Izrada Nove Barcelone

Kakvo je ovo ludilo? Blagdan je Sant Jordija, a Barcelona nije ništa drugo do knjiga. Samo dan ranije, mogli ste šetati La Ramblom paramurajući, gledajući dobro odjevenu gomilu i slušajući starca kako svira flamenco gitaru. Sada je napunjena prodavaonica s kladionicama i masama koje se prepucavaju za ulazak. "Sant Jordi je u zraku!", Izjavljuje se jedan digitalni transparent i možete vjerovati: svuda su autori zasjenjeni šatorima, potpisujući ih i potpisujući dok se ne moraju prebaciti olovke. U dvorištu avangardnog Antičkog teatra, jednog od mnogih skrivenih u cijeloj Barceloni, nema se prostora za kretanje ispod nadstrešnice njegove smokve. Posvuda je pjesnika, veselo slavlje ljubavi. U Japanu, na „Bijeli dan“, muškarci ženama daju čokolade. U SAD-u, na Valentinovo, ljubavnici daju sve, od plišanih životinja do jestivog donjeg rublja. U Barceloni: knjige. Parovi sjede na mramornim stubama banaka i crkava, ljube se i razmjenjuju knjige i ruže. Dobar prizor s obzirom na povijesnu romansu ovog grada s književnošću i umjetnošću. Don Quijote čak posjećuje tiskaru u Barceloni u II. Dijelu Cervantesovog magnum opusa. U 19X stoljeću, grad je bio pokret modernizma koji nam je, kao dio preporoda katalonske kulture, dao tako velike umjetnike kao što su Miguel Utrillo, Joan Miro? I Antoni Gaudi ?, i uzgajao genija Pabla Picassa i Salvadora. Dali? - ljubavna veza kroz stoljeća.

Lijevo: Pogled na Sagrada Familia, remek-djelo poznatog arhitekta Antonija Gaudija. Desno: Umjetnik J. Loca u galeriji Med Street Art. Simon Watson

Barcelona je treći najveći grad na Sredozemlju i sa 1.6 milijuna ljudi 17 je najnaseljeniji u Europi. Zamislite dijaman za bejzbol: od ploče od kuće do prve baze, obale Sredozemlja; od prve do druge, rijeka Beso? s; od drugog do trećeg planinski lanac Collserola; a od treće do kuće teče rijeka Llobregat. Oni formiraju prirodne granice Barcelone. Dijamant je otprilike prepolovljen dijagonalom Avinguda, a na južnom dijelu nalaze se gusto naseljene četvrti koje posjetitelji najbolje znaju: divlji, puzajući El Raval, trgovački put L'Eixample s visokom ulicom i srednjovjekovni Barri Goticic. Okruzi prema gradskom rubu su, međutim, rijetko naseljeni, brda prema sjeveru prekrivena su šumom, a sjeveroistočna granica je pustinja praznih parcela i industrijskih postrojenja. Građani se i dalje okupljaju u blizini središta, gdje gustoća života čini grad koji se može šetati; odlučan Barcelonan može se s zaustavljanja metroa Monumental do plaže Barceloneta u 30 minuta.

Neboder Torre Agbar s pričom 38, koji se otvorio u 2005-u. Simon Watson

Ovdje dolazim desetljećima i svaki put kad još uvijek nađem svoj stari voljeni grad. Mogu lutati labirintom Barri Goticha, izgubljen izvan svake mjere, sve dok iznenada ne skrenem za ugao i tamo je, mjesto koje sam tražio. Još uvijek mogu trbuhom do šanka u El Vaso de Oro u Barceloneti, tapas-spoju ukrašenom pivskim štapićima i žutim lampama, hvatajući se za samotno sjedište usred gomile nasmijanih radnika, futbol timova i prvih sastanaka; barmen će me i dalje zvati "glava? n", iako nikad nisam bio na moru. Još uvijek mogu šetati Passeig de Gracia i gledati pametno odjevene parove kako pijuckaju kavu ili se kreću u operu. Plaža Barceloneta još uvijek izvlači gradske građane na Mediteran. Večera će uvijek biti u ponoć, a ples nikada neće započeti do dvije. Dizalice će zauvijek dovršiti san Pjesničke groznice o Gaudijevoj Sagrada Fami? Liji. Rijeke koje lete gradom nikada neće promijeniti svoje tokove; planine nikada neće krenuti prema sjeveru; more je malo vjerojatno da će se sušiti. Ali gradski bezvremenski užici nisu ono što tražim na ovom putovanju. Umjesto toga, tu sam da otkrijem kako se razvija jedna od najvećih europskih kultura, čak i dok se bori sa gentrifikacijom, nezaposlenošću i financijskim zastojem.

U zoru se probudim na zvuk žena koje govore dok vise rublje na suho. Boravim u Casa Bonayu, 1869-u opranu suncu zgradu pretvorenu u hotel čiji ekscentričnosti uključuju sobe podijeljene staromodnim kliznim vratima i popločanim dvorištima koji se otvaraju na dvorište koje dijele s pravim Barceloncima. Sretan sam što imam starog prijatelja u gradu, Javiera, koji sa svojim prijateljem Andreu čeka dole u autu da me odvede na umjetničku turneju. Vozimo se do stare tvornice gdje nas pozdravlja 41-ov stari ulični umjetnik po imenu J. Loca. J. Loca u prijevodu znači "Ludi J." Njegova djela sadrže vrištanje muškaraca s dvostrukim uvalama u grlu, a kad J. Loca otvori usta - ima ga i on. Zašto bih se iznenadio? Nalazimo se na onome što Javier naziva "desnom stranom" Barcelone, daleko od hotela i elegantnih četvrti "ljevice", u prostoru koji su J. Loca i drugi iz Med Street Art-a pretvorili u svjetlost ispunjenu, galerija s bijelim zidom. J. Loca (pravo ime Jordi, poput svetaca) kratak je, energičan čovjek. Pokaže mi novu izložbu, vodi me od platna do platna.

Iza nas dolazi dovikivanje: "Jordi!" Ovo je Jan, njegov engleski prijatelj s umjetničke scene u Barceloni devedesetih, u danima kada će grafitisti raditi na zgradama dok su ih susjedi zaštitno okružili. Sada su umjetnici koji rade ugledne galerijske revije. I svoje galerije koje se otvaraju, poput ove.

Uzbuđenje u Jordijevu glasu dok on opisuje Janin projekt - da stvori novi kvart u Barceloni, umjetnički kvart - nešto je što ću prepoznati, kao i gubitak pri dnu toga. Barcelona se nepovratno promijenila. Otkad se grad spremao za Olimpijske igre 1992, postao je turistički elektromagnet. Naprimjerno okruženi grad El Born, u kojem se nalazi Picasso muzej i neka umjetnikova stara proganjanja, pretvorio se, poput Maraisa u Parizu, u popularnu adresu bogataša. Većina poznatih galerija Barri Gotic Ticki izbačena je kako bi napravili mjesta za luksuzne trgovine; pa čak i grbavi stari ribarski kraj Barceloneta sada ima W hotel. Tako to ide. Gradovi poput San Francisca, Berlina i Barcelone, poznati po svojoj kreativnosti i slobodi, privlače svijet svojim čarima, a promjena je neizbježna. No mogu li održati tu iskru živom? Ili neumitno nestaje? "Želim pokazati", kaže mi Andreu, "da katalonska kultura živi." Vjeruje da maštovit ikonoklastični katalonski duh i dalje napreduje.

Desno: Apartman u hotelu Monument. Simon Watson

Sljedeći dan upoznat ću s „George Clooney kokoši“, ili barem tako Andreu to naziva. Ovo nije osoba; to je kokoš i, Kataloncima, umjetničko djelo. U Barceloni, kada govorite o umjetnosti, razgovor se naravno okreće hrani.

Jan i ja smo na festivalu artičoke-andchicken izvan Barcelone, u gradu El Prat de Llobregat, u kojem se nalazi i zračna luka. Naš doručak je, zapravo, bio na farmi, gdje je poljoprivrednik pekao svježe artičoke na vatri od kukuruznog kukuruza, zajedno s istinskim katalonskim povrćem, kalusom, vrstom dugog luka. Mi smo na festivalu prepunom štandova koji nude divlju raznolikost tapasa s proratnim artičokama - prženim, u burgerima i empanadama, čak i karsofa pivom - ali zvijezda gostiju, prema našem vodiču, je pota blava. Poznata „plava noga“ piletina: dovoljno cijenjena da je zaslužila Zaštićenu zemljopisnu oznaku Europske unije, i smatrala je takvom delicijom da domaći kažu da je bila na stolu Filipa II. Skulptura pota blava pored nas, napravljena od artičoka i žice, ne pomaže ničemu našoj mašti. Dok nas vode na farmu pilića, Jan mi šapće: "Očekujem noja."

Lola Malet, žena koja čuva ptice, vesela je dama s maslačkom maslakom svijetlo smeđe kose i vodi nas kroz svoj bujni vrt lisica od lisica do velikog, čistog, ograđenog koplja. A evo ga: George Clooney. Visok za perad, s glatkim jantarnim perjem i svijetlim češljem, koji poput vojnika korača među kokošima na blijedoplavim nogama. Jan i ja razmijenimo poglede. Zgodan, svakako. No, razočaranje s obzirom. Tek kasnije, u Ona Nuit, restoranu Prat posvećenom sezonskoj katalonskoj hrani, istinski smo cijenili pota blavu. Pravi George Clooney, koji se polako kuhao u ulju 10, ne bi izgledao ni približno ukusno.

Umjetnik Mariano Pascual u Studiostoreu. Simon Watson

Kad se kasnije sretnem s kuharicom Ona ​​Nuita, mladom ženom Susana Arago? N, pokazuje mi fotografiju zlatne šipke na tanjuru. "Ovo je moja nova kreacija", ponosno objašnjava na španjolskom. "Ovo je ingot napravljen od pota blava.

U prahu u zlatu. "Gleda me pažljivo kako bi bio siguran da razumijem. "Jer je to blago." Zaslužna priroda ovog trenutka - ponos tradicije koju drži narod koji je povijesno odvojen od Španjolske, ljepota i apsurdnost svega - po meni se osjeća izrazito katalonskim. Zlatni ingot povezuje katalonske kulinarske umjetnosti od najosnovnijeg oblika do najsnažnijeg: glasovite halogene kuhinje u Barceloni. Hrana, na kraju, vjerojatno je postala najizrazitiji medij u Španjolskoj, uzimajući uzde od same umjetnosti. El Bulli, restoran koji je pokrenuo molekularnu gastronomiju i proglašen najboljim restoranom na svijetu od strane magazina Restaurant od 2006 do 2009, bio je dvosatne vožnje sjeverno od grada. Prije nekoliko godina zatvorio se na vrhuncu svoje popularnosti - njegov kuhar, Ferran Adria?, Želio je usmjeriti svoje napore na obrazovanje - ali nakon toga su se u gradu pojavila dva superzvijezda: Lasarte, novi restoran poznatog kuhara Marti ? n Berasategui vezan uz hotel Monument, a još etabliraniji ABAC. U Lasarteu je sve razrijeđeno i pretvoreno - "džin i tonik" za desert, u mjehuriće - savršeno tempirana usluga je poput jela u svijetu sata. ABaC, mnogo dalje u sjevernom stambenom kvartu Sant Gervasi-La Bonanova, osjeća se još fantastičnije, s grubim kalcatima i artičokama Prata pretvorenim u sjajne igračke i baš kad pomislite da je prešao u apsurdno - osušen Na primjer, janjetina se priprema za stolić za čaj - konobar se naceri i vi razumijete da vam se tuče kao i da vas hrani.

Ignacio Orovio, kulturni urednik La Venguardia, pridružuje mi se u Daps baru (uporište novinara) da me podsjeti da su teška ekonomska vremena, čak i u Kataloniji; iako se još uvijek nalazi u jednom od najbogatijih regija Europe, s golemom turističkom ekonomijom, još uvijek se pokušava oporaviti od recesije 2008. I umjetnost je patila: financiranje je opalo, novi kulturni porezi opteretili su galerije i prostore, a knjižare su morale staviti u stolove kako bi hrana mogla ostati na vodi. Pa ipak, kaže mi Orovio, španjolski se ljudi okreću umjetnosti. Tvrdi da je Španjolska druga po veličini glazbeno-piratska zemlja na svijetu (sumnjiva čast) - i zašto? Iako gotovo 50 posto mladih Španjolca nema posao, oni su i dalje kulturno angažirani. I tako - slijedeći španjolsku tradiciju "el pi? Caroa", onaj koji pobjegne bez plaćanja - kradu. Orovio se smiješi i kaže da je "uistinu španjolski."

Dva glazbena producenta, poznata kao DJ-i Pin & Pon, poslužuju mi ​​pivo San Miguel na terasi svog stana; pridružuje nam se Andreu, koji me je doveo ovamo, i njihova nevjerojatno debela crna mačka. "Optimističan sam", kaže mršav, tamno brade Pin o budućnosti glazbe u Barceloni. Pon, širi i srebrniji, razmišlja o ideji: "Nisam optimist." Oni sada vode etiketu El Genio Equivado i predstavljaju 20-ove autore snimanja, od kojih su većina iz Barcelone. Kažu da postoji glazbena scena u nastajanju i da jednom mjesečno uveseljavaju noć u nekom od glavnih klubova kako bi promovirali novu glazbu. Ali s toliko zvučnih uredbi u Barceloni i novim porezima u Španjolskoj, teško je mladom umjetniku doći u svijet koji se osjeća potpuno rezerviranim.

Lijevo: Skulptura s Leninovom glavom koja se koristi kao blagajna u Nau Bostiku. Desno: Libertine, restoran u butičnom hotelu Casa Bonay. Simon Watson

I jest - ionako veliki klubovi poput Razzmatazz-a i Apolo-a procvjetaju u trenutnoj maniri za elektroničku plesnu glazbu ili EDM. Kasnonoćna turneja El Raval-a, nekada opasnog dijela Barcelone zapadno od Barri Gotic-a, otkriva hipsterski podžanr noćnog života, gdje svaki bar ima DJ-a, a svaki barmen potpisni koktel. Isprobavši margarite u barovima uz uske uličice, pronašli smo savršenu u Betty Ford's, prodavaonici smeća bara sa, da, DJ-em, gdje barmen s veseljem provodi svoje vrijeme pripremajući naš sljedeći krug.

Na zadnji dan, dokumentarna fotografkinja Mariona Giner poziva me u Bar Treze, mračni i lijepi kafić? u sjevernoj Sarriji? susjedstvo s visokim stropovima i ozračje mirne razmišljanja. Dane provodi s Barceloninim turistima nikad se ne upozna: djeca u romskim ciganskim logorima, seksualni radnici u katalonskim bordelima i, u novije vrijeme, sestre. Giner mi kaže da je Barcelona početkom 20. Stoljeća bila najsuvremeniji grad; bilo je čak i nudizma na plažama. "Zamislite to!" Kaže ona. "I mnogi se žele pretvarati da je Barcelona još uvijek to, još uvijek dio te zajednice." Ispijajući kavu, dodala je bezobrazno: "Tog vremena nema."

Na trenutak pomisli, a zatim doda: „Mislim da znam što tražite. Pođi sa mnom. "Ona misli na Nau Bostik, mjesto u kojem je umjetnost vrlo živa u Barceloni. Ne turističke galerije ili vladini studiji koji nisu zaštićeni vladom, koliko dobro izgledaju, već mjesto na sjeveroistočnoj granici grada.

Ubrzo nakon toga nalazim se napuštenu pored niza željezničkih pruga. Giner se mahnuo zbogom. Nekoliko blokova zapadno nalazi se radnička klasa La Sagrera, daleko od turističkog središta, sa svojim običnim stambenim blokovima. Ja sam na samom rubu grada - nema ničega, osim gomile prljavštine i ruševina betonskih zidova. Čujem autoput kako obliva u blizini. Ovo je Nigdje, Barcelona. Giner mi je rekao da hodam dok ne nađem ogradu za lanac i valjajuća vrata s korovom koji raste okolo. Odvučem je u stranu i zakoračim u betonsko dvorište pored niza raspadnutih tvorničkih zgrada. Većina vrata je zatvorena, ali kroz jedna vidim gromoglasnu isklesanu Lenjinovu glavu. Kroz zadnja vrata pronalazim umjetnike Nau Bostika.

U divovskoj sobi, pored improviziranog bara, sjede četiri ili pet muškaraca sive kose i puše. Jedan čovjek diže ruku i pozdravlja me na španjolskom. Nakon toliko dana u Barseloni, govoreći na španjolskom jeziku o umjetnosti i glazbi i plavim kokošima, magla se počinje raščistiti i shvaćam da je ovo Pablo Perez rez Losada, fotograf i kustos kojeg sam sreo.

Umjetnica Blanca Haddad u Nau Bostiku, zajedničkom studijskom prostoru. Simon Watson

"Ključ smo dobili prije godinu dana", govori mi Losada, što znači sebe i Xaviera Basiana, ili Xavija, pravog Bostikovog majstora. Ovo je treći prostor koji su transformirali u umjetničke ateljee. "Imamo ugovor na pet godina, dok željeznička stanica ne bude dovršena." Losada pokazuje rukom prema sjeveru, gdje je u tijeku izgradnja novog željezničkog terminala koji je Frank Gehry projektirao. (Vlada kaže da će biti dovršen u 2019-u; Giner misli da više nema sredstava.) Bostik čuva izvedbene prostore i izložbene prostore, medijske sobe i desetine umjetničkih studija. U budućnosti će se u potkrovnim sobama nalaziti umjetnici s prebivalištem.

"Tko ima cigaretu?" Pita žena koja ulazi u sobu. Ovo je Blanca Haddad, jedna od umjetnica. Snažna, iskrena žena s divljom masom kose koja je jednom zaposlila punk bend za njezino umjetničko otvaranje, pridružila se s nestrpljenjem: „Imamo dvije noge. Umjetnička noga i praktična noga. Tko želi čekati galerije? Ovdje dobivamo slobodu. "Ona stoji i podiže pesnicu:" Libertad! "

Kasnije stojimo na krovu i promatramo nezavršeni željeznički kolodvor. Što se događa, pitam Losadu, ako Bostik promijeni susjedstvo, a željeznički kolodvor se otvori, a zakup im se poveća i, zbog popularnosti područja, od njih se traži da napuste mjesto koje su stvorili? To se, na kraju krajeva, dogodilo s gotovo svim kolektivima prije njih. Umjetnici dolaze, stvaraju nešto iz ničega, populariziraju mjesto, a zatim ih tjeraju van.

Korov na napuštenim parcelama ispod nas puše na vjetru. Losada povuče cigaretu i sliježe ramenima. "Andrew", kaže mi, "ova bitka nije rat."

Ali sve o čemu mogu razmišljati je dan kad sam prvi put stigao u grad poludio: ljubavnici svuda; ruže posvuda; svirači svuda. Iznenađuje me sjećanje na knjige. Ništa ne može biti manje društveno, manje glasno od knjige - čitanje je privatno iskustvo - a u Barceloni se umjetnička forma u potpunosti proslavlja. Na sam blagdan Sant Jordija pjesnici su vitezovi, a romansijeri kraljevi.

Sjećam se Ginerove izjave: "Tog vremena više nema."

Je li nestao? Sjećam se gomile koja je pljeskala očaranom autoru koji je stigao na potpisivanje knjige. Ovo je grad koji je upravo nazvan Gradom književnosti, unesco. Umjetnicima koji se sjećaju drugog vremena, može se činiti, kao da je sve izblijedjelo. „Vandalska umjetnost“ koje se Jordi i Jan sjećaju davno je naslikana, inače su zgrade srušene. "Okrug slikara" je sada dom elegantnih rezidencija; sjemena graffiti-art okrug El Raval sada ima barove i plesne klubove po meni. A ipak se sjećam mladog umjetnika Mariano Pascual, sramežljivo bockajući po bradi, razgovarajući o umjetnicima poput sebe koji dolaze iz cijelog svijeta u Barcelonu, o otvaranju i zatvaranju novih galerija, o borbi za život koji bi mogao biti stariji umjetnik prepoznao bi. Njemu ne ide. Niti Blanci Haddad, slikajući se u svom tvorničkom ateljeu na stresove punk rocka. Ni za gužve koje su me okruživale. Bitka ipak nije rat. Na usnama mi je okus gina i tonika; ruže ukrašavaju srednjovjekovne staze moga uma; u mojoj mašti pojavljuju se plave noge George Clooney pilića. Možda se, kao i kod svake romantike, Barcelona možda bori da ostane svježa, ali to je grad koji je još uvijek jako zaljubljen.

Lijevo: Vanjski dio hotela Monument, dom restorana Lasarte, na kojem upravlja poznati kuhar Marti? N Berasategui. Desno: Tanjur od pečene turbe u ABaC-u. Simon Watson

Pojedinosti: Što raditi u današnjoj Barceloni

Nabavite više preuzimanja urednika u našem putopisu za Barcelonu na tandl.me/barcelonaguide i nabavite aplikaciju T + L Travel Guide iz App Store-a ili Google Play-a.

Hoteli

Casa Bonay: Novi hotelski fokusiran hotel u L'Eixampleu, gdje su uniforme osoblja restorana u istom tropskom tisku kao i tapete. casabonay.com; dvostruko od $ 120.

Hotel Majestic: Svaki detalj, od fotelja u predvorju pa sve do e-clairs, na ovoj je klasičnoj adresi dovršen do savršenstva. hotelmajestic.es; dvostruko od $ 275.

Monument: Ovaj luksuzni urbani objekat smješten je na modernom Passeig de Gracia, koraku od nekoliko Gaudija? građevine. monument-hotel.com; dvostruko od $ 365.

restorani

ABAC: Michelin kuhinja s dvije zvjezdice u Sarriji? - San Gervasi poslužuje inovativna jela poput dimljenog bifteka od steaka s krhkim paprom i kruhom. abacbarcelona.com; prix fixe od $ 155.

Cal Pep: Isprobajte španjolske klasike poput arroz con bogavante i tortilla espan? Ola u ovom čuvenom tapas baru duboko u Barri Goticicu. calpep.com; male ploče $ 6 - $ 25.

Slon, krokodil, majmun: Chef Estanislao Carenzo poslužuje internacionalna jela poput jeruzalemske artičoke sa slatkim hljebom. casabonay.com/dining-drinks; entre? es $ 15 - $ 27.

El Vaso de Oro: Poznat je po Padro? Nim paprikama i biftekom od foie grasa. vasodeoro.com; entre? es $ 13 - $ 24.

Lasarte: Jela u Michelinovom restoranu s dvije zvjezdice hotela Monument nude inventivne proizvode sezonskih specijaliteta poput carpica Wagyu s ekstraktom pehragona. restaurantlasarte.com; prix fixe od $ 165.

Ona Nuit: Katalonska piletina u trajanju od 10 treba naručiti u ovom restoranu Slow Food u blizini zračne luke. onanuit.com; entre? es $ 11 - $ 20.

festivale

Carxofada: Grad Sant Boi de Llobregat odaje počast voljenom artičoku inventivnim jelima, turnejama i predstavama. ožujak.

Fira Avi? Cola: Popularna regija u kokoši slavi se tijekom kasne jeseni u El Prat de Llobregat. prosinac.

Sant Jordi: Svake godine mještani slave blagdan svetog Jurja razmjenjujući ruže i knjige na travanj 23.