Krak? W Revolucija

Vatrogasac s mjedenom trubom upravo je otpuhao časoviti poziv sa zvonika koji se uzdizao iznad zidova bazilike Djevice Marije na glavnom trgu u Kraku, Rynek Glwny. Ukrašene pastelne fasade okolnih zgrada čine opernu pozadinu stotinama ljudi koji žure na posao ili u školu ili u brojne trgovine, ili jednostavno ulaze u kafiće i kafiće koji uske ulice Starog grada. Čini se da su sve staze u Kraku prelazile rinek, na 10 hektaru najveći srednjovjekovni trg u Europi. Nekoliko minuta kasnije, pridružio mi se Jan Rostworowski, 21-godišnji student sociologije i stanovnik jedne od najstarijih poljskih obitelji. Rostworowski izgleda na svakom inču na slici mladog plemića: visok i vitak u namotanoj jakni od tvida i šal zataknut u vrat. Vodi me prašnjavim i vijugavim mramornim stubištem do Sukiennice, dugog svodovanog prolaza koji je smješten na tržištu tkanina od 14X. Stoljeća, do malog muzeja u kojem lovimo za portret svog pradjeda, grofa Ksaweryja Puslowskog. Poznati rodoljub u kratkim godinama poljske neovisnosti između dva svjetska rata, Puslowski se borio sa svojom konjskom jedinicom protiv Nijemaca kada su napali Poljsku u 1939-u, pokrećući Drugi svjetski rat. Nakon rata, novi vođe Poljske, komunisti instalirani uz podršku Moskve, skinuli su aristokrate s njihove zemlje i sadržaja njihovih rezidencija, sve do portreta grofa s krme.

Otkako je poslijeratni režim srušen u 1989 od strane solidarnosti, pro-demokratski pokret koji je vodio Lech Walesa, nekadašnje poljsko plemstvo borilo se da povrati ono što je ostalo od njihove imovine. Neki žele svoje dvorce. Za ostale je cilj vratiti njihovo dostojno mjesto u poljskoj povijesti. Natrag u Sukiennice, kao skupina školske djece vođena mimo mamutnih platna povijesnih bitaka i romantiziranih pejzaža, Rostworowski mi objašnjava značaj szlachte, budući da je plemstvo poznato na poljskom. Stoljećima su bili zemljoposjednici koji su podizali vojske seljaka da bi obranili Poljsku od Nijemaca, Rusa, Šveđana i tatarskih hordi. Stvorili su jednu od prvih europskih vlada u demokratskom stilu, s plemićima koji su izabrali svog kralja u 1572-u i štitili tradiciju katoličke Poljske protiv njemačkih i švedskih protestanata (osim kratkog razdoblja kada su se neki plemići okrenuli protiv pape i prihvatili reformaciju ). "Moja obitelj ima svoje korijene do četrnaestog stoljeća," kaže mi Rostworowski, "ali ne tražimo nikakve naslove." Umjesto toga, kaže, želi da se Poljaci sjete kako se plemstvo borilo za slobodu svoje zemlje kroz sve ratove i čak pomoglo u borbi protiv komunizma.

Iako je i sam Krak preživio rat gotovo netaknut - dijelom zbog neuspjelih zračnih napada - drevna aristokracija grada nije. Tijekom više od četiri desetljeća vladavine Komunističke partije, Rostworowskisovi i druge "stare obitelji" klasificirani su kao neprijatelji države i držali su se izvan javnosti, držeći se običnih poslova i boreći se za održavanje tradicije koju mogu. Stotine poljskih plemića napustilo je Francusku i Englesku ili Bliski Istok kako bi se borilo protiv Nijemaca; Mnogi od onih koji su se vratili na kraju rata - poput mnogih koji su ostali u Poljskoj - bili su deportirani u Staljinove sibirske radne logore ili su ih sovjetski komesari strijeljali. Najsretniji su poslani pakirani: neki u Englesku (poput Ksawery Puslowski), drugi u Francusku, Sjedinjene Države, Kanadu, Južnu Afriku ili Australiju.

Malobrojni koji su preostali uživaju u blagodatima koje je novi grad Poljske kao članice bogate Europske unije dodijelio njihovom gradu - uključujući uspješnu visokotehnološku, proizvodnu i maloprodajnu ekonomiju i porast turizma iz Amerike, Europe i glavni grad, Varšava, koji je brzim vlakom udaljen nešto manje od tri sata. Pored toga, niz nedavnih zakona koji Poljacima bilo kakvog statusa omogućuju da povrate imovinu oduzetu od komunista, pruža im šansu da obnove svoj život u gradu koji je tradicionalno bio živo središte kulture, trgovine, učenja i umjetnosti.

Krak? Je je kroz veći dio poljske povijesti bio glavni grad vladajuće klase u Poljskoj, i još uvijek je mjesto u kojem mnoge od tih obitelji imaju svoje korijene. Započelo je kao selo, sagrađeno na rijeci Visli u blizini rudnika soli Wieliczka i duž trgovačkog puta jantara od Gdanska do Jadranskog mora. Inkorporirana je u 1257, a 1320 je postao sjedište kraljevske poljske moći. Dvorac Wawel, nekoliko stotina metara nizbrdo od Ryneka Glwnyja, nastavio je kao mjesto koronacija i sprovoda za poljske kraljeve, čak i nakon što je sud odveo u Varšavu u 1595. No, kontroverzni plemići obuzeli su monarhiju i sami nisu bili u stanju spriječiti rascjep Poljske u 1795-u, kada je zemlja konačno podijeljena između Rusije, Pruske i Austrije. Krak je imao sreću da je završio u austrijskom sektoru: Poljaci su mu zamjerili podjelu svoje zemlje, ali mir i blagostanje koje je donijela austrijska vladavina ostavili su Krakovim plemićima puno praznog vremena da oponašaju manire carskog kapitala u Beču, bavite se politikom i umjetnostima i stvarajte sofisticirani, ako pomalo i ograničeni način života.

Zajedno s Krakovom trgovačkom elitom gradili su velika kazališta i muzeje, umjetničku akademiju i spomenike poljskim domoljubima. Njihovo pokroviteljstvo poticalo je generacije slikara, kipara, pisaca i glazbenika. Potaknut tim bogatim životnim stilom, grad je narastao od pola tuceta blokova s ​​obje strane masivnog trga, pokraj dvorca Wawel, i izvan gradskih zidina - koji su srušeni u ranom 19. Stoljeću i zamijenjeni uskom tratinom travnjaka i drveća koja se nazivaju Planty - do većeg prstena zgrada 19X stoljeća, i konačno do šireg vanjskog kruga stambenih blokova iz doba komunizma, novih prigradskih događanja i blistavih postkomunističkih tvornica i supermarketa na kraju Krakova? tramvajske pruge.

Danas, zujanje aktivnosti u Krakovu zrači od Rynek Gl? Wnyja po nekoliko blokova u svakom smjeru do područja izvan Starog grada - od kojih su najpoznatiji hip-boem Kazimierz, bivši geto iz kojeg su 60,000 Židovi deportirani Auschwitz. Unatoč nedavnom rastu, mnogi posjetitelji još uvijek u gradu nađu nespretan tempo i netaknutu ljepotu koja je odlikuje Prag u ranim 1990-ima. Iskoristivši novoosnovani interes za svoj rodni grad, Krakovo plemstvo bez zemlje pronašlo je način za spajanje kulture s modernom trgovinom, neke pretvarajući obnovljene palače predaka u hotele, druge otvaranjem kafića, kafića, umjetničkih galerija, čak i trgovina biciklima. unutar zgrada. A neki su jednostavno posudili svoja obiteljska sjedišta kao poslovnice banaka, kako bi krovovi bili zakrpljeni nakon desetljeća zanemarivanja.

Nekoliko dana prije nego što sam upoznao Jana Rostworowskog, priključio sam se Piotru Duninu, kompaktnom 28-godišnjaku koji također ima povijesnu lozu. Obiteljsko stablo visi u skučenoj dvoetažnoj kući svojih roditelja u blokiranoj stambenoj zgradi 1920 u blizini Starog grada. Grafikon, koji se proteže do 1400-a, okružen je prašnjavim gravurama dvoraca koje je obitelj izgubila tijekom stoljeća. Granice Srednje Europe pomjerale su se poput pijeska, ratovima, ugovorima i kraljevskim brakovima, a velik dio onoga što je bilo u vlasništvu obitelji Dunin sada je izvan njihovog dosega u današnjoj Ukrajini. Piotr Dunin je, dakle, svoju energiju usmjerio na sadašnjost; ulogirajući na modu za ekstremne sportove, u Kraku je izgradio unosan posao dizajniranja i prodaje specijalnih brdskih bicikala.

Preko pića jedne večeri, pita me želim li vidjeti Krakove? Gotha, njegovo "visoko društvo", izbliza. Tako se u toploj subotnjoj noći nađoh kako stojim na Rynek Gl-wnyu, promatrajući svjetla kako svjetlucaju iz dvorane na drugom katu Palac Pod Baranami, žućkastog prostranstva talijanske žbuke u jednom uglu trga. Palača je vraćena drugom Duninovom mnogim "rođacima", kako se međusobno nazivaju; ovaj je iz podružnice obitelji Potocki, od kojih su neke preživjele velik dio doba komunizma u Washingtonu, DC Poput mnogih starih obitelji koje su vratile imovinu predaka, Potočki nisu imali načina da održe svoje. Kako bi osigurali sredstva za održavanje, otvorili su u prizemlju kafić Tribeca, ukusno uređenu poljsku verziju Starbucks-a. Većinu noći scena u Pod Baranami je na razini ulice: u kafiću ?, u vrhunskom restoranu pierogi iza nje zvanom Officyna, i u svodovanim srednjovjekovnim podrumima Piwnice Pod Baranami, kabareu koji je u kasnijim desetljećima bio komunistički vladavina je bila poznata širom Poljske zbog svoje hrabre političke satire, koja se rugala vladi, držeći pola koraka ispred groznih cenzora.

Izvezen u službenoj haljini, Dunin, njegova skupina prijatelja, i penjem se širokim stubištem do svadbenog domjenka za groficu Aleksandru Potočku. Iako su njihova povijesna imena poznata većini Poljaka, ti aristokrati nemaju formalnu moć, a njihov je krug gotovo hermetički zatvoren. Većina njihovih društvenih događanja uključuju ljude iz desetaka ili više loza koji su stoljećima vladali ovim dijelom Poljske, a "rođaci" često se vjenčaju u svojim velikim obiteljima. Večeras, Krakovo visoko društvo popunjava Potockisove dvorane, koje su iznajmljene za poslovne sastanke i privatne zabave. Žene zadivljuju Slavene u glatkim koricama; muškarci imaju prirodno stečenu lakoću, ali su, poput svojih odijela, po rubovima malo isprani.

Tri susjedne dvorane s balunom su čudo od izblijedjelih zrcala i ljuštenih ogledala. Nastaje neprestani zvuk razgovora. Buffet u jednom salonu održava gozbu poljske hrane - haringe, kobasice, pite sa špinatom. U dalekoj sobi emcee najavljuje melodije zamaha. Parovi se plešu i vrte se graciozno (lekcije plesa još su jedna od glavnih za ove obitelji), a čak i starija generacija izlazi za mazurke i polonaise, dvorske plesove iz 19th stoljeća. Lutamo četvrtima, prisluškujući razgovore - uglavnom prijatelji i rođaci uhvaćeni su u osobnim vijestima ili razgovaraju o najnovijim materijalima poljske sklonosti skandalima. Malo sam razočaran: nema govora o polo mečevima ili St. Moritzu, nema zavjere za obnovu monarhije ili zauzimanje zaostalih dvoraca u maču.

Kao autsajder osjećam se nelagodno grliti goste na vjenčanju, tako da udovoljim svojoj znatiželji o Krakovom plemstvu i kako je preživio naciste i komuniste, Dunin predlaže da razgovaram s njegovom bakom, majkom Amelijom Dunin, jednom od unuka imena među starim obiteljima Kraka. Madame Dunin, kao što je poznato, energična je žena srednjih sedamdesetih godina i kad se kišnog poslijepodneva pokaže u razboritim cipelama i jakni od tvida u Cafu? Bankowa, na rubu ryneka. Prije nego što krenemo vidjeti palače i crkve koje su definirale Kraku za njenu generaciju, ona me vodi natrag u dane prije Drugog svjetskog rata, kada je Krakwova vladajuća klasa još uvijek imala dio svog zemljišta i bogatstva. U one dane, objašnjava ona, stare su obitelji živjele na svojim imanjima izvan grada. Kad se vlažna srednjoeuropska zima spustila, napustili bi svoje skromne seoske dvorce i dvorce za palače koje su pokrivale Rynek Gl? Wny i protezale se sporednim ulicama Starog grada. Oni plemići koji su ostali u Kraku tokom brutalnih godina nakon komunističkog preuzimanja vlasti u 1945-u preživjeli su samo držeći glave. Zaplijenjena imanja veća od 110 hektara, a mladi plemići bili su isključeni sa sveučilišta i mnogih profesija. Sama madame Dunin rođena je prije rata, na imanjima svoje obitelji u Kalini, udaljenoj 35 milja izvan mjesta Krak. Njezin je otac uhićen kao neprijatelj države u 1944-u i poslan na posao u ukrajinski rudnik ugljena, dok su ona i njezina majka pobjegle, nekoliko trenutaka ispred Staljinove tajne policije. Skrivali su ih seljaci, koji su ih prokrijumčarili u Krak, gdje su dijelili sobe s vikarom i šivali komade da bi platili najam.

Grad ima mnogo lica, ali za madam Dunin, Krak je katolički Krak, i mi se upuštamo u obilazak gradskih crkava. Prolazimo baroknu crkvu sv. Petra i Pavla, gdje vjenčani par pozira za fotografije, i Bazilika svetog Franje, prividno preuređena od majstora Art Nouveau Stanislava Wyspianskog. Zaustavljamo se kod bazilike Djevice Marije na Rynek Glwnyju kako bi se divili drvenoj oltarnoj figuri, isklesanom triptihu Uznesenja Djevice Marije, s devet metara visokim figurama isklesanim iz cijelih debla stabala i sjajno oslikanih. Ovo je 15X-ovo stoljeće tako reljefno životno da je u poljskom liječniku 1930-a poljski liječnik napisao traktat o kožnoj bolesti od kojega su naizgled patili modeli automobila.

Završavamo ispod trubača u tornju. Precizno podrijetlo trubačkog poziva gubi se u magli mitologije, ali općeprihvaćena priča je da je negdje u 1241-u, stražar u kuli, vidio naprednu tatarsku vojsku i digao uzbunu na svojoj buci. Strijela ga je uhvatila u grlu prije nego što je uspio dovršiti pušenje, poznat kao hejnal, a do danas, početkom svakog sata kroz noć, truba iz vatrogasne postrojbe Kraka zvuči hejnal sa svake od strana kule zaustavljajući se naglo tri četvrtine puta kako bi označio trenutak kada je strijela pogodila prvobitnog provalnika.

Takve legende i povijest vezuju se za gotovo svaku ulicu, svaki kamen za asfaltiranje u Kraku, ali za mlade - bilo plemenite ili obične - Krak je također mjesto za oslobađanje. Dolazak kapitalizma u 1989, a u novije vrijeme i Krakov popularnost među mladim putnicima, doveo je do otvaranja bezbrojnih barova, plesnih dvorana i glazbenih klubova, većinom u Starom gradu i Kazimierzu. Nakon što mi je Madame Dunin danju pokazala Krakvicu, njezin unuk pristaje da me vodi u potragu za omiljenim noćnim krevetima njegovih rođaka i vodi me jedne večeri do malog bara koji je na odgovarajući način nazvan Dym (poljski za "dim"), u uska ulica, blok iza Ryneka Glwnyja i okrenut crkvi svetog Tome. Dym je u vlasništvu Joanne Janiszewske, još jednog od mnogih rođaka. Njena kći Matylda, živahna crvenokosa, radi iza šanka; većina ostalih barmena, kao i kupci, također su članovi onoga što Janiszewska naziva „naša gomila“. Dym je miting za aristokratski skup, mjesto za zaustavljanje u svako doba, gdje se uvijek može naći prijatelj ili rođak i sjesti na piće ili tri prije nego što se presele u drugi bar ili prošetaju trgom.

Janiszewska je prije sedam godina otvorila Dym sa suprugom i dva rođaka, nakon što je stara tetka preuredila zgradu, a druga je tetka u Londonu posudila svoj novac za izgradnju bara u dvorišnoj garaži. Stari stolci od bentwooda, koje je pronašla iza crkve, i okrugli drveni 1930-ovi stolovi ispunjavaju prednji dio šanka; zidovi su obojeni istodobnom nijansom plavo-sive. Sedamdesetih godina, kad su klasni pritisci počeli popuštati, Janiszewska se pridružila mnogim aristokratima koji su počeli studirati umjetnost, inženjerstvo i druge intelektualne profesije. Vodite kafić? nije bila ono što je imala na umu kad je diplomirala na 1982-u sa diplomom dizajna, ali u brzoj, novoj kapitalističkoj ekonomiji brzog, oštrog lakta, morala se prilagoditi.

Zaustavljamo se sljedeće u Pauzi, baru u zamagljenoj zgradi, nekoliko blokova niže od Dym-a, na Florianskoj, prometnoj pješačkoj ulici koja izvire iz blizine srednjovjekovnih barbičkih vrata do mjesta Rynek Gl? Wny. Omiljena s ljubiteljima kasne noći, Florianska je obložena barovima i trgovinama tenisicama, McDonald's s minijaturnim lukovima uredno smještenim unutra, u skladu s uputama za očuvanje povijesti, i malenim štandovima 24-sata koji prodaju otvorene prozore žirovih sendviča. Pažljivo skriven jedan kat iznad ulice, slabo osvijetljen i obložen niskim usnama, Pauza je krakovski salon Krak's. Zid nasuprot dugačkoj šipki ožbukan je 8-po-10 snimcima glava Pauza, neki od njih su mi već poznati iz Dym-a. Nekoliko prijatelja Dunina stiže, puno je ljubljenja ruku (neke tradicije žive ovdje), a razmjenjuju se iste šake obiteljskih imena. "Idete dovoljno natrag, svi smo povezani", smije se drugi rođak, Stephan Czetwertynski, koji se prošle godine preselio u Krak iz Montreala.

Nakon razgovora, krećemo niz Floriansku i dalje Rynek do Prozaka, bučne diskoteke i šanka na pola leta ispod razine ulice, u blizini nekih crkava koje sam ranije posjetio s madam Dunin. Skoro je 1 ujutro, ali čini se da to zove noć, nije na dnevnom redu ove gužve. Umjesto toga, pojavljuje se više rođaka. Većina muškaraca nosi sportske jakne, a neke od njih izgledaju odjevene u lov, dočaravajući Poljake Nevjesta ponovno. Boce džina i votke naručuju se, a noć se provodi sve dok ne iziđemo iz diskoteke prije zore i ne prođemo vojskom uskih staza, dok naše pete odjekuju drevnim kamenjem.

Tijekom sljedećih nekoliko dana shvaćam koliko je lako bilo tko stupiti u kontakt s mladim plemićima. Michal Bisping, nasmijani 25-godišnjak, vodi biciklističku trgovinu od ulaza u stambenu zgradu svoje obitelji u Starom gradu. Rođak Jan Rostworowski Dominik ima vodeću galeriju suvremene umjetnosti smještenu u ulici Swietego Jana. Ostali rođaci vode moderan korzikanski restoran, nazvan Paese, u Poselskoj ulici. Na drugom uglu dolazim do muzeja Czartoryski, postavljenog u dvorcu koji je nedavno vraćen potomcima obitelji Czartoryski i najpoznatiji po stambenom smještaju Dama s erminezom, portret lijepe mlade žene koja drži bijelu dihuru koju je u 1496-u oslikao Leonardo da Vinci.

Sudeći prema živosti Starog grada i Kazimierza, Krak? Se se oporavlja od dubokog zamrzavanja komunizma; vitalna nova energija prožima njegove drevne ulice. Vodiči nabrajaju 300 mjesta za podizanje čaše ili gutljaj kave u Starom gradu, gdje su knjižare gotovo toliko mnogo koliko trgovine obućom i butici. Posao uspješno napreduje, ali umjetnicima, piscima i glazbenicima - koji su zadržali određeni stupanj intelektualne slobode u desetljećima koja su uslijedila nakon rata pažljivim prisluškivanjem cenzora - i dalje je teško zaraditi za život. Ostaje me da se pitam koliko dugo grad može održavati nejasnu ravnotežu između varanja u autsajdere i podržavanja vlastite autentične kulture. Prag, natopljen turistima, vidio je kako se njegova bujna ljepota u mnogim četvrtima pretvara u visoki kič, rezultat napora da udovolji posjetiteljima koji žele šarm Olde Worlda, jeftino pivo i kvartete Mozart.

U potrazi za odgovorom kakva će biti budućnost grada, zaustavljam se u Krakovom muzeju suvremene umjetnosti, Bunkieru Sztukiju ("Art Bunker"), 1970-ovoj arhitektonskoj katastrofi u izlivenom betonu koji sjedi u blizini Starog grada. Upoznajem redatelja, Maszu Potocka, koji govori o tome da je, preko bivšeg muža, povezan s drugim Potockisima koje sam upoznao. U kafiću muzeja objašnjava da se Krakww nalazi na rubu kulturnog potoka, bori se protiv onoga što opisuje kao provincijski snobizam, preostalog od kafića 19X stoljeća? dani društva kao "mali Beč".

Ona kaže, tendencija je da Krak želi ignorirati promjene koje se događaju u vanjskom svijetu. Za razliku od svojih prethodnika, većina bogatih vlasnika tvrtki u državi ne čini ništa kako bi pomogla umjetnosti. Čak se i Krakovski kulturni lideri - starija generacija umjetnika i birokrati koji ih financiraju - pretvaraju da će njihov rad uvijek biti u modi i da će neprestana plima državnih sredstava i dalje teći. "Ovo je Krak? W: s Varšavom ne razgovaramo; Plants je naša granica", kaže Potocka, prezirno mašući cigaretom. Skoro svakodnevno, dodaje, bori se protiv pokrajinskih dužnosnika Kraka, koji su ugušili njezine napore da u galeriju dovedu strane umjetnike i suvremene, konceptualne komade. Krak? Treba da se zbog svojih umjetničkih škola i ogromne populacije učenika mnogo više uključuje u avangardu nego što je to slučaj. Nešto više od desetljeća izvan komunizma, Poljska još uvijek ima nekoliko privatnih pokrovitelja koji su spremni financirati eksperimentalnije umjetnosti, a umjetnici umjesto toga moraju dobiti odobrenje maloumnih državnih administratora koji neće dodijeliti neznatne potpore.

Nitko od aristokrata s kojim sam se susreo trenutno nije u stanju postati liječnik svoga doba; oni su i dalje prezauzeti popravljanjem krovova nepropusnih palača. A tisuće novo iskopanih postkomunističkih milijunaša i dalje su prezauzeto grbajući novac kako bi promatrali svijet izvan svojih blagajni. To smeta nekim krakovskim inovativnijim umjetnicima. Uhvatio sam se za Malgorzata Markiewicz, umanjenu ženu koja je jedna od zvijezda u usponu Masze Potocke u trenutnoj umjetničkoj sceni Kraka. Markiewiczov konceptualni znak je odjeća: za nedavnu izložbu ona je rabila haljine oko balustrade Instituta Goethe (postavljena u palači koja pripada još jednoj grani obitelji Potocki).

Krak? W, slaže se Markiewicz, polako je zadavljen svojim vlastitim zapuštenim životnim stilom. Gradske najamnine su daleko niže od onih u Varšavi, a spori tempo olakšava rastezanje zlata - za umjetnike i aristokrate. Ali, kaže, nedostatak brige za novu umjetnost potiče mnoge njezine kolege da odu u glavni grad ili u inozemstvo. "Osjećam ovu klaustrofobiju u Kraku?", Objašnjava Markiewicz. Nada joj se da će raditi u New Yorku ili Japanu.

Umjetnost nije jedino u pitanju. Komercijalna energija puštena poljskim konkurentskim kapitalizmom prijeti tišini provincijskog šarma koji u Krak donosi toliko posjetitelja. Već su službenici gradskog planiranja osjećali nemoć da zaustave dolazak međunarodnih lanaca, homogenizirajući izloge koji plijene karakter povijesnih fabrika Starog grada. Ali ljudi s ambicioznijim ukusom - umjetnici, aristokrati i mala, ali rastuća profesionalna klasa - nemaju načina da postignu ravnotežu između ovih sila. Ako lokalna uprava i Krakeri ne pokušaju više ublažiti napetost između umjetnosti i trgovine, upozorava Potocka, Krak će se vremenom zaglaviti. „Krak? W ima dva izbora", kaže, „biti bogat kulturni grad ili ostati muzej restorana na otvorenom za posjetitelje iz Varšave."

Krakovska međunarodna zračna luka Papa Ivana Pavla II povezuje letove s mnogih europskih odredišta; nekoliko zrakoplovnih kompanija sa popustom, uključujući EasyJet, opslužuju grad iz cijele Europe. Ljeti poljski zrakoplov LOT leti izravno za Krak iz Newarka i Chicaga. Krak? Je 2 sati i 45 minuta željeznicom iz Varšave.

GDJE ODSJESTI
Krakov stari grad ima obilje boutique hotela duž njegovih drevnih ulica, svi unutar pet minuta hoda od Rynek Gl? Wny-a, masivnog srednjovjekovnog gradskog trga.

Hotel Alef
Četiri male sobe, opremljene 1920-ovim namještajem, kombiniraju ekscentrični šarm razdoblja s udobnim drhtavicama Mitteleurope. U restoranu se poslužuje izvrsna židovska hrana. DOUBLES OF $ 99. 17 UL. SZEROKA; 48-12 / 421-3870; www.alef.pl

Hotel Pod R? Za
Liszt, Balzac i car Aleksandar II svi su ostali ovdje. Vraćen u nekadašnju satensku slavu, Pod R? A je dragulj srednjoeuropske elegancije. DOUBLES OF $ 210. 14 UL. Florianska; 48-12 / 424-3300; www.hotelpodroza.com

Pansion Trecius
Nuklearni fizičar Michal Palarczyk pretvorio je kuću svoje obitelji u bižu penziju u srcu Starog grada. DOUBLES OF $ 59. 18 SW. TOMASZA; 48-12 / 421-2521; www.trecius.krakow.pl

GDJE JESTI
Café? Larousse
Savršeno za tvrd espresso i krišku szarlotke, poljsku pitu od jabuka. 22 SW. TOMASZA; BEZ TELEFONA

Chlopskie Jadlo
Sjajna seljačka kuhinja u kojoj se poslužuju prave poljske kućne kuhinje - pierogi punjeni gljivama, bogatim boršom i bigosom, poljski choucroute koji uključuje pet vrsta mesa. VEČERA ZA DVA 35. 1 SW. AGNIESZKI; 48-12 / 421-8520

Officyna
VEČERA ZA DVA 25. 27 RYNEK GLOWNY; BEZ TELEFONA

Padva
Talijanski arhitekti sagradili su mnoge barokne crkve i palače Kraka, pa ne treba čuditi da grad ima izvrsne talijanske restorane. Padva je najbolja, s redovitom isporukom svježe ribe. VEČERA ZA DVA 50. 6 SW. Anny; 48-12 / 292-0272

paese
VEČERA ZA DVA 45. 24 UL. POSELSKA; 48-12 / 421-6273

GDJE PIJETI
Bar propaganda
Poprsje Lenjina i plakati zgodnih mišićavih radnika daju podsmješljiv nostalgičan zvuk pićima posluženim uz ovaj mračni, bučni bar, prepun umjetnika i Kazimierz hipstera. 20 UL. Miodowa; 48-12 / 292-0402

Café? Bankowa
Položaj kafića točno na velikom trgu čini ga Krakom krajnjim mjestom za promatranje ljudi. 47 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 429-5677

Dym
13 SW. TOMASZA; 48-12 / 429-6661

pauza
18 UL. Florianska; 48-12 / 422-4876

ŠTO URADITI
Galerija suvremene umjetnosti Bunkier Sztuki
3A PL. Szczepanski; 48-12 / 422-4021; www.bunkier.com.pl

Muzej Czartoryski
19 SW. JANA; 48-12 / 422-5566; www.czartoryski.org

Galicijski židovski muzej
Stalna izložba, Tragovi sjećanja, prikazuje fotografije koje prikazuju preostalu poljsku židovsku baštinu. 18 UL. DAJWOR; 48-12 / 421-6842; www.galiciajewishmuseum.org

Michal Bisping Najam bicikla
$ 1.25 PO SATU. 4 SW. Anny; 48-501 / 745-986

Nacionalna galerija poljske umjetnosti 19. Stoljeća
U SUKIENNICE, 1-3 RYNEK GLOWNY; 48-12 / 422-1166; www.muzeum.krakow.pl

paese

Padva

Officyna

Chlopskie Jadlo

Café? Larousse

Pansion Trecius

Hotel Pod R? Za

Stoljetna stara renesansna palača napravljena je za moderne putnike, zahvaljujući televizoru ravnog ekrana, Wi-Fi-u i teretani s punom uslugom koja gleda na gradske srednjovjekovne kule.

Hotel Alef