Je Li U Redu Ići U Tibet?

Mladi budistički monah, star više od 10 godina, gurao se kraj mene, a čipke njegovih Nike tenisica odvezale su se nevezano dok je hodao. Uhvativši se za prednji ogrtač svoje burgunde, blistao je kad sam mu se nasmiješila. "Ne!" Povikao je, upućujući prema našem vodiču, Kunga. Nakon kratke razmjene, dječak je bacio žestok pogled preko ramena i nestao kroz drvena vrata. "Želio je znati reći na engleskom," Nemojte me slikati ", rekao je Kunga s odvratnim osmijehom.

Nisam mogao kriviti malog redovnika što se uzrujao. Bili smo nekoliko milja zapadno od tibetanske prijestolnice Lhase, u samostanu Drepung - prostirano, drevno nalazište prvo izgrađeno na 1416-u. Nekada je taj kompleks bio dom više od budističkih redovnika 10,000; danas ima manje od 500-a u prebivalištu. Oni koji ostaju još uvijek pokušavaju živjeti tradicionalnim monaškim životom, moleći se, čisti samostan i pripremajući ručno izrađene skulpture od maslaca kao vjerske ponude, unatoč stalnoj gomili turista koji prolaze kroz prostorije proizvodeći selfije i video kamere. Reinkarnacija je ključni princip budizma, neki Tibetanci vjeruju da fotografije hvataju maleni dio njihove duše i zarobljavaju je ovdje na Zemlji nakon što umru, zato radije izbjegavaju snajperski nadzor zapadnih i kineskih sočiva.

Marc Sethi / www.marcsethi.com

Moj susret s mladim redovnikom obuhvatio je mnoge dileme s kojima se potencijalni posjetitelji suočavaju u Tibetu. Kina je optužena da je "lovila Disney" autonomnu regiju, iskorištavajući stoljetnu kulturu radi stjecanja profita snažnim promicanjem turizma (posebno iz drugih dijelova Kine), ograničavajući pritom slobode pojedinih Tibetanaca. Ovo ispunjeno, prelomljeno područje nedavno je vraćeno u središte političke pozornosti kada je Nancy Pelosi - demokratska vođa Predstavničkog doma i jedna od najistaknutijih pristaša tibetanskog prognanog vođe, Dalaj Lama - rano otišla nenajavljeno putovanje u Lhasu Studeni. Iznenađeni kritičar kineske represije na Tibetu, Pelosijevo putovanje postavio je novi presedan turistima u dva razmišljanja nad pravima i zločinima posjeta.

Tibet je izvor međunarodne prepirke od 1950-a, kada je Kina vodila vojni napad na regiju, prisilivši svoje vođe na potpisivanje ugovora koji je omogućio njezinu vojnu okupaciju. U 1959-u, sveprisutni ustanak protiv Kineza doveo je do tisuća tibetanskih smrti - sukob kineske vlade koji negira - i potaknuo je Dalaj Lamu da pobjegne u Indiju, a oko 80,000 Tibetanaca je slijedilo njegovo vodstvo. Zatim, sredinom 1960-a, Kineska kulturna revolucija dovela je do uništenja stotina samostana u Tibetu. Međunarodno i domaće protivljenje okupaciji ključalo je od tada, a redovnici su protestirali protiv situacije samozapaljivanjem na ulicama još od 2008-a.

Iz tih i više razloga, proveo sam pet mjeseci borbeći se sa idejom da posjetim Tibet. U to sam vrijeme putovao svijetom vlakom u pratnji fotografa, istraživao i skupljao priče za knjigu o putovanju željeznicom. Počeo sam u Londonu početkom svibnja i putovao je kopnom preko Europe do Rusije, Mongolije, Kine, Vijetnama, Tajlanda, Malezije i Singapura, prije nego što sam konačno odlučio krenuti željeznicom Qinghai do Tibeta.

Marc Sethi / www.marcsethi.com

Jedno iskustvo koje mi je pomoglo da se odlučim za posjet je ranije zaustavljanje na mom putovanju: Sjeverna Koreja, gdje sam putovao izvan izlog glavnog grada Pjongjanga i u udaljenu sjeveroistočnu provinciju Chongjin. Posjeta je bila vježba učenja ne suditi bez iskustva iz prve ruke. Na pitanje mog sjevernokorejskog vodiča o etičkoj raspravi oko posjeta njegovoj zemlji, rekao je da su njegovi ljudi dočekali strane turiste: „Želimo postati član svjetskog društva. Mi smo 20 milijuna ljudi i nismo krivi. Nemojte nas kažnjavati zbog nečega što nismo mi krivi. "

Imajući na umu njegove riječi, moj fotograf Marc i ja ukrcali smo se u vlak u Xiningu u središnjoj Kini i krenuli u 22-satno putovanje do Lhase. Bilo je to putovanje koje bi nas vodilo kroz visinsku pustinju, ponekad dostižući 5,200m - i doslovno će nam oduzeti dah. Kako bi se spriječila nadmorska visina, kisik je cvilio iz mlaznica u svakom odjeljku, ali unatoč tome, valovi mučnine puzali su kroz mene tijekom cijelog putovanja. Ponekad sam osjećao toliki pritisak na sljepoočnicama da je bilo teško ostati budan i zauzeti pogled kroz prozore: visoravan koji prolazi pored nas isprekidan jelenima i raljastim zvonima označenim jezerima, a jezera su izgledala poput prosute žive u podnožju. sunčano glatkih planina.

Na brodu sam upoznao Tashija, tibetanskog vodiča koji me uvjeravao da turizam na Tibetu nije samo dobra stvar, već presudan za Tibetance koji su imali malo drugih sredstava komunikacije s vanjskim svijetom. Tashi nam je rekao da je postao vodič jednostavno kako bi upoznao strance i sprijateljio se s obitelji švicarskih turista koji su mu, po povratku kući, pomogli da pronađe mjesto na sveučilištu u Švicarskoj. Pismo pozivnice sa sveučilišta omogućilo mu je da napusti Tibet - privilegija koja se rijetko širi na Tibetance, kojima je zakonom ograničeno napuštanje kopnene Kine.

Kako smo se približili kraju našeg puta i počeli se približavati Lhasi, pojavile su se kuće s ravnim krovom u terasastim redovima, plavo-popločene, sivo-opeke i crvene zastave. Garaža automobila Buick prolazila je pored proizvođača Mitsubishija i avenije prekrivene kineskim zastavama. Niotkuda, stanica Lhasa uzletjela je prema gore i vani poput hangara svemirskog doba, a eksplozija ledenog zraka pljesnula mi je po obrazima dok sam sišao s vlaka.

Marc Sethi / www.marcsethi.com

Nakon prolaska kroz policijske provjere i skenere pronašli smo Kunga, našeg vodiča, obučenog u kapuljaču i bejzbol kapu i bljeskao je fenomenalan osmijeh. Samostalno putovanje u Tibet nije dopušteno, pa osim kineske vize, posjetitelji moraju dobiti tibetansku dozvolu od agencije i ostati s njihovim vodičem tijekom trajanja posjete. Stavljanje tradicionalnog khata, ili bijeli šal dobrodošlice, oko svake naše vratove, Kunga nam je pružio boce s vodom, uputio nas na hidrataciju u borbi protiv visinske bolesti i odvezao nas u središte grada Lhasa.

Borovi i plakati kineskih premijera ocrtavali su cestu, a lažni Appleovi prodajni prostori sjedili su pored samostojećih prodavaonica Calvin Klein, New Balance i Adidas. Dok nas je Kunga oprezno vozio ulicama prepunim taksijem i električnim mopedima, natpisni natpis glasio je: "Dobrodošli u prosperitetni, skladni, pravni, civilizirani i lijepi, socijalistički novi Tibet." Ponavljajući pano bio je lice lijepog, blijedoplave kože. žena prije i nakon podizanja očnih kapaka, popularni kozmetički postupak u Kini. Na pločniku ispod spuštenih leđa starih žena u višebojnim suknjama vijugale su duž njih, kose ispletene tradicionalnim ljubičastim vrpcama, izgledajući neprimjetno u ovom odlučno modernom prizoru.

Marc Sethi / www.marcsethi.com

Ovo nije Lhasa moje mašte. Zamišljao sam monahe u vunenim čarapama i sandalama kako hodaju pješačkim stazama nakićenim molitvenim zastavama, koji su kružili ručnim molitvenim kotačima dok je tihi gong iz samostana odjekivao brdima. Umjesto toga, sreo sam redovnike kako snimaju selfie na iPhoneima i navijaju se šačicom kineskog juana. Kad mi je jedna sestra s kojom sam se sprijateljila uzela telefon i pokazala mi kako skenirati kod da me doda kao prijatelja na WeChatu - kineskom ekvivalentu WhatsApp-a, a nakon toga poslao mi je emocije Buddhe koja je izbila u zlatno svjetlo, shvatio sam da „U Shangri-La revanšu, potpuno sam pogrešno procijenio što Tibetanci žele od života u 2015-u.

Ali nije sve bilo Lhasa Vegas. Drugog dana u gradu Kunga me vodio strmim stepenicama do palače Potala, napuštenog nekadašnjeg doma Dalaj Lame. Penjajući se strmim stepenicama prema glavnom ulazu, zastali smo pokraj crvenokosih nomada koji su vrteli kotače za molitvu s djecom na leđima. Prije dugo vremena našli smo se u prijestolju Dalai Lame. Ukrašena tibetanskom valutom i komadima od khata, sobu s niskim stropom držale su ugravirane drvene grede koje su s zamršenim, šarenim detaljima pričale priče prijašnjih lama. Dva starija redovnika sjedila su na straži, lica su se nakupljala poput oraha dok su se klanjali nad snimkom, a jedan je prikazivao drugog na njegovom telefonu.

Jednom me je privukao pogled jedan monah pozvao nas je. Saznavši da sam porijeklom iz Indije, on se provukao kroz mnoštvo, vrativši se s tri narančaste marame povučene s prijestolja Dalaj Lame. Zakucavši jedan po svakom našem vratu, objasnio je Kungi da su Indijanci Tibet prijatelji jer su odveli u prognani Dalaj Lama, prije nego što je kineski stražar ušao da nas razdvoji, a redovnik se odselio. Nismo sigurni je li to nešto što smo dobili, pogledali smo palaču i vidjeli da još nitko nije dobio marame.

Na našoj posljednjoj večeri u Lhasi pregledavao sam knjižaru na engleskom jeziku i pitao vlasnika ima li on primjerak Sedam godina u Tibetu, Kontroverzna knjiga austrijskog alpinista Heinricha Harrera o njegovom prijateljstvu s Dalaj Lamom. Prišla je lijepa djevojka s ukroćenom kosom i ogromnim hipster naočalama. "Ne", rekla je. "Kineska policija ne dopušta tu knjigu. Ako ga pronađu, oduzeće mu ga. Lucy, kako je sama nazvala, pristala je otići do vrata u baru zvanom Anglamedo, gdje su dva studenta slušala glazbu iz Macbook Air-a i jela špagete Bolognese. Preko šalica čaja od bučnog maslačka ispitivao sam je o neobičnoj mješavini tradicije i modernosti koju sam vidio u Tibetu.

Marc Sethi / www.marcsethi.com

Nekoliko minuta smo razgovarali, a zatim sam pitao Lucy zašto se u prodavaonici susjednih dućana prodaje tako ogroman asortiman knjiga vodiča Lonely Planet ako Tibetancima nije dopušteno putovanje. "Oh, ljudi ne kupuju ove knjige", rekla je, pokazujući blještave žute mrlje maslaca na površini čaja. "Ulaze i čitaju ih jedan po jedan da bi saznali nešto o drugim zemljama".

Slika mladih Tibetanaca kako prelistaju vodiče o zemljama koje nikada neće vidjeti ispunila me tugom - i dubokim osjećajem vlastitog bogatstva dok sam se vraćala prema svim zemljama koje sam vidjela na svojim nedavnim putovanjima. Dok mi je Lucy pružala ruku i govorila kako je zabavno slušati moje putovanje vlakom po svijetu, znala sam da je moja odluka da dođem u Tibet bila ispravna.