Misterije Pittsburgha

Ako tražite idealno ishodišno mjesto s kojeg ćete razmišljati o čudnosti koja je 21st. Stoljeće Pittsburgh, uputite se na krpu rive u Lawrencevilleu, slikovito postindustrijskom kvartu sjeveroistočno od centra grada. Mještani ovo mjesto zovu Betonska plaža. Do njega se lako dolazi, pod uvjetom da imate čvrst par cipela i malo sposobnosti za grmljanje. Samo slijedite ulicu 43rd sve dok se ne zaustavi na litici iznad južne obale rijeke Allegheny, a zatim nastavite koračati niz obrubljeno korovito brdo dok ne dođete do ruba rijeke. Tu ćete pronaći plažu, koja je doista betonska - čvrste dionice slomljenog kolnika, koje je Alegheni zatrpao i oprao.

Potječe iz 1940-a, doba prije okolišnih propisa, kada je betonska tvornica ubacivala cement u rijeku. Pogledi su spektakularni. Na suprotnoj obali, graciozne ture crkve sv. Nikole, u kojoj se nalazi najstarija hrvatska katolička župa u Sjedinjenim Državama, zaviruju iznad linije drveća starog prigradskog čeličnog grada Millvale. Dolje, Allegheny teče ispod lukova mosta 40th Street. Ali možda će se najviše preobražavati spektakl koji se odvija oko vas. Nikad ne znate što ćete pronaći na betonskoj plaži: ribolovci koji bacaju ribolovne linije, netko je lansirao kajak, desetak tetoviranih punk-rockera okupljenih oko logorske vatre. Poput mnogih spotova u današnjem Pittsburghu, i ovo je mjesto skrušene ljepote, napola skriveno, nejasno ilegalno, velika tajna u kojoj se osjećate sretnom.

Kad se vratite natrag na nasip do ulice 43rd, otkrićete više ruševina i ostataka tamo gdje se pojavljuju novi oblici života. Ovdje su poznati znakovi oživljavanja gradova, kiparski ateljei, male serije destilerija i ljevaonice stare tvornice preuređeni u tvornice robotike. Ako prolazite ovim dijelom ceste lijenim poslijepodnevnim danom, možda ćete također špijunirati Bonnie Drake, 28-ovu staru ženu s krpom obojenom živom magentom koja voli šepati u ulici 43rd u sjeni bivše čokolade tvornice, izvodeći složeni režim vježbanja koji uključuje više Hula-Hoops. "Posljednjih je dana sve više obruča", obavijestila me je. "Mislim da je hooping u istoj fazi kada je joga bila prije trideset godina." Voditeljica wellness centra u obližnjem Shadysideu, Drake se prije četiri godine preselila u grad sa svojim dečkom, koji radi na doktoratu. u kognitivnoj neuroznanosti na Sveučilištu u Pittsburghu. Par je ranije živio u Minneapolisu i Portlandu u Oregonu, ali odano je vjernosti svom novom domu. "Ovdje je smještaj još uvijek prilično jeftin, zanatsko pivo je izvrsno, blagovaonica je sjajna", rekao je Drake. „Osim toga, Pittsburgh je čudan. To ga ima čudno. "

Čudak, mogli biste reći, sveti gral urbanista. To je ono što mnoge od nas privlači u gradove na prvom mjestu - obećanje stranaca i neobične mogućnosti, nepoznate privlačnosti koje vrebaju iza sljedećeg ugla. Desetljećima se činilo smiješno da Pittsburgh može držati tu vrstu frizera. Bio je to raspadajući grad, dragulj iz pozlaćenog doba koji je nestao. Nije se moglo poreći sjaj topografije grada: njegova brda i ravnice, njegove tri rijeke koje su prostirale mostove 26. Imao je i lijepe stare arhitektonske kosti. Mogulji koji su jedno vrijeme učinili Pittsburgh jednim od najbogatijih mjesta na zemlji - Carnegies i Mellons, Fricks and Heinzes - ostavili su iza sebe prekrasne zgrade i, krucijalno, dobro obdarena sveučilišta i bolnice koje su održavale grad kada se njegova proizvodna baza urušila. 1970 i rani 80. No deindustrijalizacija je iscrpila Pittsburgh od njegove vitalnosti i mladih. Unatoč desetljećima obnove gradova, podaci popisa stanovništva 2010 pokazali su da Pittsburgh ima najveću koncentraciju stanovnika u odnosu na 60 bilo kojeg područja metroa u Americi.

Međutim, sve se više zadržavaju studenti Carnegie Mellon i Pitt koji su ga jednom diplomirali izvan grada nakon što diplomiraju. Grad je također vidio priliv "bumerangersa", urođenika iz Pittsburga ili njihove djece, koji su se vratili na travnjak svojih predaka. A novi valovi transplantacija stižu iz Filadelfije, New Yorka, pa i šire, privučeni kvalitetom života koji u Pittsburghu dosljedno zarađuje u gornjem toku ekonomist-a godišnje Globalno rangiranje životnosti. Prodajna mjesta su znatna: pristupačno stanovanje, robusno tržište rada usidreno od strane naprednog tehnološkog sektora, te obnove obrazovnih i zdravstvenih ustanova i umjetnička zajednica prosipaju novac za zaklade.

Najneverovatniji aspekt Pittsburgh-ovog povratka je aura kulturnog cool koja se u posljednje vrijeme naselila nad gradom - ponajviše u dva susjedstva na istočnoj strani, Lawrenceville i East Liberty. Ovaj pojam - Pittsburgh? Cool?- bio bi nezamisliv najpoznatiji gradski progonitelj Andy Warhol, koji je kao mladić pobjegao iz New Yorka, zgražavajući se kao rodni grad. Warhol je bio posmrtni bumerang, koji se vratio kući s 1994-ovim otvaranjem muzeja Andyja Warhola u susjedstvu North Shore, događajem koji mnogi vide kao katalizatora za širi kulturni preporod grada. U međuvremenu, nova generacija štedljiva na stilu donijela je sadržaje poznate iz drugih urbanih vrućih točaka: kavu za fair-trade, bicikle sa fiksnom brzinom, glazbene klubove, galerije i restoranski prizor koji je Zagat nedavno smatrao najboljim u zemlji.

Lijevo: Kelly Lane, dizajnerica u Ledenoj kući, kompleksu umjetničkih studija i malih poduzeća. Pravo: Pojavno tržište buha u teretani, višenamjenski prostor u hotelu Ace. Christopher Testani

No, tempo razvoja ovdje je ratoborniji, nježniji nego u Brooklynu, Portlandu, Austinu i drugim modernim enklavama. Pittsburgh u 2016-u je grad koji nudi i buržoasko-boemske ugodnosti i običnu staru boemiju. Da je Warhol danas ovdje, iznenadio bi se, vjerojatno zaprepašten, kad bi otkrio da je život duž triju rijeka nepredvidivi, više izuzetan? čudnije- a to je sada u sjajno uglađenim ulicama centra Manhattana. Nitko više nije iznenađen takvim obratom događaja nego Pittsburghovi staleži. "Vidimo mlade ljude koji stižu u Lawrenceville, u Istočnoj slobodi, područja u koja se ne useljavaju pedeset godina", rekao je gradonačelnik Pittsburga Bill Peduto. "Nekim je ljudima teško shvatiti da je Pittsburgh postao hip mjesto."

Da biste se usredotočili oko Pittsburga, prvo se morate složiti s osnovama njegove geografije i ponekom jednostavnom matematikom. Grad je uvijek bio atomiziran, urezani u sela Poljaka, Irca, Nijemaca, Čeha, Afroamerikanaca - zajednice koje su bile samozadovoljne i hermetične. Podjele su bile pojačane krajolikom, gužvama i plovnim putovima koji su tvorili fizičke prepreke između četvrti. Ali danas je najvažnija činjenica života u Pittsburghu omjer zemlje u odnosu na stanovnike. Jednostavno rečeno, puno je Pittsburgha, a ne puno Pittsburghera. Propad industrije čelika u 1970-u ubrzao je pad broja stanovnika koji je započeo u 1950-ima, smanjujući grad za pola, na njegov trenutni ukupni iznos od nešto više od 305,000. Ima, u najmanju ruku, prostora za rast.

To se posebno odnosi na Istočnu slobodu, četiri milje istočno od centra grada. Susjedstvo se posjetiteljima predstavlja kao kôd koji treba provaliti, skrivajući svoje dragulje na sporednim ulicama koje teku bez anonimnih prometnica. Povijest susjedstva obuhvaća široki dio prošlog stoljeća u Pittsburghu, sagu o usponu, padu i ponovnom rođenju. U kasnom 19. Stoljeću u njemu su se nalazili raskošni dvorci Negleysa, jedna od osnivačkih obitelji u gradu, i željezni poduzetnik John Shoenberger. Sredinom 20. Stoljeća East Liberty postao je uporište srednje klase i napredna trgovačka zona. Ali prigradski let i naporna obnova urbane obnove desetkovali su to područje. Desetljećima su se relikvije prošlih slava - poput goreće Katedrale nade, negotičke žarišta East Liberty - nadimale nad ukrcanim ulicama i praznim prodavaonicama.

Dobar je pogled na katedralu koja još uvijek ima jednu od najvećih pittsburških zajednica, iz ureda Matthewa Cicconea, 36-ovog starog graditelja nekretnina, koji je ključna figura u povratku u East Liberty. Ciccone je bumeranger, rod iz Pittsburga koji je svirao klavijature u rock rock grupi i radio u izdavačkoj publici u New Yorku prije nego što se vratio na diplomski rad u urbanom dizajnu i javnoj politici i menadžmentu u Carnegie Mellon. Nakon što je stekao diplomu, udružio se s nekolicinom arhitekata i političara koji je upoznao u školi i počeo planirati stanovništvo koje još nije stiglo u Istočnu slobodu. "Gurali smo razvojne ideje koje u to vrijeme zapravo nisu imale smisla", prisjetio se Ciccone.

Logika je sada jasnija. Stambene kule uzdižu se iznad prašnjavih parcela. Doselili su se novi poslovi, neki prestižni: prije pet godina Google je osnovao svoju plažu u Pittsburghu u obnovljenoj tvornici Nabisco. U Zeke's Coffee, na Penn Avenueu, radnici znanja bacaju se prijenosnim računalima i espressom. Na ulicama koje se kriju i okreću se oko katedrale, nalaze se trgovine koje prodaju sitne kućanske potrepštine i odjeću, i odlični mali restorani s blistavim, dizajnerskim dvoranama - pločice podzemne željeznice, pločice s mramornim rubnikom. Susjedni čvorovi poput Kelly's Bar & Lounge, jednog od najboljih legendarnih zarona u gradu, postali su odredište za mlade gledatelje. Ostale rupe za zalijevanje Istočne slobode nepogrešivo su New Pittsburgh. Nekoliko minuta hoda od Kelly's, u staklenom prostoru koji se obavija oko ugla avenije South Highland avenije i Bulevara Bauma, nalazi se Livermore, koktel i tapas bar u kojem miksolozi popravljaju piće gravitacijom svećenika koji pripremaju sakramente. Boulevardier, jedna od ponuda za potpis - velikodušni uliv vezivnog burbona, aromatiziran torinskim vermutom i Camparijem - čini posebno lijepim noćnim kapom.

Izložba oživljavanja Istočne slobode petokatna je bivša YMCA zgrada u ulici South Whitfield, preko puta Katedrale nade, koja je u prosincu 2015 postala dom hotela Ace Pittsburgh. Dovođenje Acea u susjedstvo bilo je ljubav ljubavi prema Cicconeu i ostalim akterima u razvoju zajednice East Liberty koji su, nakon što su uvjerili kompaniju da iskoristi priliku za susjedstvo, proveli nekoliko godina osiguravajući financiranje projekta. Ostaju mnogi detalji građevine iz razdoblja: terase, podovi od kovanog željeza, dvorana za zabavu 1920s i, u prizemlju, velika teretana s balkoniziranom stazom. Predvorje ima potpis Ace touch, poput vintage gramofona ustoličenog pored recepcije, i izvrsnu konobu, Whitfield. Djelo je restauratora Brent Young-a, porijeklom iz Pittsburga, koji je svoje ime napravio u Brooklynu.

Što razlikuje Ace Pittsburgh od njegovih sestrinskih hotela u Londonu, New Yorku i drugdje u njegovoj ležerno egalitarnoj vibri, na način na koji on dijeli razliku između vijećnice, centra za hipstere i centra? noćni klub. Stara teretana je svenamjenski prostor za događanja, u kojem se igraju Dodgeball igre, književna čitanja, plesne zabave, rođendanske proslave i prikazi Steelerova i Penguinsovih igara. Osoblje Acea ljubazno je i uključeno u Pittsburgh, nudeći posjetiteljima vrste savjeta koji ne čine vodiče. ( „Jeste li čuli za popodnevni razgovor na aveniji Penn, u Garfildu? "" Jeste li znali da krda jelena prolaze kroz groblje Allegheny, u Lawrencevillu?")

Izloge na aveniji Penn. Christopher Testani

As nije privlačan samo za mlade i živahne. Nacrtuje plave dlake na oba kraja generacijskog spektra: lukava djeca s visoka koledža tamo piju piće prije odlaska u klubove; listopadi dođu na nedjeljni ručak nakon crkve. Kad sam jedno popodne jeo ručak u Whitfieldu - ukusni sendvič s pilećom piletinom, ukrašen kiselim krastavcima - okrenuli su me kibitski parovi određene dobi. Osam sati kasnije ušetao sam u lobby bar, gdje je pred gej party Pride vikend bio u punom jeku: uglavnom crnačka i lezbijska publika plesala je na mješavinu Beyonca? i jamajčanski dancehall.

Sljedećeg sam jutra pijuckala kavu u Whitfieldu kad mi je upečatljiva žena kliznula u govornicu, noseći burgundne naočale i stilski izrezanu Afro. Bila je Kilolo Luckett, 43, povjesničar umjetnosti, kulturni producent i pisac koji je glavni pokretač kako Pittsburgh-ove umjetničke scene, tako i njezine crne zajednice. Za svoje pokretanje Ace ju je zaposlio da nakratko posluži kao njezin „kulturni prilog?“ Luckett je oštri istraživač socijalne politike grada, prilagođen složenosti rasne podijeljenosti i napetosti koju je stvorio novi razvoj. Skeptična je prema utopijskoj retoriki koja okružuje promjene u Istočnoj slobodi koja je desetljećima bila crna četvrt. Ali ona ipak daje dobre ocjene.

"Pittsburgh je još uvijek vrlo odvojen", rekao je Luckett. "Rijetkost je da uđeš u neko mjesto i u istom restoranu vidiš crnce, Azijce, bijelce. Vidim odraz sebe kad uđem u asa. «Ona se nasmije. "Naravno, as je i dalje, hipsterville. Oni su poznati po tome. "

Drugi bi mogli smjestiti epicentar pittsburškog hipstervila nekoliko kilometara sjeverozapadno, u Lawrencevilleu, staro industrijsko uporište koje se uzdiže uz obalu Alleghenyja. Kad se nebo nad Lawrencevilleom noću blistalo, osvijetljeno plamenima koji su iskakali iz dimnjaka iz čelika, susjedstvo je bilo uređeno u skladu s poznatom pittsburškom hijerarhijom: što vam je bolje, to ste viši uzbrdo živjeli. Danas je obrazac obrnut. Blokovi u blizini rijeke neki su od najpoželjnijih mjesta u gradu zahvaljujući svojem gornjem stambenom fondu i neposrednoj blizini Butler ulice, Lawrencevilleovog butika i glavnog uvlačenja u baru.

Freska u ulici Butler. Christopher Testani

Ako je East Liberty gradsko nadolazeće područje, Lawrenceville je Cool Pittsburgh u punom cvijetu, zona koja se može vidjeti i kreativna dvadeset i tri stotine i tri stotine. Njegovo bujno tržište nekretnina, postindustrijski ambijent i koncentracija mladića sa starozavjetnim bradama zaslužili su ga kao vrhunac koji neki uživaju, a drugi mu zamjeraju: „Pittsburški Williamsburg.“ Istina je da Butler Street drži aglomeraciju kafića i farmi- restorani za stolom koji podsjećaju na hipstersku meku Brooklyna. Lawrenceville je ujedno i središte Pittsburgh rock scene. Na mjestima poput Spirit-a, kavernozno prenamijenjenom lojaškom redu loosa u ulici 51st, možete zauzeti ljute, bučne lokalne bendove dok jedete neku od najboljih pizza u gradu.

Ako provodite bilo koje vrijeme u ulici Butler, naletjet ćete na Briana Mendelssohna, 39, utjecajnog programera kojeg neki opisuju kao neslužbenog gradonačelnika Lawrencevilla. Upoznao sam ga u jednoj od njegovih zgrada u ulici Butler, u čijem se prizemlju nalaze dvije tvrtke: Bierport, trgovina zanatskih piva i kino Row House, kino s jednim ekranom koji favorizira umjetničke filmove i kultne klasike.

Kušački let u Bierportu. Christopher Testani

Bierport je jedna od onih besprijekorno kuriranih trgovina koje bi mogle proći kao umjetnička instalacija. U falanksama su prikazane raznolike egzotične brendove koji upadaju u oči; više ih je na pipu u podrumu. Mendelssohn se nada da će svi barmeni na kraju postati ovlašteni za ciceron, pivski ekvivalent sommelierove certifikacije. Rekao mi je da želi poštovati tradiciju Pittsburga kao pivskog grada, dodajući element poznavanja. Nedavno je prikazivano kino Row House Vojska Beverly Hills, lepršava komedija 1980s o ekipi dekoltiranih izviđača. Kako bi bili raspoloženi, publika se prethodno okupila u Bierportu kako bi probala jelovnik kolačića Girl Scout uparenim s pivom. "Par je bio nevjerojatan", rekao je Mendelssohn. "Određeni teški momci sjajno se slažu s kolačićima Girl Scout-a."

U takvim trenucima Mendelssohn može zvučati kao parodija hipsterskog poduzetnika. Ali njegova predanost Lawrencevillu duboka je. Potpredsjednik je Povijesnog društva Lawrenceville i ima enciklopedijsko znanje o okolnim prilazima i folkloru. Može započeti diskutacije o povijesti proizvodnje Lawrencevillea ili o njegovom najistaknutijem sinu, tekstopiscu Stephen Fosteru. On je programer s dušom konzervativca.

"Smatram se programerom za susjedstvo", rekao mi je. "Ulaze novi ljudi, no pedeset do šezdeset posto stanovništva su obitelji koje ovdje žive generacijama. Želim da se Lawrenceville razvija, ali ne želim temeljno mijenjati ono.

Lawrenceville je za sada stigao na evolucijski slatko mjesto, prepun energije i novosti, ali još uvijek idiosinkratski, autentičan, gipko raspoložen. Jednog popodneva, šetao sam uličnom šetnjom ulicama koje teku sjeverno od Butlera do Aleghenije. U ulici 43rd, nedaleko od betonske plaže, prošao sam Ledenu kuću, pretvoreno skladište leda 1907 u kojem se sada nalaze ateljei umjetnika i mala poduzeća. Vani je ćelav, bradat muškarac istovario crveni kamionet marke 1948 Ford F-1. Lijeva ruka mu je bila uvučena u tetovirane slike kukuruzne kaše. Zašto kukuruz? "Dobar je falični oblik i ima dobru teksturu", rekao mi je. "A ja volim žutu. Lijepa je sretna boja. "

Lijevo: Trgovina znatiželja, unutar Ledene kuće. Pravo: Nied's Hotel Bar & Restaurant, klasično mjesto za ručak. Christopher Testani

Bio je Scott White, 49, umjetnik za tetoviranje čija supruga, Hannah Aitchison, posjeduje i upravlja Curiosity Shopom, kombiniranim salonom za tetovaže i emporijem vintage efemera u prizemlju Ledene kuće. Trgovina znatiželja vrijedna je svog imena: ormar čuda prepun starinskih igračaka i figurica, vintage magazina od sira, porezni medvjed koji je nosio Shriner's fez, slika princeze Leije u stilu renesansne Madone.

U studiju pored trgovine, White me upoznao sa svojom suprugom, koja se nagnula za bicepsom klijenta. Aitchison je poznat u krugovima za tetovaže, a radio je u Chicagu, Los Angelesu i Londonu i iz reality showa LA tinta i Najbolja tinta, Kad su se ona i White preselili u grad, prije tri godine, Aitchison se brinula da će se Pittsburgh "osjećati stvarno provincijskim i malim." No, danas su par pittsburški evanđelisti. Grad je mjesto na kojem mogu voditi posao iz snova u djeliću onoga što bi drugdje koštalo. Najbolje od svega, kažu, ona je "vibra" - osjećaj zajedništva među onima koji su ostavili korijene u tvrdo izbrusljivom starom gradu. "Veliki problem imamo što se tako često susrećemo s toliko cool ljudi i ima toliko stvari za napraviti", rekao je White. „Dobar je problem imati. Problem prvog svijeta. "

White-ove veze s Lawrencevilleom duboko padaju. Njegov djed radio je kao skrbnik na groblju Allegheny. Njegov otac, umirovljeni TV snimatelj, odrastao je u kući širokoj 17, u uličici Lawrenceville. Poput mnogih domorodaca, White se ugodno zbunio u Pittsburghu iz 21X-a stoljeća - zaprepašćen što grad ima toliko više nego što je shvatio. Za njega je najveća promjena način na koji se crtaju psihičke karte koje desetljećima dijele četvrti. "Ono što u Pittsburghu uvijek kažemo je:" Ne prelazite mostove ", rekao mi je White.

Lijevo: Prodaje se starinska razna ponuda u Curiosity Shopu. Pravo: Palačinke s borovnicama na Whitfield-u. Christopher Testani

Podsjetio sam na komentar Matthewa Cicconea, razvojnog programera East Liberty. "Živim u Lawrencevilleu", rekao mi je. "Prije nekoliko tjedana, moja djevojka i ja pratili smo gomilu ljudi preko 40th Street Bridgea u Millvale. Malo je mjesta za odlazak na piće. U Troy Hillu se pojavljuju male umjetničke galerije. Ovo je sve desetak minuta hoda od mog stana. Ali ideja da bi netko zapravo prešao preko mosta i ušao u Millvale - meni je toliko strana da je nisam ni vidio. Kao da se odjednom grad širi. To je ....”

Ciccone je zastao, tražeći pravu riječ. "To je samo čudno", rekao je.

Pojedinosti: Što raditi u Pittsburghu, Pennsylvania

Restorani i kafići

Izliječiti Naručite pladanj sa salumijem u ovom hramu za lokalno i sezonsko kuhanje u kojem se koriste razni načini sušenja, pušenja i drugih načina konzerviranja kako bi se stvorila njegova bogata jela. lawrenceville; curepittsburgh.com; entr? es $ 29 - $ 36.

mala soba u kojoj se jede Povrće uzgojeno u vrtu na krovu nalazi se ispred i u središtu ove primamljive pizzerije iz susjedstva. Shadyside; dinette-pgh.com; pizze $ 14– $ 17.

Kelly's Bar & Lounge Slijedite užareni neonski znak do ove legendarne destinacije za pivo i hamburgere za mlade stvaratelje scene, starce vremena i sve između njih. Istočna sloboda; 6012 Center Ave .; 412-363-6012.

Livermore Prekrasan, prozračan bar koji poslužuje izvrsna pića. Vaš će barmen vjerojatno biti bradati. Istočna sloboda; thelivermorepgh.com.

Morcilla Mali tanjuri i najbolje oštrige u Pittsburghu vladaju danom u baskijskom chefu Justinu Severinu pintxos restoran. lawrenceville; morcillapittsburgh.com; male ploče $ 7 - $ 14.

Oyster bar Muddy Waters Ne propustite ostrige sa žara na žaru s parmezanom i pahuljicama čilija na ovom mjestu s morskom hranom prekrivenim Cajunom. Istočna sloboda; muddywaterspgh.com; entr? es $ 22 - $ 29.

Nied's Hotel Bar & Restaurant Uživajte u hladnom pivu Iron City dok se prepuštate jednom od gigantskih ribljih sendviča u ovoj klasičnoj konobi Lawrenceville. niedshotel.myfastsite.com; entr? es $ 4 - $ 14.

Piccolo Forno Ova rustikalna toskanska tratorija služi intimne pizze i drvene tjestenine. lawrenceville; piccolo-forno.com; entr? es $ 12 - $ 19.

Spirit Lounge Moose Lodge na više razina pretvarao je nevjerojatne pizze i redovne glazbene nastupe uživo. lawrenceville; spiritpgh.com.

Tender Bar i kuhinja Smješten u bivšoj zgradi banke, ovaj trogodišnji progonitelj privlači gomilu svojih inventivnih zanatskih koktela i malih tanjura. lawrenceville; tenderpgh.com; entr? es $ 15 - $ 22.

Vandal Lep restoran i kafić? s ukusnim jelima od domaćeg mesa, poput janjećeg stapka s paprikom piquillo i metvice gremolata. lawrenceville; thevandalpgh.com; entr? es $ 12 - $ 28.

Whitfield Veseli restoran hotela Ace domaću poljoprivrednu dobrotu pretvara u jela poput isprepletenih zečjih nogu s njokama od zdroba. Istočna sloboda; whitfieldpgh.com; entr? es $ 15 - $ 32.

Zeke kava Pittsburghersi se zaklinju ovom omiljenom morskom pečenicom u obiteljskoj vlasništvu na aveniji Penn, koja također ima prolazak niz blok. Istočna sloboda; zekescoffeepgh.com.

Djelatnost

Muzej Andyja Warhola Obavezno za svakog posjetitelja. Njegova stalna izložba je najbolja svjetska riva Warholiana. Sjeverna obala; warhol.org.

Trgovina znatiželja Smješteni u labirintnim hodnicima Ledene kuće, obnovljenog skladišta 19X-ovog stoljeća, ovo je mjesto za ulazak i uvid u kičaste efemere, od antičkih kemija do 1950-ovih časopisa za pinup. lawrenceville; curiosityshoptattoo.com.

Row House kino Kazalište na jednom zaslonu s kultnim klasicima poput Big Lebowski i Čeljust. lawrenceville; rowhousecinema.com.