Rajna Prolazi Kroz Nju

DA LI JE PATRONSKI SVET PUTNIČKIH PISAČA, on je morao predvidjeti bogatstvo koje bih donio kući s putovanja putem Rajne. Sigurno me je odlučio osloboditi svoje bilješke (ostavio sam ih u taksiju), uzrokovao neispravnost fotoaparata i dvostruko razotkrio dva filma filma i sakrio treći, potencijalno koristan rol film u džep košulja koja je završila u perilici rublja. Kakva sreća! Ono što ostaje u sjećanju je neupadljiv pogled, destilirana suština tih najzanimljivijih trenutaka i mjesta tih 12 dana.

Na primjer, naša prva šetnja gradom Konstanz. Nas troje: moja supruga i ja i naš prijatelj Max, rođen na obalama Rajne, znali smo da se blago može naći duž njegovog toka i željeli su ih podijeliti s nama.

Bodensko jezero bilo je jedno od njih. Tamo je bila - široka, plava i pjenušava, s obilnim obrubom bujnih travnjaka i uspješnim vilama. U daljini, umotani u maglu poput nabora vilinskog kraljevstva, stajale su švicarske Alpe. I mirisi: miris borove smole i blaža aroma što dolaze iz akacija niz jezero. Kad smo se približavali luci, zvuk zveckanja čaša i cvrkutanje glasova privukli su našu pažnju. Hubub je dolazio sa širom otvorenih vrata gradske srednjovjekovne vijećnice, nekad mjesto teških rasprava, ali sad je, činilo se, mjesto za javne koktel zabave.

Prijateljski kimanje pozdravili su naš plašni ulaz i ušli smo u neobičnu priliku. Stari katolici, sekta osnovana u 1871-u u znak protesta protiv nauke o papinoj nepogrešivosti, prvi put u svojoj povijesti uložila je dvije žene s autoritetom svećenika. Crkva je svoj čin proslavila raskošnim bifejem i velikim zalihama bijelog vina. Dvije novoodređene žene, od kojih je jedna bila u invalidskim kolicima, govorile su o zahvalnosti i predanosti. Tada je rimokatolički svećenik s crvenim licem i temeljito ožbukan tražio mikrofon. Neće dugo govoriti, obećao je i nastavio je, zlobno, citirajući Martina Luthera, hvaleći kratke govore. Ali njegov je govor zaista bio kratak. "Želio bih reći da sam, kao čovjek - a ne kao svećenik, što bi me uvelo u nevolje, a definitivno i ne bih bio katedra", da je i ovaj sretan dan bio sretan. I podigne čašu: "Hvalite Gospoda."

Ugodno nevoljni, prošetali smo do obližnjeg manastira, sjajne katedrale u kojoj je reformator Jan Hus osuđen na smrt spaljivanjem u 1415-u. Je li nas to znanje izmrznulo ili je to bila jednostavno arhitektonska magija tih svodovastih lukova i strmih, mračnih zidova? Odjednom je skupina mladića i žena ušla s namjeravanim zveckanjem potpetica, okupljenih leđima do oltara, osmjehujući se iščekivano (za fotografiju, pretpostavljam), zapao je u trans poslušnosti dok ih je stariji muškarac pozvao na pažnju i provalio u pjesmu. Prije nego što sam shvatio da su zborska skupina koja je vježbala za koncert, učinak te prve eksplozije skladne buke bio je jedan od zapanjujućih ljepota.

PRONAĐILI SMRT ZA RIVU IZ KONSTANZA u unajmljenom automobilu, prešli smo nakratko u Švicarsku, zatim Francusku i natrag u Njemačku, spavali i jeli u hotelima i restoranima koji su se kretali od skromnih i domaćih do rafiniranih i luksuznih, i zaustavljali se na putu da uđemo iznenađenja koja nam je Max tako zamišljeno isplanirao. Nekoliko njih nije uspjelo impresionirati naše opuštene američke osjećaje. Švicarski vodopad Schaffhausen - "najmoćniji vodopad u središnjoj Europi", prema jednom vodiču, sastoji se od dva skromna izlijevanja. Zgodna za gledanje i ugodna za uši, ali moćna? Na našem sljedećem zaustavljanju, međutim, u malom njemačkom gradiću Waldshut, doživjeli smo posve neočekivano zadovoljstvo: kaldrmisanu ulicu rezerviranu za pješake i obloženu srednjovjekovnim cehovima koji su imali šarene, isklesane drvene figure ptica i zvijeri na njihovim krovovima i vijencima. Srce bilo kojeg djeteta odskočilo bi od pomisli da posjeduje takvu igračku ulicu, ali ovdje se minijaturni svijet pojavio oko nas - ili smo se možda sveli na njegove proporcije, igračke muškaraca i žena koji su pili kavu i kolač u maloj kavani na otvorenom? ,

Često smo se zaustavljali da odajemo počast rijeci, bilježeći njezine različite nijanse, od duboko plavkastozelene do blatnjasto žućkasto smeđe boje. U tim trenucima poželio sam da putujemo splavom, a ne automobilom. Kao da smo prošli dug put da posjetimo neku drevnu ličnost o kojoj smo čitavog života čuli čudesne priče, a zatim smo se nespretno prevrtali šeširima, ne znajući sasvim što da kažemo ili kako da slušamo. Ali, drevna nečija djeca - ugledni gradovi poput Bazela, Strasbourga, Heidelberga i Mainza koji su rasli uz rijeke i cvjetala sela s vinogradima, crkvama, dvorcima - to smo bili u stanju s lakoćom upoznati i surađivati. Naš tempo i njihov ritam nisu se sukobili.

Jedan od tih susreta, međutim, bio je gotovo previše intenzivan za utjehu. U Mus'e d'Unterlinden-u u Colmaru, 42 milja južno od Strasbourga, zaustavili smo se da bismo pogledali Matthiasa Gr-newaldovog Isenheim-ovog oltara iz početka 16-ovog stoljeća i ostali, prekriženi zemljom, gotovo dva sata. Vidio sam otisak golemog središnjeg panela - onu groznu sliku mučenog tijela, zelenog od trule glave, prikovanih nogu koji je stezao prazno nebo - ali nisam bio spreman za takve neodoljive emocije. A što je činiti od djevičanskog šokiranog izraza kad Anđeo Gospodnji upada u njezinu udubinu s njegovom važnom najavom? A što je s tim demonskim anđelom prekriveno plavo-zelenim ljuskama, serenadirajući Djevicu i Dijete s krilatom krilatice koji uopće ne izgledaju kao da su poslani s neba? Vodič kroz muzej otjerao je ta pitanja tintnim oblacima spekulacija. Na mom prelomljenom francuskom, pitao sam jednog od čuvara uniformiranih za mišljenje. "Svakodnevno zurim u ove slike", rekla je, "a one samo izgledaju čudnije i čudnije."

Naš omiljeni hotel, Teufelhof u Bazelu, predstavio je sasvim drugačiju vrstu umjetnosti. Osam njegovih soba 33 bili su originalni radovi koje je naručio hotel (od našeg boravka redizajnirani su, na temelju teme vremena). Moj prvi dojam je bio da smo je imali. Moja supruga i ja ostali smo u sobi br. 3, koju je dizajnirala Brigitte Kordina. Opremljen je s dva kreveta nalik na krevetić, a jedini ukras bili su neki zrcalni komadići zrcala 20 pričvršćeni na zid između dva prozora. Namještaj se, osim kreveta, sastojao od crnog stola i stolice, dva crna noćna ormarića s crnim lampama i onoga što je izgledalo kao mali crni radio. (A bila je kupaonica s bijelim pločicama s crvenim sušilom za kosu.) "Ovo je to?" Pitao sam. John Calvin nije mogao dizajnirati pošteniju hotelsku sobu.

Tada smo otkrili malu svjetiljku kraj vrata. Kad smo ga uključili, njegova je zraka bacala odraz zrcala ogledala na zidove i strop. Odmah su nas obojica podsjetili na noći koje smo ležali budni dok su djeca gledala tajanstvene odraz mjesečine na stropu. Taj se dojam produbio nakon zalaska sunca. Rubovi zidova i stropa postali su nejasni, a pljusak svjetlosnih oblika sugerirao je prisutnost neograničenog prostora. Nažalost, nikada nismo koristili objekt koji sam pogriješio za radio. Prema brošuri koju sam pročitao kasnije, njezina je svrha bila emitirati "zvučni tepih" koji ide uz vizualnu magiju.

Max (koji je odabrao jeftiniji pansion s druge strane rijeke) pridružio nam se za večeru te večeri u Weinstubeu, jednom od dva hotela hotela. Još se sjećam delikatnosti prožvakanog fileta s breskvama u umaku od limunske trave i našeg malog delirija zamahujući usnama zbog užitka zbog parfema od maline koji je lijepo nestao na jeziku.

Kad smo se probudili ujutro, naše su noćne svjetiljke zastarjele, a trodimenzionalni svijet se vratio. Dvije svjetlucave, vitke, pravokutne šipke tople boje - crvene i žute - pojavile su se na jednom zidu. Našli smo ih na komadima obojenog stakla koji su bili montirani na zastore na vanjskim prozorima. Vjerojatno bi sunce nastavilo slikati sobu kako dan bude odmicao.

Ovih DVOSTRUČNIH FOTOGRAFIJA koje sam ranije spomenuo odjednom izgledaju kao točni zapisi, ne baš o trenucima i mjestima kroz koja smo prošli, već na kapriciozan način na koji memorija pohranjuje svoje slike - s nekolicinom šaljivdžija odbačenih u palubu. Ovdje je središte Bazela, koje se valjaju autobusima, pješacima i vidljivom bukom, a nad njim se uzdižu u vrtoglavim slojevima, patricijske kuće koje u neprestanoj tišini stoje uz desnu obalu Rajne. Ovdje preplavljen dimom sumpornog izvora u Wiesbadenu predstavlja neoklasičnu pompu obližnjeg kasina iz kojeg smo bili isključeni zbog svoje casual odjeće. Evo moje supruge koja se smiješi usred ruža izvrsnog vrta u Eltvillu, s kojih su s obje strane prisustvovali gargojeri iz katedrale u Strasbourgu. Ovdje je označeno vrhovima crvičke katedrale, gdje je Martin Luther odbio da se povuče iz svojih uvjerenja, spomen je ubijenim i protjeranim Židovima u tom gradu.

Ova posljednja slika uopće ne izgleda proizvoljno. Sjećam se trenutka ispred te crkve kada nam je Max ispričao kako je Kriemhildovo i Brunhildeovo neprijateljstvo izbijalo upravo na ovom mjestu, s katastrofalnim posljedicama za Siegfrieda, Hagena, Gunthera i njih same. Nasmiješio se izlišnosti takvih informacija, ali osjećao sam nešto slično vrtoglavicama, kao da stojim pred ponorom vremena. Zatim se okrenuo kako bi ukazao na blizinu katedrale i židovskog groblja, s drevnim grobljem odglađenom kišom, urezanim drvećem i valovitom travom do koljena. Očito su kršćani i Židovi bili bliski susjedi u Wormsima gotovo tisućljeće. Šetnja od nekoliko desetaka koraka do Judengasse-a bila je dokaz. Tamo su u gustom skupu nekih kuća 80-a uz gradski zid Židovi bili zatvoreni noću i na kršćanske praznike nekoliko stoljeća. Stara sinagoga, koju smo posjetili sljedeća, bila je, ne iznenađujuće, prazna, iako dobro održavana i opremljena Torom u slučaju posjeta židovskih muškaraca 10, broj potreban da bi se služba održala. Dogodi se, s vremena na vrijeme, sramežljivo je rekla sumorna mlada žena zadužena za to mjesto.

DODELILI SMO NAŠIH POSLJEDNIH NOĆI IZMEĐU MALOG, MODERNO CIJENOG PENZIONA i palačkog hotela u blizini Eltville-a, lijepog sela, sjeverno od Mainza, gdje Rajna zalazi na zapad, a zemlja počinje prikazivati ​​sve klišeje romantične literature: dvoraca uz rub strmih litica, rustikalne gostionice ispod raširenih vilenjaka, vijugavih cesta koje pružaju pogled na nježno valjana brda prekrivena vinogradima. I gdje god smo se zaustavili da jedemo ili razgledamo oko sebe, bilo je ukusnih rizlingova vina koja smo trebali kušati.

Neki od vinograda imali su imena poput Monkine staze, Biskupskog brda, Jezuitskog vrta i Božje doline. U prednjem dvorištu vidjeli smo više crkava s prešom za vino i njenim podrumskim svodovima ispunjenim ogromnim bačvama.

Takvo lako spajanje vina i religije iznenadilo me. U protestantskoj Prusiji, gdje sam proveo svoje formativne godine, nitko ne bi miješao religiju i alkohol (barem ne javno). Ipak, ovdje na katoličkom Rheingauu koji pije vino, Krist i Dioniz su redovito ponavljali čaše. Otkrio sam da je ovaj stil religioznosti privlačan, ali kako su iskreni vjernici to smislili prema sebi? Tri dana prije našeg odlaska dobio sam iznenađujući odgovor na ovo pitanje.

Prisustvovali smo misi u Svetom Valentinuskircheu u selu Kiedrich. Gotička kroz i kroz ovu crkvu nema barokne ostave, zahvaljujući Englezu iz 19X-a, Johnu Suttonu, koji se u nju zaljubio i uložio bogatstvo u njezino očuvanje. Čitavu misu su u gregorijanskom pjevanju (velika rijetkost, prema Maxu) vodili dvojica muškaraca čija su lica i glasovi bili postavljeni na način slatke svečanosti, dok se hor seoske djece koji stoje iza zabavljao onim što se činilo uobičajenim igra tajnih iglica i manžeta.

Svečanosti su završene, župnici su napustili crkvu, a visoki, tamno složeni čovjek s ravnom crnom kosom zakoračio je pred oltar, predstavio se kao Walter Bibo, orguljaš i nastavio je da govori o povijesti crkve. Njegovu publiku, osim nas, činili su uglavnom članovi 40-a ili 50-a iz turneje. Počeli su gledati na satove. Bilo mi je žao orguljaša, koji je želio da svi cijenimo osjetljivi šarm zlatnog i crvenog oltarnog komada, sjajno oslikanog instrumenta starog 500-a povjerenog njegovanju, rimovanih upozorenja tračevima i sladoledima 16X-ovog stoljeća s ljubavlju urezanim u neke od klupa, prozori s motivima iz Muke i, najmanje bitno, slika Johna Suttona kako kleči u molitvi. Spomenuvši ime dobročinitelja, Herr Bibo postao je vrlo animiran, a publika je počela odlaziti, najprije pojedinačno, a zatim u jednom čvrstom, nabrijanom vozilu. Njihov mladić, vodič, prekinuo je govornika s isprikom: nešto o rasporedu vlakova i hitnim sastancima. U crkvi je ostalo samo desetak ljudi, ali Herr Bibo nastavio je svoje predavanje s neumrlim entuzijazmom.

Ali sada sam se odvratila. Njegovo ime, Bibo - nije li to bilo latino? Čak je i izgledao mediteranski. I nije li bibo značio "piti"? U tom trenutku, čula sam ga kako izgovara riječ Wein tako naglašeno da je privukla moju pažnju.

"Vino je," rekao je, "posvećeni dio naše liturgije. Ali, mi bismo bili siromašni kršćani da nismo poštovali i ovaj dragocjeni dar izvan naših crkava. Kao glazbenik, mogu svjedočiti divnim načinima na koje vino usmjerava naše duhove do njihovog skladnog izvora. Prirodno, moramo biti umjereni - dovoljna je jedna ili dvije boce dnevno. Naši preci su sve to znali vrlo dobro, kao što vidite po toj propovjedaonici koja je izgrađena u 1493-u. poput čašice. Volio bih da je mogu podići na kraju, kao što bih popio čašu, ali je pretežak. Možda, ako mi pomognete, možemo zajedno podići. "

Zamišljao sam propovjedaonicu ispunjenu svijetlom i suptilnom rizlingom koju smo pili cijeli tjedan.

Herr Bibo zastao je dok se propovjedaonica uzdizala u našim mislima.

"Zum Wohl!" On je rekao. "Za tvoje zdravlje!"

Dopustite 12 danima za ugodan obilazak Rajne koji će vas provesti kroz srž Njemačke s naletima u Švicarsku i Francusku. Evo, idealan plan:

Dan 1: Frankfurt
Najlakši način da dođete do tog područja: Letite u Frankfurt. Hotel: Steigenberger Frankfurter Hof Am Kaiserplatz; 800 / 223-5652 ili 49-69 / 215-920, faks 49-69 / 215-902; dvostruko od $ 137. Najluksuzniji progon u gradu.

Dan 2: Konstanz
Putovanje željeznicom od Frankfurta do Konstanza. Četverosatna vožnja vodi vas kroz Crnu šumu s koje se pruža nevjerojatan pogled. Hotel / restoran: Seehotel Siber 25 Seestrasse; 49-7531 / 630-444, faks 49-7531 / 64813; parovi od $ 150; večera za dva $ 167. Vila iz 19X stoljeća, s pogledom na Bodensko jezero. Restoran poslužuje fantastičan bouillabaisse svježe ulovljene jezerske ribe.

Dan 3: Basel
U Konstanzu pokupite najam automobila i vozite zapadno na Route 13 do slapa Schaffhausen, na švicarsko-njemačkoj granici. Krenite prema zapadu Route 34 do Waldshut (zaustavite se za tortu u Kaffeehaus Ratsst? Be), a zatim vozite Route E54 do Basela. Hotel / restoran: Der Teufelhof Basel 47 Leonhardsgraben; 61-41 / 261-1010, faks 61-41 / 261-1004; parovi od $ 198; večera za dva $ 185. Hotel kao umjetnost. Obroci su nezaboravne kao i sobe, u nepretencioznom restoranu Weinstube u prizemlju.

Dan 4: Strasbourg
Vozite prema sjeveru E25-om (A35) do Colmara, doma Matthiasa Gr-newalda Isenheim Altarpiece. Nastavak E25-a do Strasbourga. Hotel: Rent g. Petite France 5 Rue des Moulins; 800 / 223-5652 ili 33-3 / 88-76-43-43, faks 33-3 / 88-76-43-76; dvostruko od $ 180. Moderan hotel 72 u tri zgrade, napravljene da izgledaju staro, s krovovima od crijepa i pjegavim vanjskim dijelovima. Restoran: Le Roi et Son Fou 37 Rue du Vieil H? Pital; 33-3 / 88-23-22-22; ručak za dva $ 20. Savršeno za disanje na otvorenom na vanjskoj terasi.

Dan 5: Heidelberg
Krenite prema istoku preko Rajne na E52 do Appenweiera i nastavite prema sjeveru na E35 dok ne dođete do Heidelberga. Impozantni ostaci dvorca zamka Heidelberga iznad grada. Hotel: Romantik Hotel "Zum Ritter St. Georg" 178 Hauptstrasse; 49-6221 / 1350, faks 49-6221 / 135-247; dvostruko od $ 148. Jedina patricijska kuća koja je preživjela razaranje grada napadom francuskih trupa u 1693-u. Restorani: Taj Mahal Tandoori 134A Bergheimer Strasse; 49-6221 / 166-461; večera za dva $ 65. Indijska i pakistanska jela. Weisser Bock 24 Grosse Mantelgasse; 49-6221 / 900-000, faks 49-6221 / 900-099; večera za dva $ 90. Mjesto poput puba u zgradi staroj 200.

Dani 6-11: Rheingau
Vožnja od Heidelberga kroz Mannheim na relaciji 656; nastavite autobahom (Route 67) do Crvi. Zatim na Mainz, bilo na autobahn ili na slikovit Route 9. Krenite rutom 671 do Wiesbaden, a zatim rutom 42 do Eltville. Sada ste u srcu Rheingaua. Gradovi koje vrijedi posjetiti uključuju Kiedrich, Mainz i Winkel. Hoteli: Hotel Weinhaus Engel 12 Hauptstrasse, Rauenthal; 49-6123 / 72300, faks 49-6123 / 71639; udvostručuje $ 60. Obiteljski hotel i restoran u vlasništvu 10-a s vlastitim vinogradom. Hotel Schloss Reinhartshausen 43 Hauptstrasse, Eltville; 49-6123 / 676-199, faks 49-6123 / 676-400; dvostruko od $ 228. Osamljen u velikom parku, ovaj bivši dvorac Erbachovih vitezova posjeduje sobe 38, apartmane 15 i prekrasan pogled na Rajnu. Restorani: Weingut Eberhard Ritter i Edler von Oetinger 2 Rheinallee, Erbach; 49-6123 / 62648, faks 49-6123 / 61743. Ugodan vinski bar. Isprobajte voćni 1993 Erbacher rizling. Historisches Gasthaus Engel Marktplatz, Kiedrich; 49-6123 / 5729; večera za dva $ 45. Srdačno kuhanje u kući. Ručajte vani, s pogledom na St. Valentinuskirche. Jagdschloss Niederwald 1 Auf dem Niederwald, R? Desheim; 49-6722 / 1004; večera za dva $ 85. Sofisticirana jela regionalne kuhinje u restoranu u dvorcu-hotelu visoko iznad R desheima.

Dan 12: Frankfurt
To je 30 minuta vožnje od Eltvilla do aerodroma u Frankfurtu za vaš povratni let.

Ne treba propustiti sedam gradova:

  • Basel Jedna od europskih kulturnih prijestolnica, Basel je dom modernog Kunstmuseum-a i komične fontane koju je dizajnirao Jean Tinguely (koji je također pomogao u stvaranju istog u Pompidou centru).
  • Eltville Najstariji grad u Rheingauu. Šetati šetnicom uz Rajnu ispod ostataka Elektora? Dvorac.
  • Heidelberg Nijedan njemački grad nije primio više ljubavnih pjesnika i slikara. Lako je vidjeti zašto (unatoč mnoštvu posjetitelja).
  • Kiedrich Pronaći ćete kutiju dragulja kasne gotske ere, St. Valentinuskirche. Nedjeljna misa pjeva se u gregorijanskom pjevanju.
  • Mainz Posjetite St. Stephanskirche, gotičku crkvu okupanu u plavoj svjetlosti s devet izvanrednih vitraža Marca Chagalla.
  • Strasbourg Drevni i bikulturni (francuski i njemački) grad okrunjen katedralom Notre-Dame. Pogledajte njegov astronomski sat, grozne gargoile i pećinsku kriptu 11X stoljeća.
  • Winkel Ovdje je ljetna kuća Clemensa Brentana, vodeće ličnosti njemačkog romantičarskog pokreta, sada muzej.

Na zaslonu
Kloster Eberbach je manastir 12.st. u kojem je snimljeno Ime ruže.