Čarobne Planine Crne Gore

Osjećaj koji steknete prelazeći granicu u Crnu Goru jest da je ovo posljednje divlje mjesto u Europi i da se ovdje može dogoditi svašta.

Sam naziv, talijanski za "crna planina" (ili Crna Gora na crnogorskom), odavno je pričao slike dalekog planinskog kraljevstva: ponosni, neumoljivi ljudi; obećanje intrige i romantike. I danas, na rubu postajanja sljedećeg velikog odredišta Europe, nacija koja je donedavno bila dio Srbije - a prije toga i Jugoslavija - nije izgubila ništa od svega.

U obalnoj cesti u podne, u toplinskoj vrućini krajem srpnja, vozimo se oko Kotorskog zaljeva poput fjorda, njegovih strmih padina obraslih grčkim, rimskim i ilirskim ruševinama i raspadnutim venecijanskim gotskim građevinama, s blistavim plavim Jadranom dovoljno blizu da uskočite s otvorenog prozora automobila. Sretna što sam ovdje dovedena kao dijete u 1960-u, na svakom koraku me podsjećaju zašto sam se željela vratiti sa svojom obitelji.

Crna Gora je uvijek bila granica između Istoka i Zapada. Ovo je zemlja borca za slobodu - krivotvorena iz nevolje više od pet stoljeća kako bi zadržala islamske snage - koji su kasnije pružili herojski otpor silama Osovine tijekom Drugog svjetskog rata. Postoji i povijesna obiteljska veza. U 1943-u je moj otac Fitzroy Maclean bio u Jugoslaviji, vodeći britansku ratnu misiju za pomoć Titu i partizanima. Njegove su avanture pomogle poticajima za glasine da je on uzor Jamesu Bondu Iana Fleminga. Sada, nakon 40 godina vladavine komunista i desetljeća balkanskih sukoba, izgubljeni europski Shangri-la ponovno ulazi u moderni svijet.

Nasuprot rastućem prosperitetu susjedne Hrvatske, sela na cestama kroz koja vozim sa suprugom i dvije kćeri izgledaju dolje, kao da je napredak zadržan u proteklih 20 godina. Nedostatak razvoja pomogao je da prirodne ljepote Crne Gore budu uglavnom netaknute, njezina tradicija ljubaznosti prema posjetiteljima netaknuta i kultura drevne civilizacije netaknuta. Ali sada, kad se očekuje ogroman potencijal turističkog razvoja i hotelske tvrtke podižu nove zgrade i obnavljaju stare, zemlja se suočava s problemima koji su i filozofski i praktični.

Na južnom kraju bivše Jugoslavije, toj novoj suverenoj državi (u proljeće 2006-a, Crnogorci su glasali za neovisnost od Srbije) nije teško doći. Da bismo se vozili iz Hrvatske, skrenuli smo lijevo, umjesto desno, od zračne luke Dubrovnik, a pola sata kasnije na granici smo. Šest kilometara dalje, u blizini uspavanog sela Morinja, sjedimo vani pod platnenim nadstrešnicama, ručamo crni rižoto, zaljevske škampe i hladni lokalni sauvignon, na Clinivici Mlini. Stari mlin pretvoren je u fini restoran koji je stekao reputaciju svojim kuhanjem i toplim gostoprimstvom Lazara, čija je obitelj vlasništvo zgrade bila 200 godina.

Vozeći se oko Kotorskog zaljeva zaustavljamo se prema Perastu, malom UNESCO-vom zaštićenom pomorskom gradiću koji potiče iz pretkršćanske ere. Ilirska plemena nekada su se uzdržavala u regiji; Kasnije su Perast obnovili pomorski Mlečani kao stratešku luku. U njima se nalazi veličanstvena barokna crkva sv. Nikole s uzvišenim zvonikom posvećenim porazima Turaka u 1654-u i mnogim balkonskim dvorcima uz obalu. Osim štanda za sladoled i nekih dječaka koji igraju nogomet, prašnjava pijaca je napuštena, a neke od stražnjih uličica obrasle su vinovom lozom, smokvama i oleandrom, iako vjerojatno neće još dugo. Duž obale stranci, ponajviše ulagači iz Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva, podižu napuštene, ali nekada velike kamene kuće.

Nekoliko stotina metara uz obalu nalaze se otočići blizanci Svetog Jurja (Sveti Đorđe) i Gospe od Stijena (Gospa od Škrpjela). Prva je kuća zasjenjena čempresima benediktinskog samostana, koja se prisjeća proganjanja Arnolda B? Cklina Otok mrtvih serija, koju je započeo u 1880-u. Potonji, greben od potopljenih brodova, na kojem su mještani izgradili zavjetnu kapelu i crkvu plave kupole, Djevici Mariji, čini se da čarobno pluta mirnim vodama zaljeva. Čuvar kuća je pretvorena u muzej ispunjen dirljivo zahvalnim spomenicima na izbavljenje od opasnosti na moru.

Sjedeći u zaljevu, grad Kotor sa zidinama bio je važna mediteranska luka još od rimskog doba. Dok lutam uskim pješačkim ulicama i neočekivano izlazim u prazne, mramorno-zakrčene trgove obložene srednjovjekovnim i renesansnim građevinama, podsjećam na Dubrovnik (još jedan nekad neovisni grad-republiku) prije nego što su ga turisti otkrili. U toplini dana, kada svaka razumna osoba uživa u siesti, imamo stari grad i njegova arhitektonska bogatstva - palače Pima i Drago, toranj sa satom i katedralu Svetog Trifona, romanička ljepotica u dva zida posvećeni u 1166-u - svima nama. Iza katedrale, obrambeni zidovi - dugački gotovo tri milje, a mjestimično debelo debeli 50 - probijali su se strmim stjenovitim brežuljkom do razrušene tvrđave sv. Ivana XIV. Zemljotresi su ovdje pogodili razorni učinak, ali zidovi su nekako uvijek preživjeli; Kotor se također ponosi time što ga nikada nisu odveli silom.

Nije sve vrijeme warp. Oko središnjeg Trga oružja (Trg od Oruzja) nalaze se kafići, diskoteke i restorani, čak i pab irske tematike; dizajnerske prodavaonice sjede pokraj ureda za nekretnine, a boutique hoteli postavljaju se za prepoznavanje. U luci su jahte bogatih posjetitelja znak stvari koje tek dolaze.

Iz Kotora napuštamo „Stari put“, koji slijedi cik-cak trag mula koji je poznat kao Ljestve Cattaro (prethodno jedini put u središnju Crnu Goru) i uspinje se u planine s nizom alarmantnih zavoja. Jedva ima dovoljno mjesta za prolazak dva automobila i često nema sigurnosne prepreke. Pokušavam ignorirati dah sa stražnjeg sjedala dok cesta postaje suludo oborna. Zaustavimo se na vrhu i pogledamo na Bokokotorski zaljev, prosipajući se brzo ispod nas. Cesta je obložena divljim cvijećem, a svuda leptiri lebde na termalnim površinama.

Čvrsto držeći hrapav stub, osjećamo se kao da smo stigli do krova svijeta prije nego što smo se polako zavili u dolinu u kojoj Cetinje, bivša prijestolnica Crne Gore, leži u zelenoj posudi među stjenovitim vrhovima. Put prolazi kroz sićušni alpski zaselak Njegusi, rodno mjesto dviju velikih crnogorskih knezova iz dinastije Petrović, Njegoš i Danilo, ali nije manje poznat po proizvodnji najfinijeg sira i dimljenog pršuta u zemlji, posluženih u seoskim konobama s Vrancom , lokalno crno vino.

Negdje na periferiji Cetinja, krivo skrećem i moj unutarnji bjegunac se s naletom vraća na zemlju. U potrazi za Grand hotelom, umjesto toga, nalazimo se u krajoliku ratnih zona napuštenih tvornica i grafitnih blokova; ulice pune korova, razbijenog stakla i gomile nebranjenog smeća. Iako nije bilo borbi na tlu Crne Gore, oporavak od ekonomske štete nanesene posljednjim balkanskim sukobom, u 1990-u, bio je spor. Poslova je ovdje malo, stare su tvornice zatvorene, a novca nema. "Ovo nije baš kraljevski grad", primjećuje moja supruga, ali tada ja objesim desnu stranu i uskoro smo na širokom drvetu, ukrašenom drvećem, diveći se izblijedjelom veličanstvu palača i vladinih zgrada 19X stoljeća.

Gotovo smo jedini gosti hotela Grand, povratak betona i stakla iz doba komunizma, s neobičnim šarmom. Istražujući brojne zajedničke prostorije, naletim na šahovski turnir u tihom napretku i sablasnu dvoranu za bal, koja je ravno izvan Isijavanje, Nakratko izgubimo kćerku na dizalima, ali Dianu će nam uskoro vratiti ljubazni član osoblja. Kako otkrivamo, Crna Gora je zemlja u kojoj su djeca univerzalno voljena i još uvijek se za zaštitu mogu osloniti na odrasle.

Večerali smo sa Svetislavom "Pule" Vujovićem, umirovljenim ambasadorom i prijateljem jednog Crnogorca kojeg poznajemo u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je odrastao ovdje i ponudio nam se da bude naš vodič. Iz Pule (nadimak koji znači "mali", iako je visok više od šest stopa), saznajemo da je u 2000-u - kad se bojalo da će Milošević napasti Cetinje - Grand hotel koristili kao utvrđene kasarne od strane dobrovoljaca koji su bili spremni braniti svoje grad do zadnjeg. Do napada nikada nije došlo, vjeruje Pule, dijelom i zato što nitko nije zaboravio da su nakon Drugog svjetskog rata građani Cetinja odlikovani ordenom Narodnog heroja za osobnu hrabrost u bitci.

Te noći djeca spavaju kroz olujnu grmljavinu, samo da bi ih probudili čudno glazbeni vodovodni zvukovi i psi ispod prozora koji zavijaju poput vukova - ili možda oni ima vukovi - ali naša naklonost prema Grandu raste.

Sljedećeg jutra Pule će me povesti u vrtložni obilazak, počevši od Državnog muzeja u bivšoj palači kralja Nikole I., posljednjeg suverenog naroda Crne Gore, koji je umro u 1921-u. Skromni, ugušujući saloni njegove palače sjećaju se komično-operne atmosfere tipa dvora koji je potaknuo Franza Lehera da piše Sretna udovica, Primjećujem tapisu Verdija koji je bio dar Georgea Bernarda Shawa kraljevoj kćeri svirajući glasovir, princezi Jeleni. Pokojni Steven Runciman, istaknuti bizantski povjesnik Britanije, poznavao je Petrovičke princeze i jednom mi ih opisao kao "divne, ali hiruste." Proučavam njihova lica na fotografijama melankolične sepije na zidovima spavaće sobe njihovih roditelja - a ne brkovima među njima ih.

Biljarda je ranija palača, sagrađena u 1838-u kao rezidencija kneza-biskupa Petra II Petrovića Njegosa i nazvana nježno po biljarskom stolu koji je uveo iz Italije. Osim što je napisao nekoliko najljepših poezija na srpskom jeziku, Njegos je okupio zaraćene rodove Crne Gore i postavio temelje centraliziranoj vlasti. Impozantna figura, visoka gotovo sedam stopa (Crnogorci su među najvišim ljudima na svijetu), umro je od tuberkuloze na 38-u i častan je kao mudri i svetački otac svoje zemlje.

Vrijeme koje sam izdvojio naglo istječe tijekom posjete Umjetničkom muzeju Cetinje, gdje se predugo zadržavam nad Madona iz Philermosa, grčka ikona za koju se vjeruje da potječe iz 9. stoljeća, a ja moram sprintati svoj razgovor s trenutnim predsjednikom Crne Gore, Filipom Vujanovićem. U pratnji Pule penjem se stubama predsjedničke palače na crvenom tepihu na kojima su vojnici okruženi nacrtanim sabljama u veličanstvenim grimiznim tunikama.

Nakon kratkog čekanja, pomoćnik nas vodi u veliku prijemnu sobu, gdje se rukovamo s predsjednikom. U svojim ranim pedesetima, visok, zgodan i uz nagovještaj Kennedyjeve crtice, uputio se u zarazno oduševljen riff o budućnosti svoje zemlje.

Iako veći dio godine provodi u glavnom gradu Podgorici, predsjednik ima blagu točku za Cetinje, za koju se nada da će joj vratiti nekadašnji sjaj. Govori o privlačenju stranih ulaganja i pretvaranju Cetinja u svjetski turistički centar, dovođenje žičara iz Kotora žičarom - čini se da Austrijanci rade studiju izvedivosti. Ne mogu si pomoći razmišljati o grubim rubnim dijelovima grada, ali prije nego što se mogu raspitati o planovima za poboljšanje infrastrukture, predsjednik skoči i predlaže da nastavimo razgovor tijekom ručka.

S terase restorana Belveder, kilometar i pol izvan Cetinja, pruža se scenski pogled na planine koje su ga nekada činile omiljenim izletištem kralja Nikole. Iako je najbolji stol rezerviran za predsjedničku zabavu - sada je proširena i uključuje moju ženu i djecu, koje smo Pule i ja sakupljali iz hotela - na terasi jedu i stalni kupci, i svi izgledaju zadovoljno - ako nisu iznenađeni - biti dijeleći prostor sa svojim predsjednikom.

Priređen je banket sa šest tečajeva i sadrži tradicionalno jelo od janjetine pečeno u loncu ukopanom pod vrućim ugljenom. Meso je sočno i nježno. Tijekom zatišja u ponekad istančanom razgovoru, naša 14-godišnja kćer Charlotte obraća se predsjedniku Vujanoviću i komentira način na koji je njezina čaša, bez obzira koliko pije, uvijek puna (konobari su nevidljivo pažljivi). U jednoj od knjiga o Harryju Potteru spominje čarobni pehar i led se slomio. Poslijepodne postaje živahna balkanska stranka, sve dok ne nazovu dežurstva i predsjednikovi pomoćnici.

"Jesam li u raju ili na mjesecu?" George Bernard Shaw pitao se prije jednog stoljeća kada je stigao na vrh Lovćen, planinu koja se uzdiže nad Cetinjem i koju sve Crnogorci smatraju svetom. Vozeći se serpentinskom cestom kroz Nacionalni park Lovćen, radimo na ručku pušući uz stepenice 461 do vrha Jezerskog, jednog od vrhova planine, gdje mauzolej Njegos sjedi na hrptu poput oraonog kamenog orla. Vrijedno je truda samo za umjetnost. Par granitnih kariatida od 14 stopala čuva ulaz u herojinu grobnicu, a u predsoblje je stajao kolosalni kip velikog hrvatskog kipara Ivana Meštrovića.

Sa vjetrovske platforme do koje se dolazi nesigurnom pješačkom stazom pruža se pogled na cijelu Crnu Goru. Mnogi tvrde da pogled, kako se okrećete iz sjajnog Jadrana prema smrznutim morima iskrivljenih vrhova, ima duhovnu dimenziju. Ovdje se upustite tijekom grmljavinske oluje (česti ljetni događaji), kada zlobni učinak terena znači da grmljavine slijede gromobrane gotovo odmah, a Lovćen doživljaj može biti zaista nevjerojatan, kaže Pule.

Crnogorci su prirodno privrženi. U Podgorici zamolim mladu i lijepu ženu za upute do trgovine i zadivim se kad me primi za ruku i vodi me tamo, divno nevina, ali opet pamtljiva gesta. Način na koji Pule djeluje s našom djecom kada im je teško, hoda i razgovara s njima dok raspoloženje ne prođe, nije manje drag. Čovjek primjećuje da tražim mjesto za parkiranje i prelazi ulicu da bih ga zadržao bez da me pita i ne razmišlja o nagradi. Mali slučajevi poput ovih predisponiraju da padne pod čaroliju neke zemlje.

Vratimo se na obalu blizu srednjovjekovne budvanske luke, gdje se planine slijevaju kroz drevne nasade maslina, čempresa i divljih šipak do lora koji je Lord Byron opisao kao "najljepši susret zemlje i mora" na planeti. Još uvijek zasljepljuje, ali usporen promet koji vas sada dočekuje na Budvanskoj rivijeri - stjenovitim uvalama i bivšim ribarskim selima. Upravo je u ovom dijelu zemlje oživljavanje regije najočitije, jer se hoteli, kockarnice, kafići i restorani otvaraju ili nadograđuju. Krećući se prema jugu obalnom cestom, vidimo upadljive poglede na Sveti Stefan i more daleko ispod. Čuveno slikovito hotelsko selo, skupina kućica ribara iz 12-ovog stoljeća na stjenovitom izdanku i privezano kopnom bijelim kamenom, bit će dom sljedećih dana.

Čarobno, sunčano mjesto okruženo najjačom, najblažom vodom, malo se promijenilo otkako sam došao ovdje s roditeljima u 1962, ubrzo nakon otvaranja hotela, a vikendice, postavljene među palmama i visećim vrtovima, smatrane su novost kao i zadnja riječ u luksuzu. Sjećam se da sam proveo cijeli dan u toplom moru, a zatim jeo pod zvijezdama na terasi restorana koja je bila poput palube sjajne oceanske obloge. Na svakom jelu pladnjevi zlatni pomfrit, koji su spretni konobari stizali do našeg stola, nisu bili naručeni.

Terasa ostaje ista, zlatni pomfrit i dalje je na jelovniku (koji oduševljava moju vlastitu djecu), a do stola stižu na isti sjajan način. Na druge načine, međutim, hotel pokazuje svoju dob. Turnejske skupine lutaju njenim intimnim uličicama, dok oštri rusko-mafijaški tipovi u tamnim naočalama razgovaraju na mobitele i ignoriraju svoje dosadne plavuše. U svom vrhuncu, za vrijeme 60-a, 70-a i 80-a, Sveti Stefan privukao je niz slavnih - Orson Welles, Elizabeth Taylor, Sophia Loren i ostale A-listete - čije je glamurozno pokroviteljstvo bila rana žrtva Miloševićevih ratnih godina. "Biser Jadrana" možda je izgubio nešto od sjaja - mrljasto vodovodne, izblijedjele tkanine - ali uskoro će se vratiti. U siječnju 2007, Amanresorts je uzeo najam 30-a na Svetom Stefanu od crnogorske vlade (zajedno s onim za Hotel Milocer, bivšu kraljevsku palaču u sljedećoj uvali koja je također vidjela bolje dane). Nakon višemilijunskih podizanja lica, oba hotela ponovno će se otvoriti kao Aman Sveti Stefan, a nitko ne sumnja da će se filmske zvijezde vratiti.

U unutrašnjosti, gdje je midas dodir modernizacije još stigao, pomislili biste da ste u nekoj drugoj zemlji. Klasični mletački utjecaj koji dominira primorskim gradovima zamjenjuje snažna slavenska kultura koja se nalazi među malim zajednicama u planinama.

Od Svetog Stefana, našeg ostrvskog svetišta, radimo jednodnevne izlete u unutrašnjost kako bismo posjetili pravoslavne samostane Morača i Ostrog. Iako su promovirane kao turističke atrakcije - za uzvišenost građevina, za srednjovjekovne i barokne freske koje prekrivaju unutarnje zidove, za njihovu ulogu skladišta ikona, rukopisa i liturgijskog blaga - manastiri u Crnoj Gori ostaju aktivna mjesta za obožavanje i pobožno hodočašće , Mnogi su samoodržive zajednice redovnika i redovnica; uredna pocrnjena enklava na Morači, sa svojim voćnjacima i košnicama i klisurama prekrivenim ružama, svjedoči o privatnom miru, unatoč brojnim posjetiteljima.

Atmosfera na Ostrogu, vertikalnom kompleksu pećinskih crkava i samostana isklesanih s lica litice visoko iznad rijeke Zete, intenzivnija je. Hodočasnici dolaze iz cijelog svijeta u ovo spektakularno svetište, koje ima reputaciju čudesnih lijekova. Pridružujući se liniji koja prolazi kroz uske tunele i spiralnim kamenim stubama, nađem se u grobu sa svijećama, naginjući se nisko preko crvene baršunaste tkanine koju nakratko podiže crnooki monah kako bi omogućio pogled na kosti manastirskog 17th-a - stoljeća utemeljitelj, sveti Bazilije Ostroški. Okrenuvši se prema izlazu u znak poštovanja, udario sam glavom o krov špilje i izašao na sunčevu svjetlost, omamljen, na visokoj vjetrovitoj izbočini s pogledom na dolinu 2,000 stopala ispod.

Na vožnji niz gotovo okomitu obalu planine uvjeravam svoje putnike da, prema lokalnom folkloru, nitko nije imao nesreću na krivudavoj cesti prema Ostrogu ili iz nje. Ako je to istina, onda je to izuzetna iznimka u zemlji u kojoj su autoceste uglavnom siromašne, teren je izazovan (klizišta i duboke rupe česte su prepreke) i česti su sudari. Crnogorci vole voziti brzo, a prolazak automobila ispred sebe smatraju ne samo njihovom moralnom dužnošću, već ekstremnim sportom. To ih ne motivira smrtnom željom, već je to ponosno odbijanje da se održi u pukoj mjeri smrtnošću.

U blizini Ade Bojane, na najjužnijoj točki zemlje, zaustavljamo se u bivšem gusarskom uporištu Ulcinja, u nadi da ćemo istražiti njegov ugledno egzotični zeleni market, tek kad bismo otkrili da smo došli pogrešnim danom. Drevna morska luka (gdje je Cervantes, čiji je autor Don Quijote, vjerovalo se da su ga Turci zatvorili i navodno je pronašao inspiraciju za svoju Dulcinea) pripadao Osmanskom Carstvu sve do 1880. Uz svoje prepune trgovačke ulice u obliku bazara i zapanjujuću Pašinu džamiju, ona je zadržala snažan muslimanski karakter. Većina ljudi su etnički Albanci, ali ovdje imate razumijevanje teško osvojenog mirnog suživota islama i kršćanstva. Dalje prema jugu, zemlja se prekriva solima i močvarama prepunim divljim životinjama, a prije ručka plivamo u moru od Velike plaže, uskoro će postati osmero kilometara blistav, mineralno bogat pijesak - prema „Masterplan turizma, “Čiji sam njemački autor slučajno sreo tijekom doručka u hotelu Grand na Cetinju - mjestu budućih“ volumena ”hotela.

Vraćajući se natrag uz obalu, skrećemo u pogled na Stari Bar, grad zidani romantičnim ruševinama iz devetog stoljeća (iako nedavna arheološka nalazišta pokazuju da je mjesto zauzeto u 800. Prije Krista). Kad uđemo u utvrđene kapije, nijedan drugi turist koji nije vidljiv, moja djeca odlučuju da im je dosta da se kreću oko drevnih spomenika. Pravimo kompromis kratkim lutanjem vidljivim slojevima civilizacija obloženih ratovima, potresima i iskopavanjima prije nego što se uputimo kući prema Svetom Stefanu i gomilama zlatnih pomfritova.

Durmitor, visoki planinski lanac na sjeveru Crne Gore koji je omeđen s dva duboka kanjona, osjeća se daleko od obale Jadrana i predstavlja različitu stranu zemlje. Krhke, krivudave ceste, ponekad jednosmjerne trake, vode nas kroz strme zelene doline i alpske livade prekrivene divljim cvjetovima. Daleko ispod, lednička jezera, ili "planinske oči", kako ih Crnogorci nazivaju, bulje u nas. Nakon jutarnje šetnje do obližnjeg Crnog jezera (Crno Jezero) vraćam se natrag do odmarališta Planinka, hotela iz doba komunizma u gradu Žabljaku. Na putu susrećem posteljicu snowboarda u odjeći za plažu (kolovoz je) kreću se prema snježnom polju Debeli Namet; i Cigani koji prodaju divlje jagode i med iz prtljažnika srušene Lade. Osjećam se ambivalentno kad mi kažu da će talijanski programer uskoro srušiti i obnoviti hotel.

Ovdje je u netaknutom, ekološki osjetljivom Durmitoru - s bogatom florom (više od 1,300 biljnih vrsta, od kojih su mnoge rijetke ili endemske ili oboje) i velikim brojem faune (uključujući ris, medvjed i vuk) - koji utječu na turizam izgleda potencijalno najrazornije. Ipak, barem od 1878-a, Crnogorci su svjesno shvatili da je netaknuta priroda najvrjedniji resurs u zemlji; te godine kralj Nikola stvorio je Nacionalni park Biogradska Gora, sada jedan od posljednjih prašuma u Europi.

U 1991-u, opet ispred svog vremena, crnogorska vlada izjavila je da prihvaća ekološki odgovornu upravu prirode kao državnu politiku, pozivajući "sve ljude da pokažu mudrost i spriječe nadolazeću ekološku katastrofu".

Crnogorska kampanja "Divlja ljepota" zasigurno zvuči kao da je namijenjena zelenom putniku. Ali nitko nije pod iluzijama o poteškoćama u provedbi takvog obećanja. U Svetom Stefanu razgovaram s Predragom Nenezićem, mladim ministrom turizma i okoliša, o politici upravljanja razvojem: čin ravnoteže između povećanja turističkih brojeva, podizanja životnog standarda - što ne može biti bez stranih ulaganja i eventualne EU članstvo - i očuvanje jedinstvenih kvaliteta Crne Gore kao ekološke destinacije.

"Prosječni dohodak ovdje je 450 USD mjesečno", kaže Nenezić. „Ako želimo ostvariti svoje ciljeve, ljude moramo nositi sa sobom, a to znači poboljšati njihov život obrazovanjem, radnim mjestima i prosperitetom. Ne možemo si priuštiti da pogrešno shvatimo i nemamo neograničeno vrijeme. "

Postoji percepcija da je Crna Gora sljedeća Hrvatska, pa predlažem Neneziću da već postoje znakovi da bi utrka za otkupom poduzeća i imovine mogla na kraju uništiti obalu. Odbacuje priče o ilegalnoj gradnji i poznate strahove od preuzimanja Rusa.

Slaže se da zemlja u velikoj mjeri nije spremna za turiste visokog ranga - s izuzetkom Svetog Stefana, dijelova budvanske rivijere i odmarališta Bianca, skijaške kućice u Kolašinu. Raspravljamo o infrastrukturnim problemima, nestašici vode, čestim prekidima struje, nervoznim cestama i drugim neugodnostima, ali tada, razoružavajuće, sugerira da je za avanturističkog putnika koji bi najviše cijenio pravu Crnu Goru sada savršeno vrijeme za posjet ,

Ne želim reći, da, savjetovat ću čitateljima da odu prije nego što bude prekasno. Ali u određenoj mjeri to je ono što mislim. S druge strane, ovdje je puno nade, odlučnosti i dobre volje; i svijest o tome koliko je važno za Crnu Goru u postizanju teške, ako ne i nemoguće ravnoteže. Crnogorci, osjećam, možda to jednostavno povuku.

Posljednji dan provodimo rafting bijelom vodom na rijeci Tari. Svi smo novaci, ali Duško, naš vodič, daje nam kacige i prsluke za spašavanje s veselim "Bez brige" dok se uspinjamo na brodu. uskoro ćemo tiho kliziti nizvodno iznad bistre zelene vode. Stijene i druge potopljene opasnosti upozoravaju na malo upozorenja, a izbjegavaju ih samo ako Duško viče „lijevo“ ili „desno“ - upućujući one na jednoj strani čamca da veslaju jače nego oni na drugoj.

Prije dugo ćemo brzati preko brzaca koji su možda ukroćeniji nego što izgledaju, ali dovoljno su uzbudljivi da nas adrenalin digne i ostavi da se mokrimo. Kad uđemo u dugački, mirni dio, vrijeme je da pogledamo uzbrdice Kanjonke Tare - najdublje u Europi - prema uskom pojasu plavog neba. Nakon prolaska usamljenog samostana sjedeći na terasi na livadi, zaustavljamo se na odmoru na pješčanoj špici, iskrcavajući se kako bismo se divili slapu pritoka. Duško ističe temelje mosta koji su izgradili Rimljani.

Ovako možete putovati do tri dana, noću kampirajući na obalama Tare. To bi bila ekspedicija kojoj bih se želio vratiti i odraditi još godinu dana, ali za sada se vraćamo u bazu uzbrdo Jeepom i jedemo ručak od riječne pastrve i hladne janjetine i rajčice u maslinovom ulju.

Kao što razmišljam o našoj crnogorskoj avanturi, čini mi se da već dugo nisam bio nigdje zbog čega se osjećam toliko živo ili drago što sam živ - i to sigurno mora biti najveća moguća preporuka.

Kada ići

Tijekom ljetne sezone moguće je istog dana penjati se vrhovima Dinarskih Alpi i plivati na Jadranu izvan Budvanske rivijere. Ali za one koji žele doživjeti prirodne ljepote, arhitekturu i povijesne znamenitosti s manje turista, proljeće i jesen su najbolja vremena za posjetu.

Kako doći

Izravnih letova nema između Sjedinjenih Država i Crne Gore, iako Montenegro Airlines leti iz određenih europskih čvorišta (uključujući Frankfurt i Pariz) do dvije međunarodne zračne luke (Tivat, na obali i Podgorica u unutrašnjosti). Možete letjeti i do dubrovačke zračne luke Cilipi, udaljene 12 milje od granice s Hrvatskom i Crnom Gorom.

Gdje odsjesti

Bianca Resort & Spa

Kolašin; 382-81 / 863-000; biancaresort.com; dvostruko od $ 192.

Hotel Grand

VELIKA VRIJEDNOST Cetinje; 382-86 / 242-400; hotel-grand.tripod.com; dvostruko od $ 96.

Hotel Milocer

Planirano ponovno otvaranje na ljeto 2008 u sklopu Aman Svetog Stefana. Kraljeva plaža, Budva; [Pošalji zaštićena]; telefon i cijene nisu dostupne u vrijeme tiska.