Meksički Poluotok Jukatan

Poput hodočasnika koji pješače do dalekih mjesta kako bi uhvatili sunce ravnodnevnice, došao sam u Dzitnup cenote, u središtu države Yucat? N, Meksiko, u 7 ujutro, kako bi vidio poznati sunčevi zrak kroz zemaljsku kore. i udari na površinu podzemnog jezera. S temperaturama koje vise iznad 100 stupnjeva, također se planiram uroniti u pitku, azurnu vodu.

Da bih stigao ovdje u zoru, slijedio sam rukohvat konopa dolje u mutnu pećinu osvijetljenu električnim žaruljama, gdje čekam sam i u tišini. Po mojim nogama, ugalj-crni som prodire kroz vodu u snu. Visoki nadzemni, usamljeni subsonski kotačići šišmiša među stalaktitima i visećim zračnim korijenima. Dok vitki štapić sunčeve svjetlosti ubada mrak odozgo, očaran me svjetlucavom plavom vodom i svijetlim bijelim odrazom koji se vali na stijeni nad glavom.

Prebrzo je čarolija slomljena. Turistički se autobusi podižu, a za nekoliko minuta špilja je prepuna i bučna, sunčevo svjetlo reflektora na prskavim anticima, nestalo je soma. Ako ću dobiti ono čemu sam se nadao - nečemu sličnom onim mjesečevim ljetnim preljevima koje sam uzimao u kamenolomima svog djetinjstva - to neće biti u ovoj Yucatecan inačici javne rupe za plivanje, neobično upaljenu iako bi mogla biti. Da bih se kupio u mirnijim i restorativnim vodama, morat ću se uputiti prema glavnom gradu Mida, a zatim zaroniti u područje poznato kao Anillo de Cenotes.

Vapnenačka visoravan koja tvori poluotok Yucat? N nekada je bila koraljni greben u golemom unutarnjem oceanu. Kad je ledeno doba spustilo morsku razinu, podzemne vode prodirale su kroz pukotine vapnenaca, stvarajući ogromnu mrežu špilja kroz koje danas teku sve rijeke Yucatecan. Tamo gdje su stropovi bili najtanji, srušili su se, izlažući okrugle vrtače - prirodni izvori slatke slatke vode koje su Maye zvale dz'onot (a Španjolci su se oštetili cenote).

U 1988-u, Charles Duller, NASA-in istraživač koji je pregledavao satelitske snimke u potrazi za znakovima tih drevnih izvora vode, primijetio je gotovo savršen polukrug vrtača oko Mida - Anillo de Cenotes ili Cenotes Ring. Istodobno, znanstvenici koji traže dokaze da je katastrofalni meteor izmijenio globalnu klimu i prouzrokovao masovno izumiranje dinosaura 65 milijuna godina ranije shvatili su da ovaj lukavi luk ispucan zemljom dugim 105 može biti ostatak udarne kratere , Četiri godine kasnije, kanadski geolog Alan Hildebrand i njegov tim pronašli su mjesto slijetanja meteora širokog šest milja, sjeverno sjeverno od Mida, u blizini obalnog sela Chicxulub (na majevskom jeziku, izgovara se x sh). Po mom mišljenju, to znači da kad se konačno udubim u savršenu rupu za plivanje, bit ću zaljubljen u blizinu oka jednog najvećeg kataklizme kakav je život na zemlji ikada poznavao.

Na ruševinama Chich? N Itz?, Blizu Dzitnupa, jednom sam posjetio poznati Bunar Žrtve. Gledajući to, nikad ne biste pogodili da je drevna Maja smatrala ovaj cenote, umotanu jamu smrvljene zelene vode, najsvetijim mjestom na zemlji. (Njegov značaj bio je obavijen misterijom sve dok arheolog Edward Thompson nije iskopao dubine bunara u 1904-u, prikupivši ne samo žrtvene ostatke muškaraca, žena i djece, već i neprocjenjivu zlatnu ponudu.) Maji su cenote bile portali Xibalbe, Maje podzemni svijet, gdje je sunce spavalo noću i živjela su božanstva poput Chac Xib Chaca, boga žrtve. Preko Yucat? N-a, žrtveni kandidati bacani su u ove vrtače u zoru na majsku Novu godinu. U podne su se oni koji su uspjeli preživjeti povukli i raspitivali se o nadolazećoj godini. Vjerovalo se da su dovoljno bliski da čuju kako bogovi šapću o svojim planovima za čovječanstvo. Za mene to znači kako onaj koji pliva u cenoteu igra najbliže drevnim bogovima. Iskušenje je prejako da bi se moglo oduprijeti.

POLU SATI PROŠLOST MIDRIDE, PRVI I NAJBOLJI važni kolonijalni grad PENINSULA, upravljao sam svojim iznajmljenim automobilom u Tixkokob, centar za proizvodnju čekića. Deset minuta kasnije povlačim se u Hacienda San Jos? Cholul, jedna od tri pomno preuređene dvorce 16th i 17X stoljeća, u kojima ću spavati između kupača. Nakon kratkog siesta na krevetu obješenom na konop, krećem prema bazenu kako bih uspostavio mjerilo usporedbe. Noćne rupe iznad njih pletu večernji zrak, dok mariachi duetovi lebde iz sjene. Primjećujem reference na drevnu civilizaciju koja je nekoć dominirala ovim područjem. Bazen je obložen istom formulom od zrna i limete koju su Maye koristile za brtvljenje svojih akvadukata i cisterni. Njeni su koraci poput onih u obližnjim piramidama, dok monolitna ploča u njezinom središtu naslanja na spomen-kamene stele koje su Maye često postavljale ispred njih.

Gabriel Castillo, menadžer u haciendi, usmjerava me u tišinu SacB? (bijeli put). On vodi do tri cenote, kaže, od kojih mi jedan sigurno odgovara. Dok se vozim niz šljunčanu vrpcu, stotine sumporno žutih i šarenih leptira kreću se preda mnom poput latica na povjetarcu. Oduvijek sam volio prve zimske snježne pahulje i ne mogu izbjeći pomisao da su ove Mariposas su ljetni snijeg. Zaustavljam automobil i zakoračim u oluju žute, zelene i narančaste boje. Iako nedavne kiše objašnjavaju masovnu migraciju, nježni ples leptira podsjeća me da u Yucatu postoji čarolija? Okupao sam se leptirovim krilima.

Na vozim. U Chunkan? N-u, gdje se konvertira nekoliko željezničkih pruga mini-kolosijeka, u trgovini pod nazivom Tres Cenotes dočekao me čovjek po imenu Silvario. S toplim osmijehom pita želim li vidjeti cenotes. "Ako!"Ja odgovaram." I da plivam! "On raširi konjsku deku na teretnom željezničkom vozilu dužine četiri metra pod nazivom a Truk i nudi mi čistu kapu New York Yankees za hladovinu. Nakon što je u kovčeg spojio Bolasa, svog kestenjastog ponija, on otrese uzde i krećemo na klenovito klizanje duž tračnica koje i danas služe ovom gradu haciende.

Kako Bolas ubrzava, prolazimo kroz zdravi komad biljaka ananasa i henekena. Povezano s bodljikavom agavom, koja je izvor tekile, Mayke su Mane koristile za izradu kanapa za viseće mreže, sandale i druge predmete. To je razlog za tračnice, dimnjake razbacane po krajoliku i prosperitet samih hacienda. Zapravo, zahtjev za obrezivanjem pšenice za pšenicu u Sjedinjenim Državama započeo je isporuke iz obližnje luke Sisal, izazvavši procvat u kasnim 1800-ovima. Pet stotina hacienda pretvorilo se iz majevskih naselja u uzgoj "zelenog zlata", a do revolucije u 1910-u, M? Rida je imala više milijunaša nego bilo koji drugi grad po veličini na svijetu.

Dok se gromovi stvaraju u popodnevnim vrućinama, Silvario me uvjerava da je najljepši, m? s bonitom od tri cenotes je također el? ltimo, onaj najudaljeniji. Odlučim zaobići prva dva i krenem ravno prema najboljem, Bolon Chohol. Sjajne plave ptice s rezovima sat-kukica bljesnu s malog ulaza za otvor dok se počinjem spuštati dugačkim ljestvama napravljenim od pruga. Nemam pojma što ću pronaći. Dosegnuvši dno, zaronim u toplu katranu, izađem na površinu i čujem stezanje konjskih kopita i zujanje tračnica: još dva se podižu na sebi, noseći desetak plivača iz M? Rida. Moj san o plivanju solo sa bogovima iz podzemlja možda je glupa gringo fantazija, ali sada imam jedno pravilo: izbjegavajte cenotes u gradovima, na glavnim prometnicama i na funkcionirajućim željezničkim linijama. Oni crtaju gužve.

Sutradan, u jugozapadnom kraju kraj Anillo de Cenotes, ulazim u sobu 11 Hacienda Santa Rosa de Lima, nekadašnje imanje španjolskog plemića. Ovo je mjesto manje grandiozno od ostalih hacienda koje sam posjetio, intimnije. I dok još nisam našao svoju cenote na razglednici, bazen je dobrodošla zamjena u podnevnim vrućinama. Malen i elegantan, povlači se kroz četiri luka u umjetni grotlo na vrhu vrtoglave golubice - prostoriju u kojoj se u hrčku možete zavući i uspavati. Margarita u ruci, bez napora uravnotežujući mrežu ispletene konopcem, napravim plan: sutra ću se voziti izravno do Hacienda Temoz? N, u samom srcu Anillo de Cenotes. I dobit ću vodič.

Dvadeset i četiri sata kasnije, palača, veličanstvena Hacienda Temoz? N - koja čak ima i svoju crkvu na imanju 15-acre - čini vrućinu beskrajno podnošljivijom. Moj vodič je Temoz'n-ov zemljak, Fidel Cocum, potomak posljednjeg vladajućeg pred-osvajačkog klana u Yucatu? Kad se pojavi s košaricom pahuljasto valjanih ručnika, flaširane vode i cvijeća, osjećam kako je ovaj cenote safari dobro započeo. I s četiri cenotesa unutar 20 minute vožnje na servisu SacB? a, Imam puno izbora.

Popodne provodimo provjeravajući ih sve. Spuštam se dugačkim, strmim metalnim ljestvama koje vode izravno u mračnu, tajanstvenu vodu Kankirixchea, gdje mirnoću dijelim s nikim. Slijedim korake Chihuohola pored cementne gomile, nekad male piramide, i u prazan cenote u amfiteatru, nadvisan od gnojnih gnijezda grickalica. U Sambuli se upuštam u četvrti kamenja iz svibanjskog hrama Maya, takve vrste haciendados jednom ukradeni kako bi popločili svoja dvorišta.

U blizini sela Cacao, pokraj srušene haciende na kraju osamljenog, ali prilagođenog automobilu SacB?, zaustavljamo se na tihom, ispunjenom sjenom mjestu. Evo, Fidel mi kaže, je Y? X Ha (Zelena voda). "Oprezno", upozorava na španjolskom, pokazujući na nervozne ljestve koje vode u komoru široku nogu 30. Zaprepašteno uzdahnem naglas kad vidim da osovina laserske plave svjetlosti prodire u čistu vodu gin u središte bazena, smrznuta u prostoru i vremenu poput titaničnog kristala safira. Ne sumnjam da je to to, moja fantazija zaranja. Kad kliznem u vodu stupnja 82, praškasto plavu i mekanu poput baršuna od tragova kalcijevog karbonata, jarka zraka oscilira u mojoj prisutnosti. Dno, stope 60 ispod, tako je jasno definirano da sam siguran da mogu doprijeti dolje i dodirnuti ga. I tiho je. Tako tiho da kad zatvorim oči čujem kako meteori prolaze kroz svemirski vakuum, krila tisuću žutih leptira i šapatima za koje sam siguran da su u Maji.

Čekam, ali drugi plivači nikad ne dolaze.

Tada se ležim i lebdim, prilično siguran da sam blizu bogovima.

Hacienda San Jos? Cholul, Hacienda Santa Rosa de Lima i Hacienda Temoz? N 800 / 325-3589 ili 52-99 / 443-637, faks 52-99 / 448-484; dvostruko od $ 234.