Putovanje U Nacionalni Park Balea Mountains U Etiopiji

Letjeli smo na jug iz Istanbula kroz prvi dio noći, moj zaručnik ?, Wen, i ja. Bilo je neizvjesno vrijeme, prošle zime - Turska i Grčka zveckale su sabljom, Europa se valjala, znate ostalo. Mjesec depilacije bio je krvavo crveni polumjesec, dok se u nenaseljenom dijelu Sahare ispod nas nije mogao otkriti znak ljudskosti, kao da je kraj dana posjetio rani posjet.

A onda, sat iza ponoći, na zemlji se pojavilo protezanje mekih narančastih svjetala, podsjećajući na seoske požare iz mojeg afričkog djetinjstva. Avion je visio preko brežuljaka, siva kvrga nalik leđima masivnih slonova, a sjaj Adis Abebe, glavnog grada Etiopije, potrčao nam je u susret.

Dva desetljeća sam prolazio kroz grad na putu do farme banana svojih roditelja u Zambiji ili na putu za zadatke u zemljama južno od njih. Oduvijek sam mislio da će i Etiopija čekati. Čudesno siguran, prožet drevnom kulturom, osjećao se kao vječno mjesto.

Potom je umjetnik Wen, prije nekoliko godina, obišao zemlju, slikajući i skicirajući ravnine od vjetra, kršćanski hodočasnici odjeveni u bijele haljine, muslimanske žene u živopisnim velovima. Kada se vratio u naš dom u Wyomingu, predstavio mi je akvarel koji je učinio crkvom Selassie Debre Birhan iz 17-ovog stoljeća u Gonderu, sjeverni Etiopija. "Predivna je zemlja, hrapava, vrlo duhovna", rekao mi je Wen. "Svidio bi ti se."

U dva sata ujutro - doduše, čudno vrijeme za dobivanje prvog dojma o mjestu - ulice Addis Abebe (u amharskom jeziku znači "novi cvijet") bile su tako tihe da su djelovale očarano. Nekoliko starih fijata stajalo je okolo, magarci su drijemali na prašnjavim cestama, mačke su provirivale po sjenovitim zidovima. Etiopski jazz okrunjen je iz blagog pub-a. Usamljeni biciklista zveckao je uzduž ulice.

Ušli smo u hotel Sheraton, raskošnu zgradu u blizini Nacionalne palače. Godišnji samit Afričke unije upravo je održan, a svaku plišanu sobu zauzeo je afrički dostojanstvenik. "Mislite li da je ovdje bio diktator?" Pitao sam Wen, između plahta našeg sjajnog kreveta.

Djevojka koja se vozila cestom do visoravni Sanetti, dijela nacionalnog parka Planine Bale. Tom Parker

Podržava te, nesrazmjer u Africi. Vrtoglavo bogatstvo nove elite kontinenta, depresivna korupcija, obvezati se okončati naizgled beskrajne ratove, sukobe oko vlasti i resursa, zbog minerala rijetke zemlje. Tijekom našeg posjeta, suše su prijetile Afričkom rogu. Već su stigli pozivi agencija za pomoć Zapadu da obrate pažnju. Ali zapad je imao svoje krize o kojima treba razmišljati.

Bio sam prije zore. Otac mi je jednom rekao da je zora najsvetije doba dana, vrijeme monaha, vojnika i pjesnika. Uvijek se dizao pred bilo kim na farmi kako bi provjerio banane, zapaljenu cijev i šešir od grma preko očiju. Umro je nedugo prije nego što smo krenuli na ovo putovanje u Etiopiju, a ja sam tugovala zbog njega, jednom u zoru. Sad sam sjedio na balkonu s pogledom na hotelske vrtove. Iz džamija širom grada stigao je poziv na molitvu. Nebo se tinjalo od ptica. Leptiri hranjeni plavim cvjetovima živih živica. Rosa je blistala na travnjaku. Najsvečanija doba dana, osjećala se besprijekorno i mirno.

Sa samo jednim danom da vidimo Addis, Wen i ja odlučili smo preskočiti brojne gradske muzeje i povijesna mjesta i krenuti ravno do Merkatoa, ogromnog bazara na otvorenom. Zasuli smo se uskim uličicama, pregledavajući štandove svježe ispletenih košara s travama, kožnih sedla, kurkume, suhog graha. Zrak je bio ispunjen gipkim očima (mudrac koji je ponudio djetetu Isusu dar za Etiopljane). Kovači i metalci lutali su i kovali, alfresco jazz improvizacija. Krojači su skidali ogrtače od pamučnog pamuka. Pilići su se žalili iz malih drvenih kaveza.

Sve mi se činilo živo svježe. Ali istodobno je čak i najobičnija razmjena bila uvažena u ritualu. Na primjer, uvijek prisutna ceremonija kave održavala se u brojnim, ako ne i stotinama štandova na cijelom tržištu. Kupci su sjedili u intimnim grozdovima na malim stolicama dok je grah bio pečen i mljeven. Frankincense je bila upaljena. Na kraju su svakom zaštitniku poslužene tri šalice glatke, bogate kave, jedna za zdravlje, jedna za blagostanje i jedna za ljubav.

S lijeve strane: crkva Entoto Maryam, u Adis Abebi; kava u Addis Abebi. Ulf Svane

Smatra se da je kava otkrivena u Etiopiji, u 11. Stoljeću. Tada su listovi bili kuhani za pripremu čaja, ali njegova su svojstva kao pratnja prijateljskom druženju postojala sve ove duge godine. Koja je druga stvar u Etiopiji: čini se kao da ljudi ovdje žive oduvijek ovakav civilizirani, graciozni, gostoljubivi život, jer ga imaju.

Od svih afričkih naroda, samo Etiopija nikada nije bila kolonizirana. Talijani su dva puta izvršili invaziju i privremeno nametnuli svoju vlast, drugi put pod Mussolinijem, koji je provalio drevne artefakte. Naravno, Britanci su također pokušali naseljavati to mjesto, ali Etiopljani su se uvijek uspjeli oduprijeti. To nešto govori. To znači, izdržati velike europske borbe za Afriku.

To jedno znači da je kulturno i vjersko nasljeđe Etiopije tijekom stoljeća ostalo manje ili više netaknuto. Orijentalno pravoslavno kršćanstvo je većinska religija Etiopije, a islam je sasvim blizu. Prva pravoslavna crkva u Etiopiji sagrađena je AD 333. Otprilike 300 godina kasnije, islamski učenici iz Meke stigli su u Etiopiju. Dvije su vjere koegzistirale, manje ili više mirno, od tada. Molitva, duhovno proučavanje i obred i dalje su dio svakodnevnog života.

To ne znači da su zemlju poštedjeli rat, glad, autokratski vođe - ponekad, u drugoj polovici 20. Stoljeća, sva trojica odjednom. U 1974-u je mladi vojni poručnik, Mengistu Haile Mariam, svrgnut na vlast marksističko-lenjinističkim ustankom, svrgavši ​​Hailea Selassieja, posljednjeg cara Etiopije. Deseci tisuća Etiopljana nasilno je umrlo u sljedećem građanskom ratu između Mengistuove vlade i oporbenih skupina, dok je još milijun umrlo od gladi. U 1991-u, koalicija pobunjeničkih skupina napokon je svrgla Mengistu, takozvanog Mesara iz Adisa.

Od tada, Etiopija je poznavala relativnu političku stabilnost i snažan gospodarski rast. Ali u ovom dijelu svijeta rođak često je ključna riječ, a vrlo malo tih dobitaka svelo se na one kojima je najpotrebnija. S populacijom većom od 99 milijuna, Etiopija je druga najmnogoljudnija zemlja u Africi. Održava susjede i dugotrajne etničke napetosti između grupa Tigray, Amhara i Oromo. Te su tenzije nedavno izbile u nasilju, zbog čega je vlada prošle godine proglasila vanredno stanje.

Oko područja piazze, u središnjoj Addis Abebi, skeletno ostaje evidentna kratka talijanska okupacija sredinom 1930-a i ranih 40-ova. To je skladno, živo mjesto s pogledom na barokne balkone pričvršćene na velike, raspadajuće zgrade. Poslije mraka, parovi piju kavu u malom trotoaru? kupci užurbano kucaju sa svakodnevnom opskrbom svježim proizvodima.

Samo nizbrdo od hotela Itegue Taitu - prvog hotela Etiopije, izgrađenog u 1898-u - pronašli smo maleni ružičasti pab. Pola tuceta kupaca, uglavnom kamiona dugih pruga, opuštalo se unutra; radio svirao lokalni jazz. Tamno osvijetljen jednom žaruljom, bilo je to ugodno mjesto.

"Iz Amerike ste? Želite znati naše trikove preživljavanja?" upitao je čovjek koji se predstavio kao Robel. Vodio sam bilješke.

"U Etiopiji smo gotovo pedeset posto pravoslavnih kršćana, većina ostalih je muslimana; a više od osamdeset etničkih grupa. Nismo svi isti. Različiti smo. Znamo to, ali mi to ne znamo" ne dopuštamo sebi da budemo podijeljeni i osvojeni. " Robel je pijuckao pivo. "Vođa može podijeliti svoje ljude samo ako pristanu biti podijeljeni."

Čini se da ljudi ovdje oduvijek žive ovakav civiliziran, graciozan, gostoljubiv život.

Robel je pokazala prema mojoj bilježnici. "Zapiši to", uputio je. "Pogledajte gotovo bilo gdje u Etiopiji, bilo koji mali put, a s jedne strane vidite pravoslavnu crkvu, s druge strane džamiju. Mi smo u kućama jednih drugih, u životu smo jedni drugima, svoje probleme rješavamo zajedno sa susjedima. To smo naučili na vrlo težak način: unutarnja cjelovitost čini jaku zajednicu; unutarnja slabost čini građanski rat. " Mahao je prema vratima puba. "Vrata ovog mjesta ostaju otvorena bez prestanka, danju i noću, dvadeset i više godina, bilo tko dobrodošao. Bilo tko." Pitao sam Robella ime piva. Iznenađena je rasprava između vlasnika i njezine klijentele. Mjesto nije ime. "Jedna ljubav", napokon predloži Robel. "Od sada ćemo ovo mjesto nazvati gostionicom One Love."

Činilo se da nije dobar način da odaberemo u koji će dio Etiopije putovati nakon što smo napustili Addis Abebu. Pronašli smo vodič - ili točnije, vodič nas je pronašao, kako izgledaju najbolji vodiči, savršenu osobu u savršenom vremenu. Eyob Awraris je diplomirao povijest i englesku književnost; stariji znanstvenici s Rodosa, ljubitelji kulture i profesori ga traže.

Wen je na svom prethodnom putovanju putovao na sjeveru i istoku, pa smo se vozili prema jugu, prateći obrise doline Rift: sušni krajolik napet s jezerima, njihova imena poput zavjeta - Koka, Ziway, Langano, Shala, Awasa. Akacije ravnih vrhova, one klišejske siluete zapadnoafričkih zalazaka, zaklonjene jate koza. Plantaže eukaliptusa pulsiraju na toplom vjetru. Povremeno je niz deve lutao na vidjelo.

Bilo je nemoguće apsorbirati prostranstvo krajolika odjednom. Činilo se da se nebo omotalo oko nas, a zemlja, poput velike prevrnute glinene ploče prekrivene svjetlucavim trakama topline i prašine, nije imala horizonta. Veći dio zemlje bio je pod intenzivnom obradom: volovi i magarci ripali suve grude tla; konji i magarci koji voze glodalice; stočari skloni goveda, ovaca i koza.

Te večeri, nakon što je završio dan vožnje, Wen i ja smo se uputili pješačkim stazama iz naše jednostavne sobe u odmaralištu Sabana Beach na obali jezera Langano, naoružao se svojom knjižicom s crtežima, ja sa svojim bilješkama. Bilo je to kako je obećala Robel iz Gostionice One Love - gotovo svugdje gdje smo se okrenuli, mala pravoslavna crkva s jedne strane staze, mala džamija s druge. I uvijek neki seljak ili dva koja nas prate i nude ponude pomoći, govoreći polako i namjerno, kao da se ljudima koji su predugo na suncu bez šešira.

Sutradan smo se vozili i odvezli.

Prostornost, posebno u kombinaciji s toplinom i prašinom, ima tendenciju uspavanja. Kilometri su se probijali, a još uvijek se osjećalo kao da smo već prije bili ovdje. "Jeste li sigurni da se ne vozimo u krug?" Pitao sam Eyoba, našeg vodiča, samo napola u šali. Tada su se iznenada pojavile planine Bale, strmo se dižući iz žitarica tefa i pšenice. Nabrijani hladnim vjetrom, prekriveni tankim oblacima, došli su i kao iznenađenje i kao olakšanje.

Ili, kako drugačije mogu to staviti? Dva dana prašnjave vožnje vrijedilo je, više nego isplatilo. Prešao bih udaljenost od Addis Abebe do Baleove velike suknje visoravni, čiji se hektar 530,000 sastoji od Nacionalnog parka Planine Bale, na UNESCO-ovom Popisu svjetske baštine od 2009-a.

S lijeve strane: blagovaonica u planinskom domu Bale s dramatičnim pogledom na okolne vrhove i šiljake; pastir deva i njegovo stado na putu prema planinama Bale. Tom Parker

Smjestili smo se u planinsku kućicu Bale, eko hotel smješten uz čistinu u parku Harenna šuma. Otvorivši se u 2014, imanje sada nudi mogućnost dobrodošlice putnicima koji više vole uživati ​​u prirodnim ljepotama smještaja iz gostoljubive udobnosti. Boce s toplom vodom u krevetima i pucketanje šume u sobi zadržavali su hladnoću noću. Obroci su bili česti i ukusni. Strpljivi i talentirani vodiči bili su spremni pokazati gostima oko sebe. Mjesto je bilo tako umirujuće, bilo je poput plaćanja da proživim savršeno djetinjstvo.

Ispred kućice drveni most koji se protezao kroz mali potok vodio je do livade na kojoj je pao povremeni grm. Iznad toga, nalazili su se spirovi planinskih vrhova prekriveni drvećem okićenim lišajevima. Djelovalo je zavodljivo bezvremeno, trajno odmarano, nepce umirujuće ljubičice i zelenila. "Kao nešto što bi Gauguin naslikao", rekao je Wen.

Tako nadahnut, Wen je krenuo sa svojim štapićem i olovkama za obližnje selo Rira: dvije male džamije, nekoliko kafića, pšenična polja i kolibe s kupolama napravljenim od gline s krovnim travnatim krovovima. Napadnuti muškarci, prikrivene žene, brkati dječaci i djevojke u hidžabima virili su na tvrdim malim konjama arapskog izgleda zuborima. Povremeno je autobus prevrnuo autobus.

Dok smo Eyob i ja šetali šumama lišajevima koji okružuju ložu, rekao mi je da u nacionalnom parku Planine Bale postoji više endemskih sisara - uključujući jednog od najugroženijih kanida na svijetu, etiopskog vuka - u nacionalnom parku Bale Mountains. veličina u svijetu. Danima se bacili zajedno, razgovarali smo o svemu. Njegova vjera, njegove ambicije, njegova obitelj; moja vjera, moja djeca i moj otac.

Jednog dana Eyob mi je ispričao o svom bliskom prijatelju, Biniamu Admasuu, etiopskom konzervativcu koji je bio odlučan zaštititi ovo rijetko okruženje i njegove divlje životinje, posebno vukove. U ožujku 2015, na planini ispod visoravni Sanetti, glavnog staništa vukova, izbio je požar. "Da je plamen dospio do visoravni, Biniam bi znao da su vukovi i štence u njihovim nasipima bili u potpunosti gotovi", rekao je Eyob.

Požar se činio nezaustavljivim. Seljani su se pridružili Biniamu u borbi s njim, ali kako su plameni stekli tlo, svi su potrčali ili skakali na sigurno - u tom su procesu neki slomljeni udovi. Svatko, to jest, osim Biniama, koji je, protiv svake razboritosti, očajnički trčao gore-gore prema voljenim vukovima, usamljeni lik u paklenoj baci, bacajući plamen.

"Biniam nam je govorio da ako mora umrijeti da bi spasio vukove, onda bi voljno otišao", rekao je Eyob. A 33-godišnjak je umro tamo na obronku planine, kad je iznenadna promjena vjetra raznijela plamen po njemu. Istog dana, kao da je bio zadovoljan njegovom žrtvom, vatra, koja je bjesnila više od tjedan dana, izgorjela je. Etiopski vuk, ona rijetka, ključna vrsta, zasad je poštedio.

Naši posljednji dani u planinama bili su obilježeni dva sna. Te noći kad mi je Eyob ispričao priču o Biniamovoj smrti, imao sam živopisan san da smo nas troje - Eyob, Wen i ja - pješačili s visoravni, niz rubove planine, do mjesta gdje je Biniam umro. Nakon doručka, rekao sam Eyobu o snu. Bilo je tako jasno, rekao sam Eyobu, toliko uporno.

Stoga smo odlučili pješačiti s vrha visoravni, baš kao što smo imali u snu. Bilo je to strmo spuštanje s ceste, ali ne i nepristupačno. Nakon otprilike 20 minuta hoda, pronašli smo mjesto, manje-više, gdje se vjeruje da je Biniam izgubio život. Smjestili smo se u heather. Eyob je zatvorio oči i molio se. Pokušao sam još uvijek razmišljati. Wen je tiho sjedio ispod nas na stijeni.

Iznenada, niotkuda, brzo je krenula augurska zujalica, samo nekoliko metara od naše glave. Tada je, uhvativši snažan uzlet, gađao prema nebu. Wen i ja gledali smo kako kruži sve višim i višim stupnjem zastrašujuće brzine. Postao je ulomak, zatim točka, a onda je u potpunosti nestao.

Dvije noći kasnije, Eyob je imao san. U njemu su on i ja razmjenjivali darove. Njegov dar za mene, rekao je, bila je razglednica, napisana djetinjastom rukom, kao da je to učinio njegov mali brat. Pisalo je nešto poput: "Hvala što ste razumjeli Etiopiju." Ali kako je trebao otvoriti moj poklon za njega, Eyoba je probudila ptica koja mu je pala u prozor.

Nedugo nakon što smo napustili Etiopiju, u razmjeni e-mailova, Eyob je rekao da sada zna kakav je moj dar. "Hvala vam", napisao je, "što ste mi dali hrabrosti da odem tamo gdje je Biniam izgubio život, i za vaše molitve za njega." To je sve. Bilo je sve što je trebalo. Ono što nisam mogao pronaći riječi da zauzvrat kažem Eyob-u jest da je zahvalnost bila moja koliko i njegova. Nekako se na toj planini, nestala krila tog augurskog zubala, podigla tuga za mojim ocem.

Možda je to trajni, neočekivani dar putovanja do mjesta gdje je sveti svakodnevni kruh; gdje se još uvijek prakticira graciozno gostoprimstvo. Možda zato ostavljamo sigurnost svojih domova i riskiramo dezorijentaciju putovanja. Nitko od nas ne može stvarno znati što je kraj, a što početak. Većina nas je previše zauzeta da bismo bili u sredini da bismo pokušali.

Pojedinosti: Što raditi u južnoj Etiopiji

Dobivanje Tu

Letovi za Addis Abebu, glavni grad Etiopije, obično se povezuju putem bliskoistočnog grada poput Tel Aviva, Dubaija ili Dohe, Katara.

Vize i sigurnost

Turistička viza potrebna je za ulazak u Etiopiju i može se dobiti u međunarodnoj zračnoj luci Bole po dolasku. U vrijeme tiska, za Etiopiju je bilo na snazi ​​aktivno upozorenje za putovanja iz američkog State Departmenta. Obavezno pratite lokalnu političku klimu prije nego što rezervirate putovanje.

Turoperatori

Istražiti: Putujte na sedmodnevno putovanje sa zaustavljanjima na planinama Bale i jezeru Awassa. od $ 4,250 po osobi.

Prolazak u Afriku: Najvažniji događaji na 10-dnevnom putovanju mogu uključivati ​​berbu meda u Balama, izlet s istraživačima vukova i još mnogo toga. od $ 12,000 po osobi.

Hoteli

Planinska kuća Bale: Ovaj eko dom je jedini vrhunski objekt u Nacionalnom parku planina Bale, a nudi izlete, jahanje i ekspedicije promatranja ptica. od $ 190 po osobi po noći.

Sabana Beach Resort: Odmaralište na obali jezera Langano. To je idealno mjesto za noćni provod na planinama Bale. dvostruko od $ 97.

Sheraton Addis: Smješten u glavnom gradu, ovaj objekt ima širok izbor blagovaonskih opcija, plus bazen i spa. dvostruko od $ 300.