Koh Samui, Tajlandova Predivna Transformacija

Neki gledaju na Karibima. Neki pretražuju južni Pacifik. Drugi su uvjereni da će ih pronaći na Maldivima. Neki vjeruju da je kraj obale Brazila. Ili možda Sejšeli - može li se to skrivati ​​na Sejšelima?

Ja sam se usredsredio na potragu za onim cerulean-green-prostorom između Indonezije i Indokine, gdje mangosteens uspijeva i bambus je građevni materijal po izboru. Češljao sam obalne linije Andamanskog, Javnog i Južnokineskog mora, tražeći lov na taj nedostižni tropski raj. Prije osamnaest godina, na trenutak, pomislio sam da sam ga našao.

Bila je zora Glow Stick Era: kasni 1993. Prolazio sam preko Tajlanda - Chiang Mai do Chiang Rai, Bangkok do plaže. Pitanje je bilo: koja plaža? Bilo je toliko mnogo mogućnosti, svaka sa svojim profilom. Kajakaši su otišli u Ao Phang Nga, a snorkelerski na Koh Phi Phi. (Koh znači otok.) Šešir Phra Nang bio je za ronioce litica; Koh Chang nacrtao je prirodu nakaze. Phuket je bio čvrsto u rukama sjedećih rukava. Tada je tu bio Koh Pha Ngan. Ako ste željeli preskočiti konopac koji je bio zapaljen ili jednostavno slobodnim stilom na zabavi za puni Mjesec, Pha Ngan je bio vaše mjesto.

Jao, mjesec je već nestao dok sam jahao niz Bangkok prema obali - a osim toga, bio sam prestar za preskakanje konopa. Pa sam se zavrtio na brodu za Koh Samui.

Koh Samui nije imao profil, nikakvu pravu osobnost o kojoj bi mogao govoriti. Ali sve je to bilo poprilično lijepo, s unutrašnjošću prepunom džungle obrubljenom dugim pješčanim plažama. S trajekta se pojavio poput kapka sjajne zelene boje, smrznut kremasto bijelom bojom, na leđima u posudi sa safirno plavom bojom. Našao sam obiteljsku pansionu na plaži Chaweng i ostao tjedan dana, jedva skrenuvši s puta između mog bungalova i pijeska.

To nije bilo korito kulture - ali tada bi većina putnika već imala dozu toga prema sjeveru. Koh Samui bila je njihova lijepa nagrada: relativno prazan škriljevca, definiran toliko onim što mu je nedostajalo (sjajne palice; rupice za glavu) koliko i ono što je imao (ubojstvo snorkling; izleti brodom do obližnjeg morskog parka). Kome su bila potrebna gorljiva užad za skakanje? Kome je bila potrebna "ličnost"? Samui je bio lagan kao ljetni dan. Već je privuklo dosta turista - no, na plaži Chaweng u 1993-u, dolazak plime i dalje je izgledao poput mlaznice.

Najraniji posjetitelji modernog doba stigli su prije četvrt stoljeća, u kasnim šezdesetima - „prvi naprtnjači“, svi ih zovu kao da razgovaraju o hodočasnicima ili Lewisu i Clarku. S obzirom na krajolik na koji su naišli, usporedba nije bila tako daleka: Koh Samui je tada još uvijek bio vrlo primitivan. Putevi su bili grubi, kamo su uopće trčali. Glavna trgovina na otoku bila je kokos. Nije bilo odgovarajućih hotela; oni rani istraživači vagona jednostavno su sletjeli u viseće mreže na plaži.

Kako se širilo riječi i pristizalo više putnika, viseće su kuće zamijenjene pansionima s dva dolara, što je zauzvrat ustupilo mjesto mini hotelima od deset dolara. Malena zračna luka konačno se otvorila u 1989-u, a uskoro su mini-hoteli napravili mjesta za maxi naselja. Unatoč povremenim napetostima među lokalnim stanovnicima i turistima - poput one koju su neki njemački nudisti otjerali s plaže tajlandskom mafijom s plaže - Samui se u cjelini pokazao susretljivim domaćinom.

Koh Samui je u 1993-u imao oko 560,000 godišnjih posjetilaca. Danas se ta brojka gotovo udvostručila: gotovo milijun ljudi godišnje, pakovano je na otok širok samo 13 miljama. Deseti hoteli sada pokrivaju krajolik, s povećanim brojem na luksuznom kraju. Samuijeva odmarališta na najvišoj razini - Banyan stablo, W povučenost i Četiri godišnja doba - svrstavaju se među najbolja u jugoistočnoj Aziji. InterContinental, Le M? Ridien i Park Hyatt uskoro će se pridružiti mnoštvu.

Evolucija otoka mogla bi se nazvati malo vjerojatnim da se ne bi izgledao posve unaprijed, možda čak i predodređen. Od prvog dana Samui je bio blagoslovljen velikim kostima i sunčanom raspoloženošću. Da bi ga mogli izgubiti iz nejasnoće - poput nekog budućeg supermodela iz dalekog ruralnog sela - bilo je možda neizbježno. Ono što nije bilo očito bilo je koliko će dramatična biti njegova transformacija.

Ovih dana prosječni posjetitelj ostaje samo tri noći na Koh Samui, a većinu će vremena provoditi na terenu, odmarajući se na bazenu ili na plaži, jedući mango, prepuštajući se povremenoj masaži i inače ne radeći vrlo mnogo uopće. Srećom, Samui ima izvrsna nova mjesta na kojima može (ili ne učiniti) samo to.

Stablo Banyan, otvoreno u srpnju 2010, zauzima usamljeni poluotok na jugoistočnoj obali otoka, između plaže Chaweng i Lamai. Njegove vile 88 raspršene su po strmim, terasastim padinama koje se spuštaju do privatne uvale; najviši sit 23 priče iznad vode. Bugigi zip goste do vrha i dolje vrtoglavim stazama do plaže, lječilišta i tri restorana u odmaralištu (čak i ne uzimajte u obzir hodanje kući od doručka). Svaka vila ima svoj velikodušni bazen s beskonačnošću - koji se slijeva na vrata vaše spavaće sobe - s pogledom na bujni teren, malu plažu i vodu izvan nje. O Banyan Tree-u se može mnogo voljeti: poput buđenja do zaljeva Tajlanda i šetnje 10 koracima iz vašeg kreveta ravno u bazen. Ili lako samopouzdanje vašeg batlera - po jedan za svaku vilu - koji priređuje sve, od polutalasne latte do ronjenja. Ili način na koji vrtlari trenutačno prestanu njegovati biljke banane ili šišati natrag podrast te se umjesto toga široko osmjehnuti dok prolazite. I, ne najmanje važno, vrhunske toplice - gdje mi je neuništivi terapeut, gospođa Wan, popravio ohlađeni čaj od limunove trave, a zatim mi se vratio na leđa poput plahte s mjehurićima za pakiranje. Najbolja tajlandska masaža koju sam imao godinama.

Ali pravo iznenađenje bilo je W Retreat – Koh Samui, na sjevernoj obali otoka. Do sad nisam bio obožavatelj W; Otkrio sam da im je obraza previše programirana, a njihov brend pretjeran. (Zašto pljesnuti logo na svakoj površini, od jastuka za bacanje do jabuka?) W-povući me na stranu. Postavka je nevjerojatna - na uzdjelu u obliku strijele s obalnom plažom, jedna okrenuta prema izlasku sunca, a druga zalazak sunca; preko uvale se uzdiže maglovit ljubičasti obris Koh Pha Ngana. Čovjek se pita kako ovo lagano zemljište nije puklo prije godina. Apartmani - posebno vile Ocean Front Haven, tik uz plažu - prozračni su, prostrani i pametno raspoređeni, s intuitivnom tehnologijom koja zapravo funkcionira, dnevnim prostorom koji je zapravo podesan i velikim poniranim bazenom. Samostojeće kamene kade i vanjski tuševi su plus, kao i proizvođači espressa crvenih vatrogasnih vozila. Svijetle, modne, mladenačke raspoloženja prenose se na javna mjesta, gdje se simpatične stolice iz amebe i velika igra Connect 4 igraju pravo u W target demo. Nakon mraka cijelo je imanje osvijetljeno svjetlosnim nijansama vapno zelene i maline, i iako sam obično sumnjičav prema bilo kojem hotelu koji misli da je to noćni klub, scene W-a u predvorju i na bašti na plaži ostale su s desne strane živahne , a glazba uopće nije bila loša.

Oba svojstva pokazuju izražen pomak u stilu. Do nedavno, tajlandska odmarališta klimnula su autohtonim arhitekturom i dizajnom: svjedočite Četiri godišnja doba, sagrađena prije samo pet godina, s krošnjama pod krošnjama, paviljonima sala i molitvenim kućama obloženim frangipani-om, utjelovljenje hotela-hrama. Samuijeva novija pasmina - Banyan Tree i W, kao i mjesta Conrad, Hansar i Gurich (ranije Langham Place) - obuhvaćaju više svjetovne, urbane suvremene estetike Singapura i Hong Konga. Njihov dizajn ne potiče iz prošlosti, već iz neke idealizirane, paazijske budućnosti, gdje se vidi budistički relikvijar, a ne vidi se tajlandska svila. Ono što im nedostaje u lokalnom karakteru nadoknađuju u udobnosti. Nije ni čudo što malo gostiju odlazi bilo gdje drugdje.

Ali ako ljudi ne napuste prostorije, dovode li hoteli dovode svoje goste u Samui i dovode Samui svojim gostima? Turistička naselja ovdje se sve više uklanjaju iz otočkog života, tajna su u privatnim džunglama i uvalama poput tropskih Brigadoona. Rezultat toga je da sada postoje dva Koh Samuisa: privatni i javni, luksemburški i lokalni. I nije jasno kako se - ili čak i ako - slažu.

Ambiciozniji posjetitelj mogao bi izaći izvan njegovih hotelskih vrata da vidi što domaći čari Samui mogu ponuditi. Mogao je igrati kickboxing utakmicu ili pregledavati štandove na noćnoj tržnici. Mogao bi provjeriti Baan Hua Thanona, zvanog "Muslimansko selo", s njegovim tradicionalnim drvenim policama i policama s ribom koja se slikovito suše na suncu. Mogao je posjetiti Nathonov budistički hram iz sredine 19X-ovog stoljeća, a zatim lutati među obližnjim kineskim prodavaonicama, gdje kalupari prodaju cipele od kože guštera, uboda ili kobre.

Vjerojatnije će se završavati na Chawengu, najpopularnijoj plaži Samui, gdje sam odsjeo u 1993-u. Da nije šetao unutrašnjošću nego plima, mogao bi zamisliti da je Chaweng doista prilično lijep. Ali da je zalutao pokraj pijeska, vidio bi što neumoljivi turistički razvoj može nekom mjestu učiniti i zašto bi bilo koja prava osoba mislila odavde što je brže moguće. Plaža Chaweng Beach cesta je ispušni hodnik ljepljivih suvenirnica i krojačkih krojača. (Ako želite, dućan pod nazivom Chaweng Armani izradit će vam tijekom dana noćas смоksonu od 250.) Nakon što se taman pruga prepusti opuštenim pubovima, gromoglasnim diskotekama i go-go barovima - očajnoj košnici smeća i nestašluka gdje „dama boksa ”Je primarna kulturna zabava. Ako na zemlji postoji raj, nije to, nije ovo.

"Da mogu, doveo bih svakog gosta ovdje privatnim brodom", rekao je generalni direktor jednog luksuznog odmarališta, koje se nalazi nedaleko od Chawenga. "Put od zračne luke do našeg hotela je baš tako ružan - ljudi su razočarani prije nego što se uopće prijave."

Takva je strana Samuijevog uspjeha. Tamo gdje su nekoć lutali samo hipi-ruksaci, sada dolaze britanski lager louts, brazilski raveri, ruski horndogs, korejski mladenci, australski umirovljenici, švedske obitelji, indijski mogulji, tajvanski spa narkomani i izraelski ronilački čudaci. Potječu iz svih krajeva zemlje, iz svih dobnih skupina i iz društvenog okruženja. Problem je što svaki plemenski skup dolazi sa svojim popisom želja i vlastitim konkurentnim pojmom kakav bi trebao biti tropski raj. Raj za ovog tipa mogao bi značiti uslugu DJ-a i boca; raj za tog momka bilo gdje je gdje te stvari nisu. S njene strane raja: detox smoothieji i qigong kraj bazena. S njegove strane: J? Ger su pucali u bar napravljen od leda. Ova strana: svježi voćni zmaj i izbornik jastuka. Ta strana: kotrljajući se niz brdo unutar ogromne plastične kugle. Neki misle da raj zahtijeva majmune - ali možda to ne znate kao majmuni. Možda vas je jednom progonio makaki koji juri kokos.

Za mene raj mora uključivati ​​dobru hranu, pod tim mislim na istinsko lokalno kuhanje, a ne nabrijanu konceptualnu kuhinju. Proveo sam puno vremena na plažama jugoistočne Azije, gdje previše restorana peče fantastične sastojke na tanjure koji podsjećaju na instalacije Dale Chihulyja. Izdržao sam dovoljno foie-grasa Satay, Salate od Wagyu-papaje i langustine poslužene u martini čašama kako biste znali da rijetko napuštate takva mjesta da se osjećate dobro za jelo ili dušu.

Jao, Samui se vrti u Wagyu i foie gras i ima više od svog „kreativno-suvremenog“ restorana. (Jedna se zapravo zove Orgazmika.) U međuvremenu, autentičnu hranu na južnom Tajlandu frustrirajuće je teško doći. Ali našao sam dragulj mjesta na plaži Bang Po, na sjeveroistočnoj obali Samuija.

Bang Po Seafood obiteljska je baraka sa stolovima u pijesku, slatkim i ljubaznim osobljem i opsežnim jelom (i, citiram) „sezonsku domaću hranu“, što ovdje znači začinjenu salatu od manga obloženu morskim ježom; sićušna dječja hobotnica pomiješana s ribljim umakom, češnjakom, đumbirom i čilijem; i crvenkapica od prašine kurkume, duboko pržena do zlatno hrskave dobrote. Svaki stol također dobiva neograničenu pomoć od Khoei jii, najoštrenija lokalna grickalica, stvorena prešanjem paste od škampa, rakovanog mesa, kokosa, češnjaka, šalotke i čilija u gusti, slatko-slatki namaz, razmazujući ga unutar suhe ljuske kokosovog oraha, a zatim prženjem rečenog luka iznad plamena. Dolazi s krupom? tanjur narezanih krastavaca i dugi grah s kojim ćete razrezati pastu. Ozbiljno? Najukusnije što sam pojela na otoku.

Iz stola sam gledao kako se tajlandske obitelji šeću mirnom plažom dok su jarko obojeni čamci dugog repa pljuštali po vodi poput zujanja insekata. Nekoliko stotina metara uz obalu, ribolovci su hodali uspavanim grebenom do struka, tražeći lov na lignje. Konačno je to bio Samui o kojem sam sanjao, onaj kojeg pamtim iz 1993-a. Kad bi samo mjesta poput plaže Bang Po još uvijek bila norma.

Što sam više promjena naišao na Samui, to sam više razmišljao drugi otok u Tajlandskom zaljevu, sličan je po zemljopisu, veličini i fizičkoj ljepoti, ali spreman na suprotnom kraju kontinuiteta, njegova karijera tek počinje umjesto na pola puta. Phu Quoc, Vijetnam - 275 milja sjeveroistočno od Koh Samuija - bila je rustična pogranična zemlja na kojoj je 35,000 hektara prašume okružilo nekoliko skromnih sela i divni dijelovi pijeska. Na plaži su lutalice krale brojčano sunčajući. Tržnički grad Phu Quoca bio je komično pospan - očekivali ste da će se na raskrižju kotrljati gomolj. Bila je mala zračna luka, ali većina posjetitelja - uglavnom Backpackeri - došla je u Phu Quoc trajektom.

Je li vam poznato ovo?

Taj uspavani Neverland potaknuo je puno osjećaja, a najmanje nagon za zaštitom. Phu Quoc je bio poput onog novopečenog benda s kojim ste se imali sreće uhvatiti u nekom polupraznom klubu, još uvijek pomalo neispavanom, ali ispunjenom obećanjima. (Koh Samui u 2011-u bio je isti bend koji je svirao rasprodanu hokejsku arenu. Publika je uzvikivala pjesme koje su nekoć samo vi znali.)

Ali drži se. Korak unatrag. Nemojmo projicirati neku antediluvijsku maštu na otok koji nije imao ni pouzdanu struju. Phu Quoc je imao jedan pristojan hotel, ali nema sjajnih mjesta. Još uvijek to ne čini. Restorani su bili oskudni, kao i hlađenje. Da, otok je bio netaknut, ali bio je i nezanimljiv; izvan tržnice i nekoliko destilerija ribljeg umaka, Phu Quoc je imao nekoliko znamenitosti i atrakcija, tako da biste se mogli voziti kilometrima duž obale i zapravo se početi osjećati, dosadno, zbog nedostatka bilo čega drugog za učiniti, vidjeti, jesti, kupiti, prepustiti se ili izbjeći. A ti su putevi bili grozni: prašnjavi crveni tragovi napuknute od rupe kasnije. Sjećam se trzaja kostiju od aerodroma do mog hotela - u zagušljivoj, relikvijskoj relikviji kombija, očiju i plućima koji su se napunili cestovnom prašinom - i sjetim se razmišljanja o sebi, Ovo će biti dug tjedan.

Naprijed pet godina, a ja sam šapnuo Banyan Tree Samui u pjenušavom zraku Mercedes-a, hladan poput ručnika mirisnog eukaliptusa, uz glazbenu glazbu koja je odjeknula iz MP3 playera - pravi spa centar na točkovima. Malo bi se, iskreno, moglo svađati s tim. Pa što me sad na Koh Samui uznemirilo, čak i u krhotinama odmarališta s pet zvjezdica? Zašto se više nije osjećao kao raj kojeg sam se sjetio s 18 godina prije - kada je Phu Quoc, za sva njegova ograničenja, bio neka vrsta učinio?

Mislim da razlika ima veze s "praznom pločom" koju sam ranije opisao. Kao i Phu Quoc danas, i Koh Samui u 1993-u bio je manje-više prazno platno, kako u pogledu svog turističkog profila, tako i svog autohtonog života. Kao što sam rekao, to nikada nije bio bastion kulture. Ni većina putnika nije trebala to biti. Doista, to prazno platno bilo je nekako osvježavajuće, poput napuštene plaže. Iako se sve više posjetitelja pralo na obali, Samuijev prazan škriljevac učinio je to još podložnijim vanjskim utjecajima. Za razliku od, recimo, Balija - čije živopisne lokalne tradicije uvijek su definirale putničko iskustvo, a ne obrnuto - Samui je, kulturološki gledano, postavio nekoliko zahtjeva i dozvolio posjetiteljima da ga definiraju kao svoj.

Ovo je problem s tropskim rajem: treba nam tamo tamo. Današnji putnik želi uvjerljiv razlog za let 24 sati do druge strane planeta - a pijesak i surfanje sami nisu to. Raj ne može plutati neometan u moru bez imena; ona se mora osjećati konkretnim, istinskim, ukorijenjenim u kulturi i lokalu. Novi Samui ima mnogo toga - vjerojatno previše - ali snažni osjećaj mjesta nije jedan od njih. Na Novom Samui možete pijuckati južnoafrički Chardonnay u ritmu samba remiksa, dok japanski parovi provode engleski izbornik i naručuju pizzu s dimljenim lososom, a SkyNews prikazuje prognozu za vikend za Minneapolis. Na Samui možete učiniti puno stvari, zabavljajući se savršeno, a rijetko se podsjetite da ste na Tajlandu.

Dok se Istočna obala ispunjava sve većim rasprostranjenim hotelima i vilama, neki lokalni i prognanici bježe prema Samuijevoj iskrivljenoj jugozapadnoj obali. Ovdje je posve drugačiji otok: sporiji, tradicionalniji - jednom riječju, više tajlandski. Ribarsko selo Baan Taling Ngam čak je steklo rastuću malu boemsku zajednicu koja se okuplja u Galeriji pet otoka i kafiću, smještenoj u drvenoj kući staroj 80.

Nije iznenađujuće da su ih programeri slijedili ovdje. Plaža Nikki, klupsko odmaralište u Miamiju, stigla je tik uz obalu, a hotel Conrad otvara se ove jeseni. InterContinental uskoro će pokrenuti bujno ljetovalište Baan Taling Ngam (koje je ranije vodio Le Royal M? Ridien). U vrijeme kad se ovdje postavi Park Hyatt, 90-vila, za nekoliko godina, „Djevičanska obala“ može izgledati grozno poput druge strane otoka.

Do tada je dobro mjesto za bijeg od gužve. Mirno popodne proveo sam u kafiću Five Islands, pijuckajući jaku kavu i kušajući sladoled od kuće, a zatim se odvezao do obale gledajući zalazak sunca s gotovo napuštene plaže. Zadržao sam se kasno u večer, uživajući u tišini. Čamci s lignjevima počeli su se pojavljivati ​​na horizontu zatamnjenja, lukovi su im svjetlucali poput zvijezda. Na padini brda iza mene lajao je pas, a onda je sve opet utihnulo - sve dok, odnekud gore od obale, nije stigao drugi, bučniji zvuk: pulsirajući elektro-ritam Crnookog graška. Čak se i ovdje, činilo se, svijet žurio unutra.

Tako sam skupila jastuke i odšetala do svog automobila, misleći malo vjerovatno da bi u ovo doba mogao postojati takozvani otočni raj, što je s tisućama suparničkih frakcija koje se spuštaju na svakog natjecatelja, a sve je tražilo komadić.

Ali tko zna? Možda sam pogriješila.

Možda je još uvijek bila negdje vani - možda ne tako daleko od mjesta gdje sam stajao.

Možda u Koh Lanti.

Kada ići

Zima (sredina prosinca do ožujka) i ljeto (srpanj do rujan) su vrhunca sezone Samuija, kada je vrijeme uglavnom suho, a dnevne temperature lebde oko 79 stupnjeva. Jesen je kišna, a proljeće se smatra vrućinom, s kraćim pljuskovima.

Dobivanje Tu

Bangkok Airways nudi dnevne letove iz Bangkoka, Chiang Maija, Hong Konga, Mumbaja, Phuketa i Singapura. Thai Airways također leti iz Bangkoka, a Silk Air je nedavno započeo uslugu iz Singapura.

Ostati

Banyan Tree Samui 99 / 9 Moo 4, Maret; 800 / 591-0439; banyantree.com; dvostruko od $ 1,168.

Koh Samui 219 Moo 5, Angthong; 800 / 819-5053; fourseasons.com; dvostruko od $ 822.

Velika vrijednost Kamalaya Samuijev vrhunski wellness odmor smješten je na devet raskošnih bujnih jutara na mirnoj južnoj obali. 102 / 9 Moo 3, Laem Set Rd., Na-Muang; 66-77 / 429-800; kamalaya.com; dvostruko od $ 238.

Hotel Scent Intiman, Relais & Ch? Teaux hotel s 15-om s nostalgičnim kolonijalnim detaljima. 58 / 1 Moo 4, Plaža Bangrak; 66-77 / 962-198; thescenthotel.com; dvostruko od $ 268.

Šest osjetila Samui Eko-elegantan izbor, s jakim zelenim vjerodajnicama i dramatičnom postavom litice. 9 / 10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut; 66-77 / 245-678; sixsenses.com; dvostruko od $ 540.

W Retreat – Koh Samui 4 / 1 Moo 1, Tambol, Maenam; 877 / 946-8357; whotels.com; dvostruko od $ 907.

Jesti

Amrita Rafinirano tajlandsko kuhanje; uzburkan pogled na ocean i džunglu. Kamalaya (vidi gore); večera za dva $ 92.

Morska hrana Bang Po (aka Thakoe Seafood) 92 / 3 Moo 6, Tambon, Mae Nam; 66-77 / 420-010; ručak za dva $ 30.

Večera na stijenama Ambiciozne, kreacije nadahnute Adri? Posluživale su se na visokim paviljonima. Šest osjetila (vidi gore); večera za dva $ 134.

Galerija pet ostrva i kafić? Svježe cijeđeni sokovi, kava i sladoled u povijesnoj kineskoj kući. 34 Moo 3, Tambon Taling Ngam; 66-77 / 415-360; kava za dvije $ 7.

Namu Japansko-tajlandski fuzija napravljena kako treba, s sjedalima na plaži do čizama. W povlačenje (vidi gore); večera za dva $ 72.

Nathon Night Market Zbirka tajlandskih dobavljača ulične hrane u blizini starog trajektnog pristaništa na zapadnoj obali Samuija. Morska cesta, Nathon. Otvoreno svaki dan u 4-u ponoć.

Restoran sa morskom hranom Sa Bieng Lae Rustikalni, bezobrazni lokalni favoriti specijalizirani za bebe hobotnice i začinjenu salatu od morskih plodova. 438 / 82 Moo 1, Tambon Maret; 66-77 / 233-083; večera za dva $ 40.

Šafran Pogled na brdo s vrha, kreativni kokteli i moderni poprimaju tajlandsku klasiku poput slano-slatkih tigrastih kozica u tamarind umaku. Banyan stablo (vidi gore); večera za dva $ 134.

Vidjeti i učiniti

Nacionalni morski park Ang Thong 42-otočni arhipelag kraj Samui-ove sjeverozapadne obale s upečatljivim kamenim formacijama i raznolikim divljinama. Pitajte svog savjetnika za savjet o obilasku broda.

Odmaralište za četiri godišnja doba Koh Samui

Prvo tajlandsko odmaralište Four Seasons označava prekretnicu za Koh Samui. Smješten u sjeverozapadnom kutu otoka, hotel je zaštićen od buke obližnjih plaža. Pejzažni dizajner, okrenuti arhitekt Bill Bensley, koji je stvorio i kamp The Four Seasons Tented Camp u Chiang Raiu, odgovoran je za elegantni izgled mjesta i za uzvišeni pogled na vodu iz svih javnih površina. Vile 60 nalaze se na štakama, s beskonačnim bazenima, tikovim podovima i namještajem od šipurka; najskuplje su na otoku, ali vrijedi ih samo pogleda.

Večera na stijenama

Hotel Kamalaya

Samuijev vrhunski wellness odmor smješten je na devet raskošnih bujnih jutara na mirnoj južnoj obali.

Šest osjetila Samui