Dnevnici Motocikala: Probijanje Na Najnovijoj Autocesti Patagonije

Od prvog puta kad sam čuo za Put sedam jezera, cestu koja probija spektakularnu skijašku zemlju južnih Anda i zavija oko sedam jezera, svrab sam počeo voziti njime. Nakon otprilike 20 godina birokratskih kašnjenja, ovaj 120 milja dugačak dio Nacionalne rute 40 napokon je u potpunosti popločen prošlog lipnja, a sada je otvoren za vozila koja nisu 4 x 4s - uključujući motocikle. Ideja o februarskom putovanju motociklom kroz dramatičnu scenografiju Patagonije, planiranog iskoristiti ljeto na Južnoj hemisferi, zavela je grupu od devet prijatelja - u rasponu od onih koji nikada nisu bili na motociklu, do entuzijasta koji redovito leti sa kacigom. Prenoćište - iz Buenos Airesa, Hondurasa, Irske i SAD-a. Počeli smo se nazivati ​​bandom motocikala, iako smo samo nas dvoje imali stvarno iskustvo. Bilo mi je prvi put na biciklu, ali proveo sam četiri godine u kretanju Saigon prometom na skuteru i bio sam uvjeren da ću se moći nositi. To se pokazalo (uglavnom) istinom.

© Javier Pierini

Dan 1: Let

Iz Buenos Airesa odletjeli smo na jug do San Carlos de Bariloche, koji zimi postaje meka za skijanje i snowboard, na rubu jezera Nahuel Huapi. Ovdje smo se upoznali s Carlosom Legaria i Patricijom Schneider, susretljivim parom, čiji nam se posao s turnejama, Enduro Austral, osigurao biciklima, kacigama, jaknama i rukavicama - i obavio vrlo potrebnu uslugu praćenja nas kamionom i prikolicom u slučaju katastrofe. Nakon sat vremena vježbanja promjene stupnja prijenosa i kočenja, zaputili smo se na cestu: polako i kolebanje, ali neprestano krećući, naših šest bicikala krstarilo je izvan grada i prema Putu sedam jezera.

Pod vedrim plavim nebom odjahali smo se niz kamenite obale Nahuel Huapi. Bilo je sunčano, ali ne toplo; Argentinski putnici ležali su na obali noseći bikinije i vunene kape. Odavde smo započeli vožnju kilometrom oko 50-a oko jezera, dionicom autoceste koju okružuju čempresi, borovi i autohtona drveća koigue. Svaki put kad smo se zaustavili radi pogleda, fotografija i predaha za živce, Patricia je izvadila termos vruće vode i šalicu yerba prostirke, goriva iz regije La de Plata. "O, gle, kondora", rekao je netko dok smo zurio u pticu u daljini. Konačno, priča će biti konačna, iako je priča prepričana, premda je bila predaleko da bi se vidjela više od obrisa. Brzo smo nazvali našu grupu “Letom Kondora.

© Javier Pierini

Napunili smo se espressom na obali zaljeva Manzano, u odmaralištu koje nas je podsjetilo na Kellermanovu Dirty Dancing—S tinejdžeri su skočili s pristaništa u vodu, a zatim nastavili prema Vili (izgovara se Vee-sha, na argentinski način) La Angostura, gdje smo sa zahvalnošću spuštali bicikle na parkiralištu El Mercado. Novi, višenamjenski kompleks kombinira čiste i prozračne apartmane za iznajmljivanje s restoranima, barovima, pa čak i malim klizalištem. Glavna gradska ulica bila je prepuna dućana s drvenim kabinama u kojima se prodaju ručno izrađene čokolade. Tijekom večere u Nicolettu, drugi biciklisti početnici i ja bili smo ushićeni što smo prošli prvi dan bez ozljeda, smijući se bacajući klišeje d pojmovima poput "potreba za brzinom" i "otvori se". Iskusni vozači suzdržali su se od valjajući očima, umjesto toga skrećući pozornost na gomile ploče domaće tjestenine koja je jedna od najboljih ostavština talijanske migracije u Argentinu.

© Javier Pierini

Dan 2: Na obale

Kako smo ujutro krenuli, krenuli prema sjeveru, osjećao sam se malo samouvjerenije na biciklu. Skrenuvši na rutu, zabio sam se u kacigu. Ispred mene je bilo jezero s nevjerojatno čistom vodom umiješanim u male bijele kapice od vjetra, potpomognute naizgled beskrajnim planinama. Bilo je to samo što sam mogao zadržati pogled na cesti. Nakon otprilike sat vremena, krenuli smo na zemljani put prekriven pepelom prašine preostalom od erupcije vulkana Puyehue-Cord? N Caulle u Čileu prije pet godina. Bijelo stezanje upravljača, posebno na dionicama nizbrdica na kojima se činilo da bicikl može kliznuti i srušiti se svakog trenutka, bilo je teško procijeniti poglede. Ali naš dolazak na jezero Traful zaslužio je (plus zadovoljstvo što mi je Carlos rekao da je to bio posljednji dio mog treninga s motociklima). Rubovi jezera 30 kvadratnih milja su zapanjujući tirkiz koji u Argentini zapravo ima boju po njemu, azul Traful, Zastali smo za ručak, svi 11-ovi skupili smo se oko drvenog stola, iznad jezera i proveli vrijeme razgovarajući s malim dječakom koji je pecao, neuspješno, ali s velikim entuzijazmom. Put natrag do autoceste bio je prepun ljudi koji kampiraju uz stjenovite obale jezera i miris ručka asados (roštilji) pomiješani s borovim mirisom u zraku.

© Javier Pierini

Uvjerljiviji sada kada smo uspjeli malo terensku vožnju, ubrzali smo se i zastali samo za najspektakularnije poglede. Šetači koji traže dizala do granice obrasli su strane rute, držeći znakove koji glase na fronteri ili jednostavno čili. Prošli smo marljivi biciklisti, pušući uzbrdicama uz pupoljke za spavanje, privezani na leđima. Oni su nam spretno mahali, a mi smo mahnuli natrag, puni samozadovoljstva koje vrhunska tehnologija donosi.

Znajući da smo udaljeni manje od šest milja od San Mart? N de los Andesa, najsjevernije točke našeg putovanja i kraja rute, napravili smo rano večernje zaustavljanje u Paihuenu, vinskom baru s palubom s pogledom na jezero L automobil, gdje su brodovi manevrirali vodom, tako da su daleko ispod nas izgledali kao igračke za kade. Prije smo dozvolili čašu Torrontesa, boli mišiće, vozili smo bicikle u San Mart? N. Nakon prijave u Cabi - kao Nonthue, kolekcije jednostavnih drvenih kabina po mjeri za skijaški set, uzeli smo brzu, prijeko potrebnu dremku. Večera je bila u El Regionalu, restoranu nadahnutom skijaškom kućom s lusterima napravljenim od rogova koji poslužuju izvrsne patagonske specijalitete poput divljine u ragu s crvenim vinom? T.

© Javier Pierini

Dan 3: Diverzija dobrodošlice

Ispuštajući posljedice večere, nevoljko smo sljedećeg jutra krenuli na put povratka, donoseći spontanu odluku da se spustimo neasfaltiranom cestom do obale jezera Meliquina. Obitelji su veslale kajakom na jezeru, koje je blistalo tamnoplavo na suncu. Za ručak smo odabrali restoran koji se zove Refugio Lago Meliquina, mjesto osvijetljeno drvom, gdje su nasmijane mlade žene u sunčanicama posluživale mali tanjur dimljenog sira, maslina i trakica jelena, a zatim sjajno jelo savršeno kuhane svježe pastrve i povrća , zajedno sa smrznutim šalicama piva iz kuće. Kad se naborani gaucho spustio na konja i ušao unutra, tresući sve naše ruke i gledajući, od zdjelica do čizama do grla, kao da je krenuo ravno iz Florencio Molina Campos slike Pampas, bilo je gotovo previše.

© Javier Pierini

Kad smo se kasno te večeri vozili natrag u Bariloche, nad krajolikom se uzdizao ogroman mjesec, koji je postepeno postao prašnjava smeđa i izgledao je iznutra naših kaciga poput površine Marsa. Ušli smo u grad u mraku, odvojivši se od svojih bicikala s osjećajem olakšanja što smo ga napravili, i sa žaljenjem što više nije moglo doći. Izlazeći s tuševima, otišli smo izravno u El Boliche de Alberto, odavno uspostavljeni roštilj (biftek) gdje smo naručili porcije 17-a unce bife de chorizo odrezak i nekoliko boca Malbeca. Pozdravljajući naš nedostatak nesrećama s nepoštovanjem činjenice da je to zbog više sreće nego vještine, složili smo se da uskoro planiramo sljedeće putovanje. Kondori, takvi kakvi su, letjeli bi opet.

Patagonske jame zaustave

San Carlos de Bariloche

El Boliche de Alberto: Velike veličine dvije porcije argentinske govedine na žaru ovdje su savršeni za udžbenike. Unos? Es $ 10 - $ 18.

Villa La Angostura

El Mercado: Trgovački i blagovaonski kompleks sa svijetlim apartmanima.

Nicoletto: Ravioli od patlidžana i pastrmki sorrentino jelo je ovdje naručiti, a rezervacije su obavezne. 165 Blvd. Pascotto; 54-294-449-5619; entr? es $ 9 - $ 12.

San Mart? N de los Andes

Caba? Kao nonthue: Ove osnovne, ali udobne drvene kabine spavaju do osam i velika su vrijednost.Parovi od $ 58.

El Regional: restoran sa besprijekornom uslugom, dobrom vinskom listom i patagonskim jelima. Unos? Es $ 15 - $ 17.

Vinski bar Paihuen: Pogled na jezero dovoljan je razlog da se putovanje krene iz grada.

Refugio Lago Meliquina: Mali tanjuri na ovom 40-ovom mjestu se dobro spoje s pivom koje se kuha na licu mjesta. 54-297-242-2997; entr?es $7–$25.

Enduro Austral, obiteljska operacija, vodi izlete u Argentinu i Čile. Četverodnevne ture od $ 3,000 po osobi.