Sjever Sjeveroistok

Stojeći na pristaništu u sjeveroistočnoj luci, udišući okeanski hladan zrak obložen borom, osjećam osjećaj i čudnosti i prepoznavanja. Iako nikad nisam bio ovdje, sve o mjestu ovisi o poznanstvu: čamci koji su jahali na svojim vezovima, lagano ribajući; mutna obrub alge oko mutnog zelenog mora; šljunčane kućice na zimzelenim bokovima uvale. Čist je Maine, ali ne: plovila nisu obični brodovi, već elegantni drveni jedrilici i Hinckleyjeve jahte po mjeri. A one šljokice su vikendice.

Sjeveroistočna luka jedna je od nekoliko malih ljetnih zajednica na otoku Mount Desert (izgovara se "desert"). Oblikovan poput hvatačke palice široke 14, s visokim, okruglim, granitnim brežuljcima prošaranim dubokim ledenim jezerima, pustinja Mount odijeljena je od središnje obale Mainea samo tisuću metara morske vode. Ali psihološki je udaljenost daleko veća. Na sjeveroistočnoj luci, na njenoj južnoj obali, nalazi se jedna od najintrigantnijih odmornih zajednica za odmor na istočnoj obali. Ovdje je prije više od jednog stoljeća izumljen stari školski Yankee ljetni odmor, a ovdje je dosegao svoj dobro nadgledan zenit.

Došao sam istražiti porijeklo tradicionalnog ljeta na obali Mainea - i naučiti što mogu o tajnom gradu, koji slovi za novcem i ekscentričnošću. Možda nisam insajder, ali ne očekujem da ću biti potpuno na moru. Odrastajući ljetujući na otoku nedaleko odavde, zamišljam da dovoljno dobro razumijem kulturu da bih se držala svoje.

Bez obzira na sve, pojest ću puno jastoga.

Do luke na sjeveroistoku nije lako doći - namerno, pretpostavljam. Da biste tamo letjeli, spajate se s regionalnim mlaznim servisom u Bangoru, 48 milja sjeverno od pustinje Mount, a zatim iznajmljujete automobil za jednosatni slog južno od ljetnog prometa. Nakon što ste prešli most na Mount Desert, još uvijek morate voziti dužinom otoka kako biste stigli do sjeveroistočne luke, uskom cestom koja vijuga prema jugu uz Somes Sound. Težak izlet ima svoje prednosti; fizička izolacija održava ekskluzivnost.

Posjeću u Gostionici Asticou, najstarijem gradu u gradu, s pogledom na uvalu. Otvorena u 1883-u, Asticou izgleda kao vrsta mjesta koje su možda posjećivali industrijalci na istočnoj obali prijelaznog vijeka - okvirna četverokatna slastičarna od šindra, niskih stropova i plišasti idiosinkratski ukras. Sobe su male, prozori su nerazvijeni i sve se čini pomalo nagnuto. Tijekom godina pokušalo se nekoliko poboljšanja, uključujući skroman bazen smješten na travnjaku uz obalu, ali to jedva ublažava osnovnu činjenicu: ništa o Asticou nije moderno, ništa nije kuk; ništa vam ne govori da je 2002 umjesto 1902. Asticou nije krivo štovanje prošlosti. Ovo je stari hotel, i ponosan na njega.

Na ručku na sivoj dasci, gledajući prošlost kutija cvijeća ružičaste begonije prema luci napunjenoj jahtom, pridružuje mi se Wes Shaw, lokalni trgovac. Sa svojim brogovima iz Nove Engleske, gustom crvenom bradom i cijevi, Wes izgleda svaki centimetar na kapetanu doljeistočnog mora. Zapravo, on je sin Cape Coda koji se prije godina preselio ovamo da vodi vodni taksi prevoz. Kao taksi do bogatih i vodenih zna sve.

"Fords i rockefelleri žive tamo", kaže Wes, ciljajući na jastoga kolut s lijeve strane luke. "Astori i Melloni su s druge strane."

Wes izvlači kartu - obilazak je jedna od njegovih strana - koja pokazuje imena otočkih vikendica i njihovih vlasnika. „Baza za mir“: gospodin i gospođa Zbigniew Brzezinski; "Točka zvona": gospodin David Rockefeller Sr .; "Uvala kraj": gospođa Vincent Astor. Wes baci pogled preko palube. "Kape Weinberger stalno dolazi ovdje", nudi. "Živi na otoku tijekom cijele godine."

Proučavam lica oko sebe. Pored ograde sjede tri starija gospoda u plavim blazerima s paljenim pjegama na suncu. Možda trojka sudaca Vrhovnog suda? Pregršt medijskih tajkuna? Tko god da su, u sjeveroistočnoj luci se ne ističu. Za razliku od Hamptonsa ili Palm Beacha, ovo je mjesto ne za kockanje u prestižu, već za njegovo odbacivanje. To što je nespecijalno sp? cialit? de la maison.

"Ovdje ima mnogo slojeva društva: lokalno stanovništvo, turisti, ljetni ljudi", kaže Wes. "U ljetnim mjesecima imate ljude iz srpnja, koji iznajmljuju, i ljude iz kolovoza, koji posjeduju. Mogli biste putovati u jednom krugu i teško upoznati nekoga u drugom."

Doći izvana i pronaći osjećaj pripadnosti može potrajati desetljećima, čak i naraštajima. Sam Wes je još uvijek autsajder. "Ja sam ono što nazivaju izdaleka", kaže on. "Ovdje sam tek dvadeset i osam godina."

Razrađena društvena hijerarhija koja danas izgleda zastrašujuće započela je mnogo jednostavnije. Započelo je s mršavim-natapanjem. Godina je bila 1879, a u SAD-u je procvjetala nova era slobode. Umorni transcendentalističkom prozom Henryja Davida Thoreaua i Ralpha Walda Emersona, skupina studenata Harvarda provela je ljeto kampujući u blizini sjeveroistočne luke. Oni su sebe nazivali Champlain Society, a vrijeme su prolazili "rustikalno", uranjajući u prirodu - kopajući po brdima i goli hrabreći hladne oceanske struje. Dječaci su bili toliko zauzeti sa sobom da su njih dvojica nagovorili oca, predsjednika Harvarda Charlesa W. Eliota, da sagradi ljetnu kuću u sjeveroistočnoj luci. Eliot ne samo da je pristao, već i prozelitizirao. Po 1890-u mnoge su se njujorške elite ruširale i na Desert Mount, uključujući J. Pierpont Morgan i Johna D. Rockefellera.

Otok Maine na kojem sam provodio ljeta u djetinjstvu - Macmahan, udaljen 75 milja - bio je naseljen nešto kasnije, ali na gotovo isti način. Najprije su došli profesori i svećenstvo, a zatim njihovi bogatiji prijatelji, urbani uskrsnjaci privukli su se netaknutoj obali Mainea, izmičući duge dane u prijateljskom stanju. Kako su godine prolazile, mnogi su se običaji usađivali, uključujući ležerni način odijevanja: ružičaste polo majice, vezene pojaseve, čizme na čamcu bez čarapa dok se nisu raspale. Ista odjeća, istog stila iz godine u godinu.

Prijateljica predlaže da telefoniram Peggy Pierrepont, čija se sjećanja na brdo Pustinja vraćaju u djetinjstvo, kako bi se vidio otočić. "Mislim, to nije Southampton", govori mi. "Izgledala bi blesavo noseći Pradu. U redu je biti malo vjetrovitih, jer su svi izuzetno dobrog izgleda i tako dobrog zdravlja."

Na Peggyjevu preporuku posudim bicikl i pedalu na pola milje niz zapadnu stranu luke do glavne gradske ulice. Trgovački kvart sastoji se od jedinstvenog bloka trgovina i restorana s uskim nogostupom stisnutim između parkiranih automobila i izloga. Peggy je u pravu: ljudi odišu takvim nonšalantnim wellnessom - onim dlačicama izbijeljene kose sunčane mrlje zalijepljene morskom soli na rumenilo, blistavo čelo - da nekako izgledaju glamurozno u odjeći koja bi bilo gdje drugdje izazvala neugodno Službeni priručnik za preppy retrospekcija.

Glavna ulica je mjesto na koje se svi pokraju, jedu i trče s prijateljima. Mještani planine Pustinji - koji tijekom cijele godine zarađuju plaću - ne postižu prestiž ljetnih ljudi, pa su se ovdje bogati i poznati slobodni prepustiti izgubljenim užicima kao što su kupovina namirnica. Dovoljno je pet minuta šetnje zauzeti istaknute znamenitosti: Colonel's Restaurant & Bakery, gdje se izletnici nakupljaju na sendvičima i grickalicama; prodavaonica Kimball, mnoštvo džempera, šešira i ansambla za koktel zabavu - matron; i Pine Tree Market, strašno šarmantna trgovina namirnicama i pićima. Nema ni jedne plišane igračke od jastoga na vidiku.

Zaustavljam se u prodavaonici Holmes koja izdaje odjeću sjeveroistočne luke s nespornim autoritetom. (Kao što Peggy kaže, "Prodaju novu odjeću koja izgleda poput stare odjeće.") Vlasnici Anne Tucker, doživotnoj stanovnici sjeveroistoka, potrebno je malo vremena za razgovor o preferencijama njezine klijentele. "Oni vole šljokice, žutost, zelenilo", kaže ona, gestikulirajući prikazom polo majica, madraša i gumenim puloverima. "Svijetle boje.

Prodajemo kelly zelene hlače vezene mornarskim kitovima. "

Ona drži posebno svečani par muških hlača.

"Ružičasta?" Pitam.

"Zapravo, to se zove Breton Red. Ne znam koliko dugo ljudi nose ovu boju, ali bile su to godine. I još uvijek su vrlo popularne. Kladim se da sam prodao dvadeset parova u posljednja tri tjedna."

Zašto, pitam je, naoko trezveni ljudi odijevaju se u tako čudne boje?

"Tako je uvijek bilo", kaže ona sliježeći ramenima. Još malo razmisli o tome. "Došli su ovdje kao djeca i vidjeli ovakvu odjeću i samo su je nastavili nositi."

Bez obzira na glavnu ulicu, sjeveroistočna luka, za razliku od ostalih ljetnih gradova, nije u kupovini i jedenju. Otkad su prvi bili mršavi, radilo se o zdravim aktivnostima na otvorenom. U ranim 1900-ovima vodeći su članovi ljetnog društva odlučili da treba očuvati oštru divljinu otoka. Tijekom desetljeća nekoliko njih, uključujući Johna D. Rockefellera, kupilo je parcele zemlje koje bi s vremenom mogle postati nacionalni park Acadia. Dio njihove motivacije zasigurno je bio očuvanje krajolika za izgrađivanje običnog čovjeka. Vjerojatno je još jedna zamisao da se, ako se ne zaštiti, divljina uskoro uspravi s tim istim običnim ljudima. Danas se između sjeveroistočne luke i hoi polloi u luci Bar na istoku nalazi 30,300 hektara prirodnog pufera.

Ispred jednog od najljepših sidrišta na obali Mainea, luka Bar nekada je bila dom mnogih otočkih elita. Potom je u 1947-u požar opustošio istočnu stranu otoka razrušivši grad i većinu velikih vikendica. Posljednji od bogatih evakuiran je u sjeveroistočnu luku, Bar Harbour je prepustio hordi. Danas nekih 4 milijuna Amerikanaca svake godine posjeti Mount Desert, a većina ih boravi, jede i kupuje (za mazalice, majice i pribor za ukrašavanje jastoga) u luci Bar.

Pravi crtež ipak je park. Možda joj nedostaju drame Grand Canyona i doseg Denalija, ali Acadia ima sve upečatljivu ljepotu. Na vrhu turističke hit parade je vožnja uz planinu Cadillac, jedini vrh u Acadiji koji je dostupan cestom (a često je začepljen prometom). Najviša točka atlantske obale, za koju se kaže da prvo mjesto u kontinentalnom dijelu SAD-a vidi svjetlost svakodnevnog sunca. Odatle se mnogi turisti kreću u Gromovitu rupu, stijenu na istočnoj obali koja tijekom otvorenog mora izbija gejzere u obliku soli u spreju.

Oni koji najviše cijene čari parka, ipak zaronju glavom u pustinju, daleko od gužve: penju se brdima, pješače i voze biciklom po šumama, veslajući njegovim stjenovitim obalama. Takvi svrhoviti napori ne slažu se sa sportskim idealima stare garde, koji su iskreno posvađani od strane Lycre, Gatoradea i PABA-e. Više vole pamuk, koktele i duboki ten. Kao što Peggy kaže: "Na Mount Desert, penjamo se na brda radi pogleda, a ne radi vježbanja."

Jednog toplog i sunčanog jutra vozim se do ruba grada i šetam najbližim vrhom, planinom Sargent. Lukovi od borova i smreke nad glavom dok pratim Maple Spring Spring stazom do strmog klanca ispunjenog gromoglasnim balvanima. Kako se uspinjam, stijene postaju sve manje, uspon je nježniji, stablo se sve rjeđe prekriva, ostavljajući mjesto borovnicama i pločicama obloženim lišajevima. Odmaram na kamenoj polici kako bih uzeo pogled. Šume su se širile ispod mene, probijajući se niz obalu u tamnom, mutnom grbu. Kakvi god bili Rockefellerovi motivi, uputio je pravi poziv.

Sljedećeg dana Wes me poziva na piknik u svom vodenom taksiju. Na pustinji Mount, kao i na otoku Macmahan, izleti na obližnje otočiće omiljena su zabava. Sjećam se da sam sa svojom obitelji piknuo na vjetrovitom luku pijeska zvanom Powderhorn. Bez obzira koliko vruće i gipko bilo bilo gdje drugdje, Powderhorn je uvijek bio gorko hladan. Kao čast, svi su morali plivati, čak i ako je voda bila tako hladna da vam je zadavala glavobolju od sladoleda.

Nađem Wesa na krmi njegovog broda, Jekupušući po cijevi. Krstarimo niz obalu, pregledavajući kućice koje u razmacima izviru na liticama uz obalu. Uvjet kućica nosi određenu pjesničku dozvolu, jer svaka košta mnogo milijuna, a stvorena je da istodobno udobno drži generacije.

Jedino iz mora čovjek dobiva osjećaj o njihovoj razmjeri: ture, zabat, trijemovi i balkoni naslagani su jedan na drugog. "Vidite tu kuću?" Pita Wes, pokazujući na vlč. "Dodie Ford, Walterova udovica, živio je tamo", kaže on. "Čamci za razgledanje iz Bar Harbora prolazili su prilično blizu, a jednog dana napokon se zasitila. Čujem da je izašla, bacila ladice i oplanula cijeli čamac." On se nasmije. "Ovo, u dobi od osamdeset godina."

Večeri završavaju rano u sjeveroistočnoj luci. Nema se što puno raditi. Nema noćnih klubova, barova i gmazova koji čekaju da prođu baršunastom konopom. Sama pomisao na uočavanje slavnih stranica Page Six natjerala je dženture na košnice. (Dolazak Marthe Stewart prije pet godina naišao je na opipljiv otpor, mada su skokovi niži od tada.) Najbliži noćnom životu je restoran Docksider, koji poslužuje jastoge i pare na papirnim tanjurima, a zatvara se u 9 pm

Većina zabave odvija se kod kuće - uz prijatelje na piće ili večeru. Blagdanska noć mogla bi uključivati ​​duhovitu igru ​​šarada ili večer posebne zabave. To je danas isto kao i prije 50 godina, kada je admiral Samuel Eliot Morison, poznati pomorski povjesničar i potomak Charlesa W. Eliota, održao ovakav događaj na trijemu svoje obiteljske vikendice, Good Hope. Njegova supruga svirala je klavir i pjevala. Morison je pročitao esej koji je kasnije proširio na ono što je još uvijek konačna knjiga o povijesti otoka, Priča o Mount Desert Islandu, "Pustinjska planina nije samo otok", napisao je. "To je način života na koji čovjek postaje ovisan."

Preko prijatelja dogovaram sastanak s Wendy Beck, kćeri admirala Morisona, koja još uvijek ljetuje u Good Hope. Možda sastanak je previše formalni pojam. "Želiš li doći na kupanje?" pita Wendy, sada u njezinim osamdesetima, kad joj se obratim na telefon. "Dajte mi pola sata. Idem mršavo i ne želim vas podvrgavati tome."

Dajem joj 40 minuta, a onda sjednemo kraj bazena i otvorimo bocu vina. "Ne smeta mi vađenje mrlje", kaže ona, dok nastavimo s ispiranjem boce. Koktel sat je plavokrvna tradicija, a kako se uspinjemo, njegova milost Wendy postaje sve animiranija, ogovarajući i pričajući iz milje u minutu. Kao član obitelji Eliot, Wendy ima pristup svim aktivnostima društva sjeveroistočne luke. Ona postaje blistava kada govori o Brooke Astor, kraljici majke iz pustinje Mount, koja je često prisustvovala Wendy zabavama četvrtog srpnja.

Iako Wendy ima puno Eliotovih rođaka, ona ih rijetko viđa. Sve se stare obitelji rastu, dijele i postaju tuđe jedna drugoj. Novac razrjeđuje, veze privrženosti puknu. Gradski klubovi - plivanje, tenis - drže zajednicu na okupu. Vrhovno od svega je plovidba. Flota, kako se ovdje zove jahtarski klub, ostaje bastion kontinuiteta. Članovi i dalje trče elegantne jahte International One Design koje su s tridesetih godina bile istovarene u luku s norveškog teretnog broda. Plovidba u Maineu zahtijeva veselo prihvaćanje hladnoće i vlage, ali Wendy još uvijek pruža bilo kakvu priliku za odlazak u vodu.

Sljedećeg jutra pada snop. Sada odsjezam u Grey Rock Inn, ljetna kućica je okrenula B&B u blizini centra grada. Osjeća se kao obiteljska kuća s časopisima gomilanim naslonjačima dnevnih soba. Lako se može zamisliti dane stoljeća vrijedne poput ovog, hladnog i vlažnog, pogodnog samo za igranje karata ili šaha ili listanje kroz žute količine Hardy Dječaci i Nancy Drew.

Nemirna, krenim turističkom rutom i prijavljujem se na izlet u kajakom u obližnjoj jugozapadnoj luci. Vodiči voze 10 od nas - ostali u mojoj grupi borave u luci Bar - do uvale Seal, na zapadnoj obali. Jednu po jednu penjemo se u naše male brodice, a zajedno veslamo preko valova, presijecajući put prema udaljenom zaleđu. Miris slanice ispunjava nam nosnice dok prskamo, prskamo, prskamo. Morske alge i komadići pjene lebde prošlost, ali čini se da se gibanje ne prevodi u vidljivi napredak. Nebo potamni, a kiša počinje neprestano padati. Ben, naš vodič, kaže nam da smo na prethodnim putovanjima uočili puno tuljana, divokoza, glisera, pa čak i ćelav orlove. Ali ovaj put ništa. Samo konja galebova i udaranje valova o naše plastične trupe.

Počinjem ruminirati o tome kako mi se Maine uvukao pod kožu. Duboka je utjeha u nepromjenjivosti ljudi, mjesta i navika. To stvara vezu koja je uvijek prisutna ali je teško objasniti.

Ponekad se ta veza može previše čvrsto držati. Na otoku Macmahan moji roditelji imaju susjeda po imenu Franny, usamljenu, meku govornicu, čija je najistaknutija osobina entuzijazam za motorno piljenje stabala. U posjeti otoku prije nekoliko godina, ubrzo nakon što sam započeo pisati putopis, naletio sam na Franny ispred njene kuće. "Ako ikad napišete članak o ovom otoku", upozorila je, lančana pila virila u rukama, "ubit ću vas."

Nikada nisam pisao o otoku, barem do sada, što bi moglo na neki način objasniti zašto sam još uvijek živ i veslajući kajakom u nenaseljenu uvalu na južnoj strani otoka Bartlett. Kiša je prestala. Odmaramo se u svojim brodicama, spremamo se za sljedeći prijelaz otvorene vode, kada se tamno siva šaptasta glava materijalizira.

Divno je, veličine konjske glave. Gleda me, a ja gledam. Čini se da njezin izraz ne bilježi ni iznenađenje ni iritaciju, niti bilo kakvu emociju, osim slabe znatiželje koja se gotovo trenutno raspršuje. Zagledam se u leđa. Ovo je što sam bliže otkrivanju tajne na planini Pustinja. Lebdim na trenutak, vrlo mirno. Ogromni sivi pečat, jednako bezosjećajan poput Rockefellera ili Forda, probni se na površini između moga svijeta i mjesta koje jedva započinjem razumjeti. Brtva trepće, a zatim tiho klizi prema natrag, u svoj mutni svijet, ostavljajući otvoreno zureći u valovi koji se šire.

Vrtovi Pustinjskog ostrva Mount

Vrtovi Mount Desert poznati su na cijeloj istočnoj obali svoje ljepote. "Postoji kombinacija mikroklime koju ne možete pronaći nigdje drugdje," kaže krajobrazni arhitekt i stanovnik otoka Patrick Chass? "U krugu od dvadeset milja imamo livade, gorje, tvrdog šume, zimzelene šume. Zbog toga je ovo prekrasno mjesto za vrt." Ovdje su tri najbolja javna vrta.
Vrt Azale Azalea
RTE. 3 / 198; nema telefona, Upravo preko puta A Innou Inn, ovaj vrt s japanskom tematikom sagrađen je oko nekoliko stotina cijenjenih azaleja (i više od drugih biljaka 1,000) iz posjeda poznatog krajobraznog arhitekta Beatrix Farrand. Posjetitelji se šetaju vijugavom stazom otkrivajući azaleje, planinske lovorike, rododendrone i druge autohtone biljke.
Vrt Thuya
Peabody Dr., sjeveroistočna luka; 207 / 276-5130, Ovaj vrt i njegove šume gradu je dao krajobrazni arhitekt Joseph Henry Curtis. Vrt obiluje cvjetovima, a njegove zeljaste granice obrubljene su livadnom rupom, delphiniumom, irisom, dahlijama i nekim drugim vrstama 350.
Divlji vrtovi Acadije
Sieur de Monts Spring, Nacionalni park Acadia; nema telefona, Među brojnim parcelama zemlje koje je George B. Dorr Nacionalnom parku Acadia darovao bio je tri četvrtine jutara grmova kupina u blizini izvora Sieur de Monts, južno od luke Bar. Danas je to vrt autohtonih biljaka, sažeto izdanje bogate flore u parku.

Činjenice

Otok Mount Desert nalazi se sat vremena južno od zračne luke Bangor. U srpnju i kolovozu, temperature mogu biti izuzetno promjenjive, u rasponu od sredine četrdesetih do sredine osamdesetih, a vijuge mogu puhati u bilo koje vrijeme. Kada pješačite ili ste na vodi, uvijek spakirajte kišnu jaknu i džemper ili runo.

GDJE ODSJESTI
Gostionica Asticou 15 Peabody Dr., sjeveroistočna luka; 800 / 258-3373 ili 207 / 276-3344; www.asticou.com; dvostruko od $ 150, Nudeći visoko crkvene Yankee gostoprimstvo od 1883.
Claremont Hotel 20 Claremont Rd., Jugozapadna luka; 207 / 244-5036; www.theclaremonthotel.com; dvostruko od $ 165, Dugo je Asticouov prijateljski suparnik i suparnik u zaljevu.
Grey Rock Inn Rte. 3 / 198, sjeveroistočna luka; 207 / 276-9360; www.greyrockinn.com; dvostruko od $ 185, Devetsobna „vikendica“ za odmor koju je dizajnirao Fred L. Savage, a koji je sagradio mnoge najistaknutije ljetne kuće Mount Desert.
Gostionica Maison Suisse 144 Main St., sjeveroistočna luka; 800 / 624-7668 ili 207 / 276-5223; www.maisonsuisse.com; dvostruko od $ 145, Vikendica u stilu šanka 15 u središtu trgovačke ulice Northeast Harbor.
Knowles Co. 1 Summit Rd., Sjeveroistočna luka; 207 / 276-3322, Najcjenjeniji brokerski brod za područje, koji nudi vikendice od $ 450 tjedno do 50,000 USD mjesečno.

GDJE JESTI
Restoran sa paljenjem stabala 69 Otter Creek Dr., Otter Creek; 207 / 288-9331; večera za dva $ 70, Allison Martin i Elmer Beal neprestano otkrivaju vegetarijanske i morske specijalitete na kulinarskom punktu između luke Seal i luke Bar.
Docksider Restaurant 14 Sea St., Luka na sjeveroistoku; 207 / 276-3965; večera za dva $ 40, Ako ovu glavnu ulicu pronadite između glavne ulice i gradskog pristaništa, smjestite se među lokalnim stanovnicima po svježe kuhani jastog ili parnim školjkama.
Fiddlers 'Green 411 Main St., Jugozapadna luka; 207 / 244-9416; večera za dva $ 70, Chef Derek Wilbur - sin običnog brodograditelja - poslužuje inovativne doživljaje Maine klasike, poput torte od rakova s ​​umakom od tri čili med-mango.
Thurstonova funta jastoga Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-7600; večera za dva $ 60. Obavezno za kuhani jastog ili zdjelu ribljeg čorbe. Ne propustite tortu začina borovnica.
Islesford Dock Restaurant Islesford, otok Little Cranberry; 207 / 244-7494; ručak za dva $ 30, Ovo iskustvo jastoga u pristaništu - drveni stolovi, cijeđenje vrućeg jastoga od mesa na mekom štapiću - vrijedno je putovanja trajektom iz sjeveroistočne luke.

OVDJE SE TRGOVINA
Holmes Store 114 Main St., sjeveroistočna luka; 207 / 276-3273, Domaća baza za sve vaše zelene-polo i ružičaste-kaki-kratke hlače.
Kimball Shop 135 Main St., sjeveroistočna luka; 207 / 276-3300, Džemperi, šeširi i ansambli za otkrivanje vaše unutarnje Barbare Bush.
Galerija raširenih slika Glavna ulica, sjeveroistočna luka; 207 / 276-3910, Vlasnik Thistle Brown njeguje domaće umjetnike poput Roxana Alger Geffen posljednjih 34 godina.
Nancy Neale Typecraft Steamboat Wharf Rd., Bernard; 207 / 244-5192; www.woodtype.com, Najveća privatna zbirka antikviteta za tisak u Americi sa stotinama stilova drva na prodaju.
Islesford Artists Islesford, otok Little Cranberry; 207 / 244-3145, Iznenađujuća galerija u potopljenoj staji visjela je s radovima nekih 20 lokalnih umjetnika, uključujući vlasnika / jastoga Dannyja Fernalda.

IZLAZI I SMJERNICE
Hinckley Yacht Charters Jugozapadna luka; 800 / 492-7245; www.hinckleycharters.com; jedrilice od $ 2,450 tjedno, Najfiniji američki jedrenjak na površini. U jugozapadnoj luci gradi se samo pet do osam.
Služba vodiča kajaka u državi Maine 254 Main St., Jugozapadna luka; 207 / 244-9500; www.mainestatekayak.com; poludnevne ture $ 46, Vodiči vode male skupine veslača oko malo posjećene zapadne obale ili stražnje strane pustinje Mount u potrazi za tuljanima, sipcima i ćelavim orlovima.
Sjeveroistočna lučka biciklistička trgovina 118 Main St., sjeveroistočna luka; 207 / 276-5480; bicikla $ 17 dnevno, Širok izbor bicikala za iznajmljivanje, samo nekoliko milja od Nacionalnog parka Acadia.
MDI vodena taksi služba 207 / 244-7312, Pitajte Wesa Shawa (također predsjednika Gospodarske komore), koji će vas odvesti na kotač na njegovom vodenom taksiju, unajmiti vam jedrilicu ili vam ispuniti najnovije tračeve.

NEMOJTE MISANU jednosatnu vožnju kočijom u Acadiji sa Staje Wildwood (Luka za pečate; 207 / 276-3622; $ 13.50 po osobi). To je institucija koju ne možeš osramotiti.