Marseille: Što Nije Za Voljeti?

U sumornoj stražnjoj ulici u blizini željezničke stanice u Marseillesu nalazi se bivša tvornica cigareta u kojoj su se nekoć gurali Gitanes i Gauloises, prije nego što su proizvođači shvatili da se Gitanes i Gauloises mogu prebaciti daleko jeftinije drugdje. Zgrada se zove La Friche la Belle de Mai, ili "Ljepotica svibanjske pustinje" - napola prikladan naziv za tužnu betonsku ploču prekrivenu prašinom i zanemarivanjem. No dok vanjština opisuje pustoš, iznutra je sve o urbanom renesansu. Prostor 164,000 četvornih metara posvećen je plesu, kazalištu, glazbi, filmu, likovnoj umjetnosti i književnosti - s prostorom za probe, predstave, radionice, radio stanicom i salonima za druženje.

U studiju prepunom grafita hip-hop zvijezda DJ Rebel sjedi iza svojih gramofona okružen wannabe disketnim šalama, od kojih je najmlađi 12. Danas popodnevna sesija naplaćuje se kao "Scratch DJ" radionica, no nakon dvosatne intenzivne rasprave još ih se nije trebalo snimiti. Oni su, međutim, uspjeli riješiti problem duga i političke korupcije trećeg svijeta na globalnoj razini.

Gore u kalupu od šperploče u studiju zalijepljenom hip-hop letovima, DJ Oil svira uživo na Radio Grenouilleu, miješajući elektroničke zvukove s duhovitim spojem trip-hopa, džungle i soula. On je 28, i ovdje je rođen, uzgajan i utemeljen.

"Ljudi se probude u Marseilleu", kaže on između pjesama. "Prije smo bili toliko bolesni od Parižana koji su kontrolirali glazbenu scenu. Sada imamo više samopouzdanja, a Marseillesova glazbena scena daje naslutiti." (Dokazan slučaj: Oilov bend Troublemakers upravo je potpisao ugovor s Guidance Recordings u Chicagu.)

U međuvremenu, u centru grada na Musée de la Mode, predsjednica Maryline Vigouroux sjedi u svom sunčanom uredu iznad svjetlucave luke Vieux i razmišlja o preobrazbi slike grada. "Marseillais se malo sramio dolaziti odavde", priznaje. "Rekli bi:" Oh, u stvari, rođena sam u Aixu "ili" Cassis. " "Ali danas riječi Ja sam iz Marseillesa postali su plus. "

Još od revolucije, kada su 500-ovci koji su krenuli ka Parizu marširali su Parizom, uzvikujući ono što je trebalo postati "Marseillaise", drugi francuski grad po veličini imao je problem sa ugledom. Nacionalna luka, nekada je bila ulaz u Afriku i Orijent. Ali nakon Drugog svjetskog rata i gubitka francuskih kolonija, nakon porasta zračnih putovanja i preusmjeravanja trgovinskih linija, Marseilles je gledao kako njegova komercijalna moć nepovratno odskače. Situacija se pogoršala u 1970-u kada je nastupila recesija, dockeri su započeli štrajk, a krstareći su se zauvijek isparili iz luke. Marseilles je ostao visok i suh, s masivnom nezaposlenošću i nekontroliranim prilivom imigranata, zaražen organiziranim kriminalom, divljom prostitucijom i ozbiljnim problemom s drogom.

Grad nije imao ni turizma na kojem se može obratiti: usprkos raskošnoj obali 35 kilometara i kozmopolitskom šarmu, Marseillesova vučna snaga za putnike bila je zanemariva. Grad nikada nije stekao sjajni sjaj ostatka Azurnog Azura. Osamdesete su stvari postale toliko loše da su vodiči upozorili na Marseilles sa sigurnosnim upozorenjem. Nadalje, u francuskoj svijesti sami su se Marseillei sveli na karikaturu pijenja pijenja, bokali- igranje nogometnih navijača sklonih pretjerivanju i svemoćnom kompleksu inferiornosti u odnosu na Pariz.

No, nakon desetljeća sumnje, bogatstvo Marseillesa naglo se mijenja. U posljednje tri godine turizam je porastao 14 posto. Brodovi za krstarenje jedre natrag. Skele se prekrivaju po cijelom gradu, s ambicioznim građevinskim projektima vrućim od daske za crtanje: ogromna koncertna dvorana u nekadašnjem silosu za žito; cyberbar s tri kata u zgradi Napoleona III ere; veliki novi terminal za krstarenje; općenito probijanje nogostupa Vieux Port. Čak i Francuzi počinju shvaćati Marseilles ozbiljno. U nedavnoj anketi mladih ispod 25-a, francuska mladež odabrala je Marseilles kao glavni grad u kojem će živjeti, dok je Pariz izbačen na treće mjesto vezano s Bordeauxom (Montpellier je na drugom mjestu).

Samo prođite kaldrmom Estienne-d'Orves i vidjet ćete koliko se toga promijenilo. S jedne strane je gladak Agnov B. butik; pored toga, u nekadašnjem gradskom arsenalu, književni vinski bar Les Arcenaulx, gdje uredski radnici ručaju alfresku na tanjurima hobotnice na žaru i mirisnom kuskusu. Ništa posebno ne mislite na to, mislite, ali imajte na umu da ništa od toga nije bilo ni prije nekoliko godina, kada je ova sada blistava pijaca bila mjesto nesretnog parkirališta koje se udvostručilo kao Marseille-ovo sjedište za trgovinu heroinom.

Svi ovdje imaju teoriju o tome što je potaknulo preokret grada - ali naravno, u Marseillu svi imaju teoriju o bilo kojoj temi koju biste mogli baviti njima. Svjetski kup 1998 nesumnjivo je bio blagoslov, ne samo zato što je ovdje održano ždrijeb i nekoliko mečeva, već, možda i mnogo značajnije, jer su četiri igrača u pobjedničkoj francuskoj momčadi došla iz Marseillesa. (Dvije godine kasnije, grad još uvijek zagrijava u pozadini: po cijelom gradu lice francusko-alžirskog nogometnog junaka Zinedinea Zidanea gleda s Adidasovih panoa ukrašenih MARSEILLAISA - I NAJBOLJE DA BUDE.) Daljnji gospodarski poticaj stigao je od regionalne prisutnosti tvrtki poput Eurocoptera, najvećeg svjetskog proizvođača helikoptera na svijetu; proizvođač pametnih kartica Gemplus; i Comex, brodska i nuklearna inženjerska skupina.

Ali drugi su kreditnu kulturu, ne ekonomiju, za Marseilleov oživljavanje. "Umjetnici su ponovno zainteresirani za Marseilles kao mjesto za rad i život", kaže arhitekt Eric Castaldi, koji je i sam djelomično odgovoran za estetske promjene ovdje. Sjeverozapadno od luke Vieux, Castaldi je pretvorene dokove pretvorio u uspješan poslovni kompleks s bazenima koji odražavaju Zen. "Marseilles je postao središte žive, popularne kulture", kaže Castaldi.

U pravu je: grad sada ima dinamičnu kreativnu zajednicu koju čine glazbenici, filmaši, kazališni redatelji te modni i dizajnerski namještaj. Producent Luc Besson i redatelj Grdard Pir? S stvorili su duhovitu komediju Taxi ovdje prije tri godine, a redatelj Marseillesa Robert Guediguian postavio je svoju sjajnu romansu, Marius i Jeannette, u radničkoj četvrti L'Estaque. U međuvremenu, vrući rap bendovi poput IAM-a i Fonky Family te ragga grupa Massilia Sound System stvorili su marljivi Marseillov zvuk i postavili grad pulsom francuskog hip-hopa.

Marseilles zavodi svojom sirovinom, što daje gradu prednost ni Nice, ni Aix-en-Provence. "Ovo je pravi grad, a ne neki provincijski grad", kaže Olivier Saillard, kustos Musée de la Modea. "A nešto je električno u gradu uz vodu."

Dolje u pristaništu Vieux brodovi puhaju pušujući povjetarac, a blagi zvuk jazza bossa nova s ​​nijansom tone u noć. Iza ljuštenog hotela, ispod uzburkanog stubišta, bar La Caravelle je u punom zamahu jer trio septuagenarskih glazbenika postaje živahan na ksilofonu, saxu i klaviru.

Nakon što je svoj set, pijanista Claude Gros, umotao u krem ​​rolat-vrat, s glatkom platinastom kosom, objašnjava privlačnost svog rodnog grada. "Imali smo mješavinu rasa ovdje već dvadeset i šest stotina godina", kaže on, govoreći o dolasku Fokaša u Marseilles oko 600 prije Krista. "A sve te rase se miješaju i koegzistiraju na najneobičniji način. sve ovdje: Libanonci, Alžirci, Tunižani, Marokanci, Talijani, Armenci ... Ipak, postoji kohezija koju ne možete pronaći nigdje drugdje. "

Odvojite se od glavne ulice La Canebija i naletite na uličnu tržnicu ravno iz Alžira, gdje muškarci nose kukičane lubanje, tračeve na arapskom jeziku, pijuckaju čaj od metvice i beru hrpe korijandera. U staroj četvrti Le Panier - splet mršavih ulica i suše rublja - miris začinjen tagine što se kuha s volova s ​​visokih prozora. A svugdje u Marseilleu možete pronaći izvanredan spoj lica, osobina, dijalekata i odijevanja.

Zašto integracija funkcionira ovdje, kada je toliko Provanse žarište rasizma Nacionalnog fronta? Jedno je stvar da je imigracija u bilo kojoj velikoj luci prihvaćena kao neizbježna. Nadalje, Marseillais se neosporno ponosi svojim korijenima i ovdje i u inozemstvu; čini se da svi imaju priču za pretke. Kao što kaže Philippe Boigeol, suosnivač kozmetičke marke Marseilles Compagnie de Provence, "U jednom ili drugom trenutku, svatko od nas stigao je ovdje s koferom."

Ono što je najfascinantnije kod nadogradnje slike Marseillesa jest to da je ona postignuta bez pretvaranja grada u antiseptički raj savršen za slike. To je još uvijek mrzovoljan, prkošno gradu radničke klase, sa svim svojim ekscentričnostima i složenostima. "Nije idilično", kaže Boigeol. "Ali to je senzualno, buntovno, emotivno." Marseillaise djevojke su seksi na zemljani, bezbrižni, ulični način; nemaju ništa od toga Parižani koji ne vježbaju savršenstvo, preferiraju zgužvane majice s grafitima i odrobljene tenisice, pete na platformi i otkriveno meso. Dječaci su muhasti i samozadovoljni, puni rogoznog šarma koji vam obećava svijet i donosi. , , Marseille.

U međuvremenu, tijekom pića u La Caravelle, Claude Gros razmišlja o svojim 75 godinama u Marseilleu. "Toliko se toga promijenilo. Neprepoznatljiv je kao grad Marcel Pagnol", kaže nostalgično, pozivajući se na velikog Marseillaisova dramatičara i filmaša 1930-a. No, na pitanje koga preferira, prošlost ili sadašnjost, Claude ne promašuje. "Oh", kaže, smiješeći se. "Sviđa mi se novi Marseilles."

Činjenice

Gdje odsjesti
Le Petit-Nice Pass? Dat 160 Corniche Pr? Sident-J.-F.-Kennedy; 33-4 / 91-59-25-92, faks 33-4 / 91-59-28-08; dvostruko od $ 438. Intiman i osamljen Relais & Ch? Teaux hotel s pogledom na more, oko 10 minuta vožnje od centra grada, s malenim vanjskim bazenom s morskom vodom. Restoran je jedan od najboljih u Marseilleu.
H? Tel Sofitel Vieux Port 36 Blvd. Charles-Livon; 33-4 / 91-15-59-00, faks 33-4 / 91-15-59-50; dvostruko od $ 159. Visoki hotelski lanac s blagim interijerom, ali zadivljujućim pogledom na luku Vieux.
H? Tel Mercure Beauvau 4 Rue Beauvau; 33-4 / 91-54-91-00, faks 33-4 / 91-54-15-76; dvostruko od $ 96. Povijesni hotel (Chopin i George Sand su odsjedali ovdje) u srcu luke Vieux, s antiknim namještajem, ali modernim interijerom i izvrsnim doručkom i doručkom.

Restorani, kafići i barovi
Chez Vincent 2 bis Ave. kartuzijska mačka; 33-4 / 91-49-62-34; večera za dva $ 46. Čudesni restoran s pizzama, tjesteninom i ribom koji postoji već godinama. Dekoracija je neupadljiva, scena autentična i kuka, a hrana jednostavna i svježa.
L'Oliveraie 10 Place aux Huiles; 33-4 / 91-33-34-41; večera za dva $ 40. Dokazan restoran s interijerom iz kamenog svoda 15X stoljeća, koji poslužuje ukusnu ribu u mirisnim umacima.
Pizzeria Chez Jeannot 129 Vallon des Auffes; 33-4 / 91-52-11-28; večera za dva $ 30. Obiteljski restoran pizze u malenoj uvali prepunoj ribarskih brodica. Najbolji su stolovi u drvenoj baraci iznad vode.
Il Canaletto 8 Cours Jean-Ballard; 33-4 / 91-33-90-12; večera za dva $ 40. Izvrsno mjesto u Vieux luci za talijansku hranu, s hladnom mnoštvom i najljepšom, najslađijom tiramis ?.
Torr? Frakcija Debout 46 Rue Francis-Davso; 33-4 / 91-33-00-12. Espresso i ručno rađene čokolade.
OM Caf? 3 Quai des Belges; 33-4 / 91-33-80-33. U vlasništvu je bivšeg golmana nogometnog kluba Olympique Marseille koji objašnjava plavo-bijelu unutrašnjost (boje momčadi), terasu prepunu nogometnih navijača, utakmicu koja se igra na TV-u i glavnu temu razgovora.

kupovina
ARM Marseille 22 Rue Bussy l'Indien; 33-4 / 91-42-40-57. Kul, suvremenik preuzima provjereni namještaj i posteljinu: prekrasne krevete, šik konzole i ogromne biroe, u kremasto bež i čelično sivoj boji, a sve se izrađuje po narudžbi i otprema kući.
La Compagnie de Provence 1 Rue Caisserie; 33-4 / 91-56-20-94. Marsejski dečki Philippe Boigeol i Pascal Bourelly uzeli su standardni kućni predmet - sapun od maslinovog ulja - prepakirali u smeđi papir i vjerodostojno napravili ga. Njihov butik prodaje čitav asortiman lanenih voda, gelova za tuširanje, kreme za tijelo i sapuna.
Crank vratila 32 Rue Grignan; 33-4 / 91-33-65-15. Vrhunski muški kupaći kostimi, u raskošnim pastelnim bojama, s velikim cvjetićima i dobro krojenim dizajnom.
Manon Martin 10 Rue de la Tour; 33-4 / 91-55-60-95. Koketirani, simpatični ručno izrađeni šeširi, uključujući svilene turbane, lutke s perlama od perja i ukrašene dječje kape.
Diable Noir 69 Cours Julien, 33-4 / 91-42-86-73; također na 5 Rue de la Tour, 33-4 / 91-55-66-33. Dizajner Marc Bommarchou daje korzet ili tradicionalnu suknju za jahanje Camargue suvremenog zavrtanja s naletom vrpci i printom.
Xuly B? T 21 Rue Bussy l'Indien; 33-4 / 96-12-45-73. Seksi ulična odjeća za one koji još nisu upoznati s celulitom.

Veliki bijeg
Plage du Prado je jedna od najboljih plaža u Marseilleu - 15-ova vožnja istočno od grada usred parka Baln? aire du Prado.

Zdjela s parnim bouillabaisseom još je uvijek važan element marsejske prehrane, zastoj iz vremena kada bi ribari pravili začinjenu juhu koristeći kvote i krajeve koje nisu mogli prodati. Pokušajte s ukusnim bouillabaisseom kojeg ne morate unaprijed naručiti Le Miramar (12 Quai du Port; 33-4 / 91-91-10-40; $ 85 za dvoje). Ili se pridružite pustiti van Marseille na živahnom Brasserie New York (33 Quai des Belges; 33-4 / 91-33-60-98; $ 72 za dvoje), s pogledom na luku Vieux. Ili isprobajte postmoderni, dekonstruirani bouillabaisse poslužen u luksuznom restoranu Le Petit-Nice Pass? Dat (vidi gore; 55 za dvoje).