno obilje nije dovoljno, Pelo je obdaren i nekim od najboljih gradskih restorana. Doživite mješavinu afričkih i portugalskih okusa ručajući u restoranu Restaurante do SENAC, Državnoj školi kuhanja, u limonsko žutom dvorcu koji gleda na Largo do Pelourinho. Za Bahijane je ručak najvažniji obrok dana, a škola restorana leži na sjajnom prix fixe buffetu s više od 30 klasičnih jela - od guste, bogate ribe i kokosovog mlijeka moqueca račići obloženi jarko crvenom bojom dend? (ulje palminog voća) do blažih, ali podjednako složenih morskih jela zvanih ensopados, Ali to je desertni bife koji je ovdje transcendentan, deli slatkiša kao što su kvasni kolači, pahuljice od meringue i male kuglice tostiranog kokosa i šećera.

Slastice i sva jela iz Bahije, prema riječima profesora Vivalda Costa Lime, predstojnika odjela za antropologiju na državnom sveučilištu, prožeta su duhovnim značenjem. "Svaki bog u Candombl-u ima svoju omiljenu hranu", objašnjava profesor dok me milostivo uzima za ruku i vodi me u svoj omiljeni bar Pelo na degustaciju domaćeg alkoholnog specijaliteta: Duhovi (liker) u tropskim okusima poput manga, pasijskog voća i klinčića. Jedna hrana koju svi afrički bogovi vole, prema Costa Limi, ujedno je i najomiljenija ulična hrana na Bahiji: pekmez od zrnca brašna i brašna zvan acaraj ?.

U gradu Pelo, na uglu ulica grada, pa čak i na parkiralištu ispred trgovačkog centra Bahia, možete kupiti acaraj? od Bahiana: nabrijane žene obučene poput candombl-a? svećenice, m? es-de-Santo, u složenim bijelim kostimima i pramenovima šarenih perli. Oštar, mastan, obrok u sebi, an acaraj? obično se poslužuje podijeljeno na dva i napunjeno vatap ?, kremasta paprika pasta od suhih škampi i kokosa. Aroma bogate omiljene hrane koja je blistala u vrućem crvenom dend? ulje, prodire u svaki kutak grada.

Nakon nekoliko dana boravka u Pelo, počinjem se osjećati pomalo vezanom za grad. Iako je okružen vodom, Bahia nema dobra mjesta za kupanje u gradu. Lokalna scena na plaži započinje oko 15-ove vožnje sjeveroistočno od grada, u Itapo-u. U subotu traka od Ondina do Itapa? je bikini i koferi radio od zidu do zida, žarište za tinejdžere koji rade na svojim tenisicama ili na njihovim potezima -Capoeira i na drugi način. Za dobro odrasle odrasle osobe vikendi znače dužu vožnju, sat i pol uz obalu autocestom poznatom kao Zelena linija do gradića na obali Praia do Forte.

GODINA NAJBOLJI POZNATI LOKALIMA koji su na periferiji držali male kućice na plaži, Praia do Forte tek je nedavno razvijena za turizam - ali ne bez otpora bahijskih eko-ratnika. Ekološke grupe borile su se oko izgradnje Zelene crte, koja je prvobitno planirala zagrliti krhku obalu. Pobijedili su u borbi, a autocesta je preuređena u unutrašnjost. Aktivističke skupine također su uvele stroga ograničenja na razvoj područja Praia do Forte, koje uključuje rijetki tip obalne kišne šume.

Selo u sebi ima samo nekoliko posada u polinezijskom stilu. Veliki hotel, 200-ovo odmaralište Praia do Forte, nalazi se na osam kilometara napuštene plaže. Vrućeg, zasljepljujuće vedrog dana zavirim u njezino prozračno, otvoreno predvorje, a uskoro se smjestim u jednu od hotelskih "ekoloških" soba - otvorenu prema obali, bez klimatizacije koja bi pokvarila povjetarac hlađenja. Za nekoliko sekundi upao sam u bijeli viseći hodnik na balkonu, gdje mogu pogledati u splavove i gledati micos de tufo branco- majmuni s bijelim pramenovima na čelu - ljuljaju se i igraju se iznad mene.

U rano jutro hodam milju iza kilometra prazne atlantske plaže, promatrajući morske kornjače koje dolaze ovamo iz mrijestili iz zaštićene mrijestilišta u blizini. Kasnije, uskočim u džip s ostalim gostima (čini se da hotelska klijentela uglavnom sastoji od rukovoditelja iz S? O Paula) i krenem u šetnju u ekološki rezervat Sapiranga. Sapiranga je tropska šuma koja raste iz pijeska; stabla i biljke hrane se mrtvom vegetacijom pod nogama. To je jedina kišna šuma koju sam vidio gdje kaktus probija pored kokosovih palmi. Zbog izuzetno osjetljivog ekosustava, Sapiranga je otvoren samo za male skupine posjetitelja, u pratnji dobro obučenih prirodnjaka u parku i brigade djece iz susjednog sela, koja se u državnom programu obučavaju kao vodiči prirode.

Odmor u Praia do Forte malo je poput kampiranja - iako u visokom stilu gospodskih avanturista 19X-ovog stoljeća. Okruženi ste oceanom, kišnom šumom, majmunima i kornjačama, a ipak ih opušteno drveće osoblje i hrane se tri nevjerojatna bifea dnevno. Tri dana ovoga savršen je protuotrov za Pelovu gradsku vrevu. Četiri dana je i spreman sam uskočiti unutra.

PRED ODLIČNIM RUČKOM ŠIROKOVA, RIZE I ZELE u svojoj kući Bahia, kiparica Eneida Sanches pokušava mi objasniti neizmjernu važnost te svijesti? ima za sve Bahijane, čak i one koji ne prakticiraju religiju. Njezin vlastiti rad, poput onog najpoznatijeg Bahijinog umjetnika, Carybe, nadahnuo je candombl? simbola. Sanchesovi prelijepi komadići metala, od kojih će neki biti dodani u stalnu kolekciju Smithsonian Institucije ove godine, jesu li stvarne naprave koje se koriste u candombl-u? ceremonije svećenika opsjednutih duhom oriksa, ili bogova - srebrno ogledalo Oxuma, limeno osoblje s jakim zvonima koje koristi Oksala (koji je povezan s dobrotom), žestoki ogunski mač.

Dok Sanches govori, shvaćam da ne mogu napustiti Bahiju a da nisam iskusio kandilo? ceremonija. Ali kako? više nije tajno društvo na Bahiji - važni hramovi ili terreiros, čak su navedeni na turističkim kartama - ne može se jednostavno pojaviti nenajavljeno. Turistička zajednica Bahiana ponekad može organizirati posjet, ali nije uspjela pronaći ceremoniju koja mi je otvorena prošlog vikenda u gradu. Objašnjavam svoj problem Sanches-u koji u moje ime obavlja nekoliko telefonskih poziva i nađe neke poteze.

Tako se događa da se u ponoć vozim oko Bahia s glazbenikom po imenu Tony Mola. S glavne ceste kreće na strmu, uvijajući se koja se naglo spušta prema Terreiro, Casa Oxumar ?. Iz neimpresivne betonske zgrade dolazi zvuk bubnjanja i pjevanja. Mola me upoznaje sa sredovječnim muškarcem sav u bijelom, jednim od svećenika kuće. Provjerava da li imam kameru (one su zabranjene), a zatim mi tjera da sjednem na lijevoj strani sobe, na strani rezerviranoj za žene.

Dvadeset ili više žena, odjevenih u bijele omote za glavu i obilne bijele čipkaste majice, graciozno se vrte u krugu suprotnom od kazaljke na satu. Oči su im zatvorene; njihove ruke tvore suptilne, lijepe geste povezane s različitim orix? a. Posvećenici candombl-a? vjeruju da bogovi u ovom trenutku zapravo naseljavaju ženska tijela. "Ako vam se obrate", šapuće Mola, "to je dobro - posegnite za prijemom sjekira?, blagoslov. "

Bubnjari su pobijedili spor ritam, a zatim su se brže topili, apelirajući na plesače da se još brže okreću, a njihova srebrna i bakarna oruđa blistala su u oštrim fluorescentnim svjetlima. Povremeno se žena sruši, tresu se, prevladavaju božjom snagom; druga žena ispruži se u zagrljaju, pušeći prvo u jedno uho, a zatim u drugo. Napokon se krug prekida i žene prolaze pored gledalaca, koji se dižu pozdraviti orix? a dok se kreću prema dvorištu.

Gledajući svečanu povorku, sjećam se nečega što je Eneida Sanches rekla za vrijeme ručka: "Što sve može naučiti naše društvo, da je duhovnost svuda ... ona se proteže izvan granica Terreiro i u svakodnevni život. "Napustim ceremoniju u 3 ujutro i letim iz Bahia nekoliko sati kasnije, osjećam sreću što sam uhvatio neke gradske nevjerojatne duhove - i pitam se jesam li ih možda odnio kući. Mjesecima kasnije, moja plava vrpca još uvijek nije otpala.

Karneval
Ultimate stranka

Ako se Rio Karneval odnosi na spektakl, njegov rođak Bahian govori o glazbi: što je ritmičnije, to bolje. Četiri ili pet dana prije Ash srijede (ove godine, veljača 25), svirali su bendovi sjekira?—Afro-brazilska glazba sa sporim, ali snažnim ritmom drugog reda - gužve gužve podizati s vrha valjanih platforme.

Parada se može činiti kao 2 milion osoba besplatno za sve, ali postoji metoda ludila koja je korisna za posjetitelje koji bi mogli biti skloni sudjelovanju. Otkrivači su organizirani u jedinice zvane blocos, s tisućama članova u svakom. Svi blocos održavati kioske u trgovačkom centru Bahia u Barri, gdje se svi koji žele sudjelovati na paradi mogu prijaviti uplatom između 150 i 400 $ za razdoblje festivala. Tako kupite mjesto za ples u zakrčenom, čuvanom prostoru na ulici iza kamiona - dobra opcija za one oprezne gužve u gužvi.

Posjetitelji počinju rezervirati šest mjeseci prije Karnevala, ali to ne znači da je kasno za ovogodišnje svečanosti. Brazilski turistički informativni ured može pomoći u informacijama i rezervacijama (800 / 544-5503, fax 805 / 688-1021).

Vrijedi zaputiti

Rec? Ncavo, plodna obalna ravnica koja okružuje zaljev Ba? A de Todos os Santos (All Saints Bay), prekrivena je gradovima koji su evocirali prošlo stoljeće. Najintrigantniji je Cachoeira, oko dvije sata vožnje od Salvador da Bahia. Nekada gusta riječna luka za trgovinu šećerom i duhanom, sada je to gotovo grad duhova; njezine raspadajuće kolonijalne kuće, milostivi plazme i plavocrnjena crkva Gospe od krunice nagovještavaju da je prošlo blagostanje.

Cachoeira je također mjesto izvanredne candombl? religiozno društvo zvalo se sestre dobre smrti. Potomke progonjenih crnaca koji su dramatično pobjegli iz Bahia 225 godina, Sestre su se posvetile brizi za kip Djevice Marije. Zahvaljujući zaštitnicima poput pisca Jorgea Amadu, sestre su mogle izgraditi vlastiti muzej koji je otvoren za posjetitelje.

Ne zaustavljajte glazbu

Ako niste baš spremni u potpunosti se zavući u Bahijin karneval, ukus još uvijek možete doživjeti tijekom cijele godine, u Pelourinhu, kada neki od Bloco bendovi, koji sviraju za Carnival, održavaju tjedne probe. Turistička uprava Bahia (Bahiatursa, Palciio Rio Branco, 2 Rua Čile; 55-71 / 241-4333) vodit će vas do sportskih dvorišta grada Il? Aiy?, Korijenski, većina Afrikanca blocosi Olodum, čvrsti zid bubnjeva koji su svirali na Paulu Simonu Ritam svetaca, Za najslađi okus Bahijinih ritmova, u nedjelju popodne pođite u sjedište karnevalskog društva zvanog Filhos de Ghandi. Udruga potpuno muškaraca paralizirala je temu mira u Bahijinom karnevalu više od 40 godina. Na svojim probama, spry bijela gospoda u svojim sedamdesetima osporavaju macho dvadeset i nešto - a ponekad i turiste - u prikazima plesnih vještina koje podsećaju na kubansku rumu.

Najuzbudljivije vrijeme biti na Bahiji je tijekom ljetne festivalske sezone (od siječnja do sredine veljače). Ako biste radije izbjegli gužve, idite između rujna i studenog na česte (ali mnogo manje bijesne) candombl? svetkovine.

Bahia nije osobito opasna, ali sitne krađe mogu biti problem. Najbolje je ne nositi nakit ili čak sat; a ako želite ponijeti kameru, razmislite o jednom za jednokratnu upotrebu.

Hoteli
Palača Bahia Othon 2456 Av. Presidente Vargas, Ondina, Salvador da Bahia; 55-71 / 247-1044, faks 55-71 / 245-4877; udvostručuje $ 165. Izvrsni visoki uspon s 268 ugodnim, prozračnim sobama, neke s pogledom na ocean, oko 10 minuta hoda od Pelourinha.
Najbolja cijena Hotel Catarina Paragua? U 128 Rua Jo? O Gomes, Rio Vermelho, Salvador da Bahia; telefon i faks 55-71 / 247-1488; udvostručuje $ 70, Lijepa gostionica u 29 sobi, pretvorena iz privatne kuće, s elegantnim popločanim hodnicima i ugodnim čvorovima za doručak.
Odmaralište Praia do Forte Praia do Forte; 55-71 / 876-1111, faks 55-71 / 876-1112; udvostručuje $ 225. Pravi eko-resort, izgrađen na osam milja netaknute atlantske plaže. Svi uobičajeni sadržaji, plus obilazak kišnih šuma.

restorani
Bar Banzo 61 Largo do Pelourinho; nema telefona, Pelo's boemski hot spot, tamni bar / kafić? prepun afričke skulpture i tekstila. Terasa na drugom katu s pogledom na glavni prostor je sjajno mjesto za caipirinhe u utorak navečer dok u nastavku promatrate bend Olodum.
Encontro dos Artistas 15 Rua das Laranjeiras; 55-71 / 321-1721; večera za dva $ 12. Lokalci vole ovaj skromni kafić? za portugalsko / brazilsko kuhanje u stilu kuće. Najbolje jelo je umak od škampi s grickalicama s krumpirom u oodlici maslinovog ulja.
SENAC Largo do Pelourinho; 55-71 / 371-8700; ručak za dva $ 30. Ručak Bahian-ove državne kuhinje koji sve može jesti, a poslužuju ga ozbiljni konobari s bijelim jaknama, izvrstan je uvod u čuda kuhinje regije.
Tempero da Dada 5 Rua Frei Vicente, Pelourinho; nema telefona; večera za dva $ 50. Crte se protežu vrata u ovom otvoru u zidu koji služi ogromne porcije domaćih specijaliteta poput škampi zapečenih u kokosovom mlijeku (moqueca de camar? o).

kupovina
Instituto Mau? 2 Pra? A Azevedo Fernandes; 71 / 331-5440. Zanati iz cijelog sjeveroistočnog Brazila: kukirani prostirke; čipkaste haljine, salvete i stolnjake; jednostavna, gotovo primitivna keramika sa zemaljskim tonom.
Shopping Barra 2992 Av. Centen? Rio Chame-Chame; 55-71 / 339-8222. Prodavači na Mercado Modelo, tržištu zanata u središtu Bahia, prodaju snimke bahijske glazbe, ali izbor je bolji u nekolicini prodavaonica diskova u tržnom centru Bahia. Potražite CD-ove i kasete lokalnih bendova EO Tchan i Ata Ketu. -DM

Najbolje knjige
Brazil izbliza autor Pamela Bloom (Hunter Publishing)- Opsežan, uvjerljiv vodič s detaljnim opisima hotela, restorana i trgovina.
Brazilci napisao Joseph A. Page (Addison Wesley-)—Živa i prodorna procjena kontrastnih elemenata koji tvore brazilski karakter.
Priče o putnicima: Brazil (O'Reilly i suradnici)- Uzorak najboljih i najzanimljivijih tekstova o državi.

Na zaslonu
Dona Flor i njezina dva muža- Ova bajna baba Bahianke koja se nosi s dva supružnika - jednim živim, jednim mrtvim - vjerno je utemeljena na romanu poznatog Jorgea Amada. —Martin Rapp

Na internetu
Bahia On-line - Popisi barova, klubova i većih hotela, kao i informacije o kulturnim atrakcijama.
Embratur - službena turistička stranica Brazila pruža osnovne činjenice putovanja, mape i kontakt informacije. —Nicole Whitsett

Ne propustite:
Soba ex-voto crkve naše Gospodara Bonfima, obložena molbama za čuda: pisma, mladenke, voštane udove - čak i zbir? ili dva.