Novi Izgled Saigona, Vijetnam

Godinama je bio zarobljenik sjećanja - sjećanja na kolonijalizam, rat i neuspjehe komunizma. Kroz posljednju četvrtinu 20.st., grad Ho Chi Minh zaglavio je u prošlosti. Onda opet, kao i mi ostali. Putnici su ekspresno došli upiti njegovu povijest, daleku i noviju. To je sigurno bila moja motivacija kad sam prvi put posjetila, u 1997-u, zajedno s raštrkanim ruksacima i znatiželjnim baby boomerima. S nama se Saigon tada osjećao kao jedan veliki poslije. Tako smo se zakleli nad vilama koje su Francuzi sagradili, udahnuvši tamjan od jasmina u stoljetnim pagodama, kupili su pseće oznake američke vojske za suvenire na Dan Sinh Marketu. (Nema veze da su pseće oznake bile lažne.) Šetali smo ulicama zaklonjenim banyanom zamišljajući kakvo je to moralo biti prije trideset, osamdeset, dvjesto godina. I grad nas je oprostio: dovodeći u zaostajanje u svojoj arhitekturi i ikonografiji, ispunjavajući svoju ulogu kao naše vremenske kapsule. Dovraga, čak smo ga još zvali i Saigon. Svi koji ovdje žive još uvijek to čine.

Bljeskajte naprijed 2008-u i taj frustrirani grad koji je u povijesti ostao taocem postao je živopisni kozmopolis, uhvaćen u grču onoga što slijedi. Toliko pozornosti i energije ulaže se u idealiziranu budućnost da je Saigon u sadašnjem vremenu sve teže vidjeti.

Ponovno buđenje Vijetnama počelo je, sredinom 1980-a, serijom tržišnih reformi poznatih kao doi moi (obnova), ali je samo postigao svoj napredak u novom tisućljeću, tijekom kojeg je gospodarstvo zadržalo izvanrednu stopu rasta od 7.5. Ove je godine nadmašio Indiju, Rusiju i Kinu te postale vodeće svjetsko maloprodajno tržište u nastajanju. Jednom među najsiromašnijim zemljama Azije, Vijetnam će uskoro biti zemlja sa srednjim dohotkom. Definitivno se troši kao jedan: vrhunski butici i restorani više ne opslužuju samo turiste (iako je turizam jedna od najvećih industrija u zemlji) već i trendovske Vijetnamce koji su svjesni statusa. Slučaj neracionalne bujnosti? Moguće: ove godine je inflacija dosegla 25 posto, dionice su se raspustile, a pregrijano tržište nekretnina počelo se hladiti. Ipak, uprkos zabrinjavajućim znakovima, vijetnamska krilatica traje u vijetnamskom financijskom kapitalu.

Saigon je oduvijek bio grad poduzetnika, lovaca i kratkoročnih profitera, gdje trgovine naplaćuju svoje kupce za parking i naizgled svaki razgovor - bilo među djevojkama koje naplaćuju ili partijskim birokratima - vrti se oko novca. (Ljudi u Hanoju bi vjerovali da svi njihovi kafići govore o umjetnosti i poeziji, što nije istina, ali je koristan pokazatelj prioriteta.) Razlika je u razmjeri ambicija. Saigon je proveo ogromni val stranih ulaganja i bjesomučno špekulirao o imovini, a sve to lukre mijenja lice grada. S poljoprivrednicima i stanovnicima drugih zemalja koji se zapošljavaju u novim proizvodnim poslovima, Saigon je u samo osam godina porastao sa 6 na 8 milijuna. Promet je sigurno lud - premda bi prvi sustav grada podzemne željeznice, koji bi trebao biti otvoren u 2014-u, mogao olakšati. Lokalni prihodi dramatično su porasli (ali ne tako brzo kao cijena riže); iznajmljivanje je prošlo kroz krov; a novi se satelitski gradovi materijaliziraju iz močvara. Promjena maršira bijesnim tempom.

  • Pogledajte nevjerojatne mostove svijeta.

Ako vam sve ovo postane šok, niste sami. Amerikanci uglavnom nisu svjesni koliko se Vijetnam promijenio od 1975-a usredotočujući se umjesto na našu zajedničku povijest. Pretražite New York Times web mjesto za ključnu riječ "Vijetnam", a u prosječnom tjednu pojavljuju se oko 15 članaka. Pogodite koliko se njih odnosi samo na rat - obično u usporedbi s Irakom - a koliko se danas odnosi na tu zemlju? Dvanaest i tri, respektivno.

U Vijetnamu se radovi više ne tiču ​​onoga što se već dogodilo, nego onoga što tek treba doći. (Tipična naslovnica imat će barem jednog umjetnika prikaz nekog blistavog budućeg nebodera.) Osim toga, trenutna generacija malo koristi povijesti - 2008 anketa utvrdila je da 80 posto vijetnamskih studenata nema interesa za tu temu. "Osim što sam razgovarao o stihovima Trinh Cong Son-a [pjevač 1960-a poznat po svojim oštrim antiratnim baladama], o ratu nisam razgovarao ni od kako se doselio", kaže Hawkins Pham, vijetnamski Amerikanac koji surađuje s Indokinom Land, fond za prodaju nekretnina sa sjedištem u Saigonu. To i ne čudi: dvije trećine stanovništva Vijetnama rođeno je nakon 1975-a. "Među mladim Vijetnamcima postoji osjećaj iznerviranja kada je riječ o ratu", kaže Suzie Meiklejohn, britanska novinarka i urednica časopisa u Saigonu. „Dosta im je sluha o tome. Za svakoga pod 30-om stav je: Krenimo dalje. "

Čini se da je "kretanje" Saigon mandat. Tu sam proveo šest mjeseci u 1998-u, što bi moglo biti i prije jednog stoljeća. Od tada mog života gotovo ništa ne ostaje. Prije je tamo bio restoran, a sada je trgovina Segway. Tvrtke se zaustavljaju bez upozorenja, zgrade preko noći nestaju. Saigon postoji u stalnom toku. Rijetko se tada susreo sa stvarnim automobilom, samo motocikli i bicikli. Ovog proljeća ugledao sam kanarsko-žuti Porsche koji krstari ulicom Dong Khoi. Mogao je biti javanski nosorog: što je to dovraga? radi Vozač je bio Vijetnamcima i gledao je oko 20-a.

Ah, da, ulica Dong Khoi. Ako postoji bolji - ili još gori - simbol Saigon-ove transformacije, molim vas, nemojte mi reći o tome. Ova vitka šetnica, koja se kretala od katedrale Notre Dame do rijeke, Francuzi su bili poznati kao Rue Catinat. Desetak blokova osunčanih suncem bilo je obloženo zgradama skromno umanjenih visina, a njihovi izlozi otvoreni su do pločnika. Ovdje su bili omiljeni progoni kolonijalnog društva: Caf? Brodard, čvora od 1948-a, te hotela Continental, Grand i Majestic.

  • T + L gradski vodiči: Insajderi vodiča do američkih gradova od urednika Travel + Leisure

Danas je Dong Khoi izgubljen ispod šume visoravan sličan ploči, potpuno izvan mjerila sa svojim intimnim proporcijama. Jedva da sunčeva svjetlost dospije na ulicu. Novije trgovine (Gucci, Louis Vuitton) hermetički su zatvorene i nemaju nikakve veze s pločnikom. S druge strane Grand hotela uskoro će se nalaziti toranj s pričom 43 pod nazivom Times Square, koji će, sudeći prema panoima, biti naseljeni isključivo kavkasanima. Oh, Caf? Brodard? Sada je ispostava američkog lanca kafića Gloria Jean. Troi oi! kako kažu Vijetnamci Dobri gospodaru!

Na svom istočnom kraju, Dong Khoi susreće obale rijeke Saigon. Na suprotnoj obali leži ono što sliči močvarnom platoju obrubljenom džunglom. Dobrodošli u budući centar grada. Središnji Saigon već je jedno od najgušćih mjesta na zemlji, a samo malo izvan njega nalaze se ogromne površine neuređenog prostora. Dakle, naprijed preko rijeke. Ovdje će se usredotočiti visoki razvoj; tunel i pješački most povezivat će „novi centar grada“ sa starim. Razvoj stranice 1,600-acre, poznate kao "Thu Thiem Novo urbano područje", trajat će još 15 godina. Ali budući da Thu Thiem počiva na močvarnom području sklonom poplavama, razina tla mora se najprije povećati za šest stopa.

Projekti oporavka poput ove u tijeku su sve dok Saigon gura sve dalje i dalje izvan svojih prirodnih granica. Takav razvoj događaja ima veliku okolinu: napunjene su stotine hektara ribnjaka, kanala i rijeka. Stručnjaci su upozorili da brzina izgradnje prijeti gušenju grada.

Dopustite mi da kažem, da imate pogrešnu ideju da obožavam Saigona, čak i sada. Malo gradova može uskladiti njegov mladenački duh, nepredvidivost ili izvanrednu hranu i noćni život koji se kreću na svim nivoima formalnosti i troškova. Svaki pristojni grad imat će nekoliko dobrih vrhunskih restorana, ali samo sjajan grad može održati i uspješnu uličnu hranu. Provodio sam večeri pijuckajući Shirazu uz jazik božićne svijeće i noći pijući bia hoi (procijeđeno pivo) pri bijesnim spojevima s plastičnim stolicama uz rubnik, i ne mogu odlučiti koja je zabavnija. Novac preuređuje velik dio Saigona, ali čak i pored globalizacije i gentrifikacije, grad zadržava osvježavajuće demokratsku atmosferu.

"Saigon nije baš sličan Hanoju ili Hoi Anu", kaže Luc Lejeune, koji je suvlasnik elegantnog restorana Temple Club. "Ali ona je oduvijek imala vrlo snažan karakter, u svom uličnom životu i ljudima." Bivši odvjetnik koji je odrastao u Provansi, Lejeune se preselio u Vijetnam u 1991, nastanjen u Hanoju. Prvi je put posjetio Saigon sljedećeg proljeća. "Zime prema sjeveru -uh, sve to sivo ", sjeća se. "Tada sam došao na jug i našao eksploziju boje. To me podsjećalo na Marseilles kad sam bio dijete - ista atmosfera, ista svjetlost. "

  • Pogledajte nevjerojatne mostove svijeta.

Saigon-ov patchwork gradski grad možda nije tradicionalno lijep, ali sadrži nevjerojatnu raznolikost arhitekture - nasljeđe toliko stranih zanimanja, a da ne spominjemo izrazito sinkretističku kulturu Vijetnama. (Religija Cao Dai, domaća mješavina katolicizma, taoizma i animizma, ubraja Pericles, Sun Yat-sen i Victor Hugo među svoje svece zaštitnike.) Svaki blok grada pokazuje vrtoglavu mješavinu utjecaja: čučnjevi kineskih kumova , Kavana Art Deco, modernistički stambeni blokovi, brutalističke policijske stanice, i ne najmanje važno, ikone "kuća od cijevi". To su često ne više od sto metara 12 (vlasnici su oporezovani prema širini pročelja), ali mogu narasti i desetak priče, njihovi mršavi okviri pružali su se prema gore poput skulptura Giacomettija, obojani vatrenim pastelima i slojeviti raznolikim ukrasnim elementima - paladijskim do konstruktivističkog, Belle? poque do Miami Decoa. Za sve njihove pozajmice, takve su skupštine najbliže jeziku Saigon iz narodnog stila.

Konačno, tu su kolonijalni luđaci koji su Saigonu zaslužili trijeznost "Pariz istoka". Gradske zalihe se možda ne mogu poklapati s Hanojima, ali preostaju neki lijepi primjeri: rokoko Hô tel de Ville, raspoloženi muzej likovnih umjetnosti, veličanstveni Nadbiskupska rezidencija. Francuske stambene vile, u međuvremenu, paragoni su zelenog življenja iz vremena prije postojanja termina: velikodušno prozore i vrata pružaju prirodnu klimatizaciju, puštajući povjetarce ohlađene okolnom vegetacijom. Šetnja gradom navikava se na vrtlog i šljunak klima uređaja; ono što je vile uočljivo je tišina koja im prisustvuje.

Neke su vile preporođene kao restorani, neke obnovljene kao kuće za bogate. Drugi gube bitke s elementima, ravnodušnošću i ludom rasom razvoja. (Očuvanje je teško obuhvatiti kada programeri nude 1,000 USD po četvornom metru.) Otrežnjujuća činjenica je da se povijesni gradski kraj Saigona povlači - zamjenjuju ili zasjenjuju kule od stakla i čelika. Kao što vam može reći bilo koji službenik trgovine suvenirnicama, razglednice ne prodaju kule od stakla i čelika.

Dobro, razglednice. Vijetnam je na prvom mjestu po projiciranom rastu turizma u jugoistočnoj Aziji, a četvrti u svijetu (nakon Indije, Kine i Libije). Prošle godine dolasci stranih zemalja skočili su za 16 posto na 4.2 milijuna, a 2.7 milijuna tih posjetitelja došlo je u Saigon. Pa, kako turisti ulaze u dnevni red grada? Na temelju nedavnih zbivanja, ne onoliko koliko bi se nadali. Dužnosnici nepristojno namamljuju poslovne putnike korporativnim hotelima i konferencijskim centrima. Oni plaćaju usne putovanja za slobodno vrijeme, ali propuštaju mnogo toga. Upravo stvari koje su privukle toliko posjetitelja Saigona - njegova povijesna arhitektura, živopisan život na ulici i jedinstveni osjećaj mjesta - upravo su ono što se već gubi.

Razmislite o Ulici Ton That Thiep, jednoj od najatraktivnijih traka u Saigonu i omiljenoj stranim putnicima: tri bloka u sjeni drveća kuća s živahnim cijevima i vikendice iz kolonijalnih doba. Na jednom uglu stoji hram Sri Thendayutthapani, na vrhu obrisan šarenilom gopuram okupljen hinduističkim bogovima i boginjama. Preko ulice je niz cool butika mode i kuće. A u srcu bloka, spomenuti Temple Club, svi zasloni od laka, palisandera i opijum-den. U Vijetnamu, restorani sa žarnom lampom uglavnom poslužuju prigušenu hranu, dok fluorescentno osvijetljeni zglobovi s toaletnim papirnim uređajima za salvete ispadaju ukusnije kuhanje. (To će biti poznato kao inverzna veza atmosfere i autentičnosti.) Međutim, navedeno pravilo se ne odnosi na hramski klub, čiji su interijer i hrana sjajni.

  • T + L gradski vodiči: Insajderi vodiča do američkih gradova od urednika Travel + Leisure

Prije nego što je Luc Lejeune otvorio Temple Club u 2000-u, Ton That Thiep je očito pao na tržište - "samo trgovine koje prodaju frižidere i videozapise", kaže Lejeune. "Svi su nam rekli da smo ludi za otvaranjem." Ulica je sada Saigon. Ali možda ne zadugo. Glasine lete da je grad namijenio blok za preuređenje. Rečeno je da će sve, osim hinduističkog hrama, biti srušeno i uklonjeno kako bi se napravilo mjesta za ... urede? Condos? Porscheov zastupnik? Nitko ne može reći što će se dogoditi, ili kada.

Jedna stvar koju nikad prije deset godina niste mogli pronaći u ovom gradu: pristojna margarita. Želite li jedno, drugo je pitanje - ali sada možete dobiti izvrsnu nagradu u središnjoj državi Cantina, meksičkom mjestu kojim upravljaju Amerikanac i tri francuska emigranta. Labavljena ograničenja ulaganja i vlasništva nad nekretninama potaknula su više stranaca na poslovanje, pa čak i naseljavanje u Vijetnamu. (Prema trenutačnim procjenama, ovdje žive stanovnici 80,000-a.) Doista, Saigon sada ima restoran za svako državljanstvo. Singapurci dobivaju pileći rižin popravak na Crvenoj točki; Danci pronalaze smrrebrd d u Storm P; Kanađani kreću u Le Pub za poutine.

Ali to je povratak Viet Kieu- "prekomorski Vijetnamci" - koji su istaknuti strani utjecaj. Neki su rođeni u Vijetnamu i ostali su kao djeca; drugi su rođeni u inozemstvu, u Sjedinjenim Državama, Francuskoj, Engleskoj, Australiji. Neki su vijetnamski naučili od svojih roditelja; neki jedva govore riječ. Nakon što je desetljeća vlada smatrala sumnjičavom, Viet Kieu sada su spremniji. Oni više nisu kategorizirani sa svim ostalim stranim posjetiteljima kada se prijavljuju za vize, i konačno im je dopušteno posjedovanje imovine ovdje. Ekonomija je više namamila Viet Kieu u Saigon kasni, a oni sa sobom donose globalne stilove i trendove - koje zauzvrat prihvaćaju mladi Vijetnamci.

"Naša klijentela je pola vijetnamske i Viet Kieu, pola putnika i expats ", kaže Bien Nguyen, vlasnik restorana Xu Restaurant Lounge, gdje lokalni dvadesetogodišnjaci dolaze popiti espresso martinis i grickalice na pizze od tuna-tartara. "To su [domaći] Vijetnamci koliko i stranci koji danas voze tržište tržišta života." Nguyen, rođen u Perthu, vijetnamskim roditeljima, preselio se u Saigon u 2005. Otvorio je Xu u 2006-u, a ove godine Bun Bo Xu, casual joint specijaliziran za bun bo Hue, začinjena juha s rezancima koja se obično nalazi na skromnim pločnicima. Nguyenova verzija jednako je ukusna i dvostruko skuplja, ali razmazana na poliranom prodavaonici sa pametnim drvenim stolovima. Bun Bo Xu prilično je hit među gradskom omladinom koja više voli njihovu uličnu hranu koja se poslužuje u zatvorenom prostoru uz popodnevni ples plesnog popa.

Nguyen je niz ulicu u ulici Xu upravo dodao novi bar - unatoč glasinama da je cijeli ovaj blok, poput onog oko Temple Cluba, predviđen za rušenje. Programer planira izgraditi maloprodajni i uredski kompleks na ovom mjestu, iako raspored nije postavljen. "Ako dobijem još tri godine, bit ću sretan", kaže Nguyen slegnuvši ramenima. "Otvoren sam već dvije godine." U Saigonu koji se kvalificirao kao prilično dugo vremena.

  • Pogledajte nevjerojatne mostove svijeta.

"Ovdje je sve prolazno", kaže moj prijatelj Thuy Mong Do, koji posjeduje toplice u centru grada nazvane Glow. Thuijevi vijetnamski roditelji upoznali su se u Laosu, gdje se Thuy rodio; u 1975-u je njezina obitelj napustila Vientiane u Coloradu. U Saigonu je od 2000-a, a živi sa svojim škotskim dečkom Room, u šetnji blizu centra grada. No, njihov posjednik možda neće obnoviti najam, pa razmišljaju o preseljenju u predgrađa. Jedne subote pratim ih na lovu na stan.

Dvadeset minuta motociklom iz središnjeg Saigona, Phu My Hung prije šest godina uglavnom su bili močvare i ribarska sela. Sada je to ultramoderna enklava uživo / rad / igra za bujnu srednju klasu Saigona, zajedno s prskalicama za travnjake, udarcima u brzini, igralištima za golf i umjetnim jezerima. Široki bulevari obloženi su teretanama, vijetnamskim lancima brze hrane i povremenom korejskom osnovnom školom. Jedan se još uvijek susreće s priličnim brojem pješaka, ali bez ciklo-rikša i definitivno nema postolja brijača.

"Sviđa mi se ovdje", kaže Thuy, kojemu je vjerojatno tek laknulo da opet diše svježi zrak. "Planiranje je razumno, a možete hodati i ne izgledati budalasto." (Upravo tada prolazi trkač, cvrkućući "dobro Dan!”) Cijene se, međutim, brzo povećavaju. Trosobne se prodaju za čak $ 750,000; jedinica Thuy i Ro razmatraju najamnine za $ 1,800 mjesečno.

Ispada da je premalen, pa odustajemo od potrage za sada i ponovo se prepuštamo zagušljivoj popodnevnoj vrućini. Preko ceste teče mahovinasto-zeleni kanal, a preko kanala možemo vidjeti Vijetnam, stari Vijetnam: drvene kolibe na koritima, zemljani kanjoni, ribiči koji su nosili stožaste kape. Oni tiho vuku mreže kroz vodu, izgledajući da ne primjećuju nebodere koji se slijevaju iza njih.

Natrag na autoputu prenosimo više panoa za sjajne kule novih stanova - samo obitelji u tim prikazima nisu zapadnjaci, već vijetnamski. Izbuđena majka radi jogu na balkonu; sretan otac drži bebu do nebeskoplavog neba. Vijetnamska kopija oglasa glasi Doživi Singapur u Saigonu!

I tu su ljudi zastrašujući dio. Saigon želi biti Singapur. Svaki Grad jugoistočne Azije želi biti Singapur. Zaboga, zašto? Takvo uznemirujuće mjesto bez krvi! Sterilni kao trgovački centar! To is trgovački centar! Ali, naravno, to je privlačnost Singapura: to je antiteza Saigon-a i Bangkoka, Jakarte i Manile - spokoja njihovom neredu, metoda njihovog ludila, budućnost njihove prošlosti. A Saigon je siguran da sve više liči na Singapur, s bezbrojnim kafićima, sudovima s hranom zatrpanim tinejdžerima i kantama za smeće u obliku pandi za bebe. Prepušten je prijedlog da se većina barova u središtu grada preseli u za to predviđeno „zabavno područje“ preko kanala,? nautički brod la Singapur U međuvremenu, u tijeku je kampanja za uljepšavanje diljem grada, jer su lokalne vlasti - koje su 2008 proglasile „Godinom civiliziranog načina života“ - pokušale razbiti otpad, smeće, javno mokrenje, gužve u prometu i neprikladno oblačenje. (Ali ne žvakaće gume. Ne još.) Kampanja je "vrhovna vrsta nadgledanja" tipična za vladu, kaže Hawkins Pham, koji se pita koliko će biti uspješna. „Singapur je zavidan model, ali ima vrlo malo ulične kulture. U Vijetnamu se sve događa na kolniku. Ljudi koriste pločnik kao svoju kuhinju i svoju dnevnu sobu. Ne mogu zamisliti da se to mijenja. "

  • T + L gradski vodiči: Insajderi vodiča do američkih gradova od urednika Travel + Leisure

U 1998-u se moglo prošetati Bulevarom Le Duan i pogledati školjku bivšeg američkog veleposlanstva. Zabranjeni betonski roštilji i zloglasna helipad na krovu još uvijek su bili netaknuti. Prije bih je prolazio dva puta tjedno - moj omiljeni spoj s rezanci bio je iza ugla - i sreo sam mnoge američke turiste kako zure u vrata veleposlanstva. Kasnije te godine zgrada je srušena (iznenađenje!) I zamijenjena je daleko manje impozantnim američkim konzulatom.

U one dane povijest je još bila dovoljno bliska da bi je dotakla. Francuski emigrant kojeg sam poznavao prisustvovao je prijemu u čast Vo Nguyen Giapu, legendarnom zapovjedniku Viet Minha i arhitektu francuskog poraza u Dien Bien Phuu. "I večerao sam s njim!", Rekao mi je prijatelj, s nevjericom. "Da je moj djed znao da večeram s generalom Giapom, ubio bi me!"

  • Pogledajte nevjerojatne mostove svijeta.

Ta blizina prošlosti, primjećuje Luc Lejeune, bila je upravo ono zbog čega su ljudi došli. "Oni su došli zbog referenci, ostataka povijesti. Dok vam, recimo, Tajland, nisu trebale reference. “Zašto, sada, dolaze sada? Saigon više nije tako jeftin, što je bio dio njegove žalbe i prije. Niti je to čudno „zemljište van vremena“ bilo je već i prije desetljeća. Ovih dana malo žena nosi tradicionalno ao dai kombinacija tunike i pantalona, ​​osim službenika hotela i ugostitelja, koji to čine samo za turiste. Potom se današnji posjetitelji - barem oni pod 35-om - čini više zainteresiranima za Saigon-ovu sadašnjost. Ovdje su zbog modne mode, stilskih restorana i noćnih klubova, za neboder Norman Foster koji se uspinjao u centru grada.

Pretpostavljam da sam imao sreće kad sam stigao u Saigon. Gledajući unazad, jasno sam griješio - ja i svi moji kolege koji su došli vjerujući da se sve što se ovdje već moglo dogoditi.

  • T + L gradski vodiči: Insajderi vodiča do američkih gradova od urednika Travel + Leisure

Kada ići

Grad je najbolji između studenog i ožujka, kada se temperature kreću između 87 i 92 stupnjeva. Travanj do listopad može biti neugodno vruć i često kišovit.

Dobivanje Tu

Letite za Saigon (službeno Ho Chi Minh City) preko Taipeija iz San Francisca ili Los Angelesa na Vijetnam Airlinesu, koji je partner s American Airlinesom. Ili letite za Hong Kong (non-stop iz nekoliko američkih gradova), a zatim se povežite sa Saigonom na Cathay Pacific, Unitedu ili Vietnam Airlinesu.

Gdje odsjesti

Hotel Caravelle

Natjecanje u Park Hyatt Saigon (izravno preko trga) za titulu najboljeg gradskog hotela. Trg Lam Son 19; 84-8 / 823-4999; caravellehotel.com; dvostruko od $ 270.

Majestic

1925 orijentir gdje mjesto uz obalu i kolonijalni detalji nadoknađuju ponekad zaustavljanje usluge. 1 Dong Khoi St .; 84-8 / 829-5517; majesticsaigon.com.vn; dvostruko od $ 175.

Park Hyatt Saigon

Ako želite platiti, očiti izbor, dva zvjezdasta restorana, fini spa centar, zavidno mjesto i sigurna usluga. Trg Lam Son 2; 888 / 591-1234 ili 84-8 / 824-1234; hyatt.com; dvostruko od $ 320.

Gdje jesti i piti

Café? terasa

Fantazija od bijele kože i Lucite presvučena je od Philippea Starcka, nudeći smoothie od kissap-a, lattes i zvučni zapis Sade. Omiljeni mladi Vijetnamci. Grand View Building 3, Nguyen Duc Canh, Phu My Hung, District 7; 84-8 / 412-2178; također u Saigon centru, Bulevar 65 Le Loi; 84-8 / 821-4958; grickalice za dva $ 10.

Cantina Central

51 Tona lopova; 84-8 / 914-4697; večera za dva $ 20.

Luong sin

Roštilj na otvorenom i pivski vrt gdje zaštitnici grill trake tangy marinirane govedine - bo tung xeo - na stolovima za stolove. 81 Ly Tu Trong St .; 84-8 / 825-1330; večera za dva $ 8.

Pho 24

Vijetnamsko nacionalno jelo - bogat konzumiranje govedine? začinjeno biljem i začinima i namazano rezancima - dobiva tretman brze hrane u ovom popularnom lancu, s iznenađujuće lijepim rezultatima. Slijedite Vijetnamce i idite na doručak. 5 Nguyen Thiep St., i na mnogim drugim lokacijama u gradu; 84-8 / 822-6278; ručak za dva $ 4.

Quan An Ngon

Sjajan koncept: bivši dobavljači street fooda kuhaju na desetke klasičnih jela - uključujući muc nuong (lignje na žaru s umakom od čilija) i bun cha gio (rižin vermicelli sa svježim biljem i hrskavim proljetnim pecivima) - ali s posluživanjem stola u zasjenjenom dvorištu. 138 Nam Ky Khoi Nghia St .; 84-8 / 825-7179; večera za dva $ 16.

Quan 94

Ulični spoj s metalnim stolovima, plastičnim stolicama i najboljom rakom u gradu. Narudžba cha gio cua (proljetne kolutice rakova), mien xao cua biti (rezanci kasava sa umakom od gljiva i rakova), a u sezoni pekmez od rakovine sa slatkim čili umakom. 84 Dinh Tien Hoang St .; 84-8 / 910-1062; ručak za dva $ 11.

Hramski klub

Ne propustite mi quang juha. 29-31 Tona lopova; 84-8 / 829-9244; večera za dva $ 45.

Lounge restorana Xu

71-75 Hai Ba Trung St .; 84-8 / 824-8468; večera za dva $ 70.

Više o najboljoj hrani u Saigonu u Vijetnamu potražite u vodiču T + L za restorane u okrugu 1