Predstavljamo Aveyron

Jasno je da je uvijek greška doći u glavni grad provincije Francuske u nedjelju, osim ako ne želite razumjeti zašto je madame Bovary smatrala da mora nešto poduzeti ili umrijeti. U čitavom prostoru i vremenu nema sporijeg sata od onog koji na dan odmora krca i vuče na jugu Francuske, a nema ni zvona s manjem hitnošću od katedrale u Rodezu. Imajte na umu, ovaj zvonik, koji se dizao gotovo 300 stopalo i prevladava Djevica, raskošan je dragulj stila kasne gotike Flamboyant, koji izvire iz kolosalnog zdanja crvenog pješčenjaka, započetog u 13th stoljeću i završenog u 16th. Tristo godina! Zašto žuriti? Ali tada, to je jedna od atrakcija srednjovjekovne arhitekture, stvorena od ljudi koji nisu imali ni riječi za budućnost, niti koncepta napretka. Jedini bijeg od sadašnjosti bila je vječnost.

U sjeni katedrale Rodez Place d'Armes je napušten. Ja sam jedini kupac u jednom otvorenom kafiću ?. Srećom, naručujem tradicionalno averonsko jelo pod nazivom aligot, za koji zapanjujuće elastični lokalni sir polako umiješa u grickalice s makijom, proizvodeći gustu, trenutnu zaraznu puru. To je dovoljno utješno da odgurne misli o vječnosti, pa čak i moja zabrinutost zbog neposredne budućnosti: osmislim putanju sljedećih nekoliko tjedana s vodičem koji mi ne uspijeva reći puno toga o većini točaka na karti, a da ne spominjem široki razmaci između.

Ovdje je vrlo tiho.

Aveyron, s Rodezom u središtu, možda je najmanje poznat d? partement u Francuskoj, jedna od najvećih i najnegušće naseljenih. "Čak i ljeti", kažu lokalni ljudi, "ovdje je još više krava nego turista." Malo je Amerikanaca čulo za to, osim ako se ne sjete tog filma Franca Truffauta Divlje dijete temeljila se na istinitoj priči o Victoru iz Aveyrona, mladiću koji je pronađen u 1798-u u šumi, hirsuta, goli i nijemi. I ja sam o tome znao gotovo ništa, iako često putujem u Francusku, gdje sam i rođen. Ovo je la France profonde, srce, koje Parižani rijetko posjećuju i ne mogu zamisliti, gdje se nalazi neko od najljepših, geološki raznolikih krajolika na svijetu - velik dio toga je netaknut. Aveyron je u jugoistočnoj regiji Midi-Pyr? N? Es na jugu i dijelu Središta masiva, ogromne nadmorske visine stvorene vatrom i ledom. Mirna odmarališta na jezerima udaljena su sat vremena vožnje od vrtoglavih vrhova, slapova i prozračnih pukotina ispod kojih teku podzemne rijeke. Duboke doline izmjenjuju se s mršavim i prostranim vapnenačkim visoravnima ili se šire u valovite livade, treseta i vruća vrela. Neke su Aveyronove špilje dovoljno velike da zaklone katedralu Rodez.

Ovdje je tisuću dvoraca, više od tisuću megalitskih grobnica, bezbrojne galo-rimske ruševine i neke od najistaknutijih romanskih arhitektura u Europi, kao i arhitektonsko čudo Normana Fostera, viadukt Millau - najviši most na svijetu i neusporedivi podvig inženjerstva i zelenog planiranja. Aveyron ima pet bedema - planirani gradovi sa zidinama koji su bili prvi urbani pokusi, sagrađeni u 13th stoljeću - i komune 304 (manje ili više ekvivalentne županijama), neke samo nekoliko kuća koje vise na litici, a druge smještene među pećinama gdje su živjeli pretpovijesni ljudi, drugi su se skupljali u blizini termalnih kupelji ili su se raštrkali nizbrdo iz tvrđave 12X. Deset sela u Aveyronu (najveća koncentracija u bilo kojem odjelu) ispunjavaju kriterije 30 koji su potrebni da bi službeno bili uvršteni u "Najljepša sela Francuske."

Nakon ručka, šetam tihim starim ulicama do Mus? E Fenaille - jedno od rijetkih mjesta otvorenih u nedjelju. Zbirka je zapanjujuća, počevši od fosila starijih od 300,000 godina, nastavljajući se kroz galo-rimski procvat, zatim u burno srednjovjekovlje, kada su Aveyron (tada zvani Rouergue) sukcesivno napali Visigoths, grofovi Toulouse i, od naravno, Englezi, za vrijeme Stogodišnjeg rata. Moji najdraži predmeti su statue-menhirs, antropomorfno stojeće kamenje visoko nekoliko metara, isklesano 4,000 do 5,000 godina. Gospa sv. Sernin, najpoznatiji komad ovdje, tako je dobro očuvana da možete vidjeti svako obilježavanje - ruke, stopala, čudne tetovaže ili ožiljci na obrazima, točkice na očima i mali krugovi za grudi, iako ona nema usta. Što bi rekla, da je imala? "Pozdrav tebi iz 50 stoljeća prije ..." Ili možda samo: "Žedna sam."

Namjeravam pogledati ostale eksponate dok izlazim, ali završiti ostajući dok se muzej ne zatvori, pregledavajući predmete koje je koristilo pleme Ruteni kad je grad bio središte južne Galije (ruteni od latinskog za crveno, boju kojom su obojali kosu). Oni su bili zastrašujući strijelci, a neki od njih 12,000 borili su se zajedno s Vercingetorixom, vođom Galaca, u junačkom ustanku protiv Rimljana. Ali oni su također mogli čitati i pisati, a izvanredni eksponat koji ponovno stvara jednu od njihovih lončarskih trgovina uključuje ostatke njihovog knjigovodstva. Knjigovođa u Galiji! S obojenom crvenom kosom! Kad izađem iz muzeja, lako je vidjeti Rodeza kao grad star 2,000, ruševine Gal-Rimljana kao više uronje od turističke atrakcije, a Aveyron kao mjesto s rijetkim odnosom prema vremenu - intimno, neprekidno povezanost s prošlošću.

Sljedećeg popodneva u svom unajmljenom Renaultu osjećam laganu krivicu prolazeći kroz nekoliko najljepših sela, ali odlučan sam doći prije Laguiole, glavnog grada regije Aubrac u Aveyronu - i najbližeg restorana i hotela Michel Bras - prije mraka , Kako se cesta uspinje, temperatura pada i vegetacija se mijenja. Ovdje, u planinskom sjevernom Aveyronu, arhitektura je blaža, a estetika stroža. Ipak, vidjevši neke raskošne gradove u blizini, iznenadi me Laguioleova skromnost. Na gradskom parkiralištu dominira kip nevjerojatno zgusnutog bika - nema sumnje u čast goveda Aubrac, poznata širom Francuske po tvrdog duha i ukusnog mesa. Dalje dalje, automobili zasjenjuju sumornu glavnu traku. Jasno je da twee nije ono što posjetitelji Laguiole traže.

Sve više volim razgovarati s ljudima iz trgovina uredi de tourisme u Aveyronovim selima. Oni se nalaze širom Francuske, ali čini se da je enciklopedijsko znanje osoblja o njihovoj domeni posebno neophodno u Aveyronu bogatom baštinom. Prema Brunu da Silvi iz ureda Laguiole, poznavatelji dolaze ovdje iz godine u godinu - mnogi od njih odluče izbjeći ljeto i stignu u svibnju i lipnju ili rujnu i listopadu. "Često je ono što ti posjetitelji žele se ressourcer", kaže on, koristeći se neprevodivim francuskim lokuacijama koji se odnose na odmor koji vraća jedno u nešto autentično i čisto i obnavlja nečiju fizičku i duhovnu snagu - savršeno se preklapajući, dakle, s onim što je ovdje poznato kao le tourisme vertili zeleni turizam.

Druga riječ koju stalno čujemo u Aveyronu jest terroir— Značenje tla i regije. Michel Bras je majstor kuhinja du terroir i najpoznatiji rodni sin Aveyron, a njegov restoran s tri zvjezdice Michelin smatra se jednim od najboljih u Francuskoj. Deset minuta gore od Laguiole, na kraju dugotrajne kolne staze, nalazi se futuristička metalno-staklena građevina lagano postavljena na neizmjernom raslinju tepiha koji u slabljenju svjetlosti izgleda sjajno s cvijećem. Odmah iza hotela, nekoliko nizih građevina čine podsjećanje na oblik tradicionalne duge, čučnjeve, sive farme Aveyron, Buron, jedan je od najranijih oblika arhitekture u Europi. Doletom kamenim stubama moja je soba velika, svjetlucava i trijezna. Dva zida uglavnom su staklena, a vani se gotovo ne osjeća odvojenost od raskošnih, lagano valovitih zelenih prostranstva. Ošamućen zalaskom sumraka, ja ne crtam zavjese dok se nebo ne potamni i u Laguiole se ne dogodi duboko prskanje svjetla. Moj krevet je ogroman, a plahte neopisivo sitne. Nema vremena za pamćenje pojedinosti gotovo divljeg osjećaja blagostanja prije nego što zaspim.

Sljedećeg jutra dopušteno mi je posjetiti kuhinju u kojoj više od 20-a ljudi sjecka, miješa i miješa na uobičajenim stanicama, a na još jednoj postaji, posvećeno povrću, dva mladića oguljuju i obrezuju obilno jarko izgnječene korijene, lišće i cvijeće. "Pripremaju gargouillou, jelo koje sadrži više od pedeset povrća ", kaže mi V? ronique Bras, snaha Michela Brasa. Suprug V? ronique, S? bastien, radi zajedno s ocem u kuhinji i njihovom djecom i roditeljima Michela Brasa. Četiri su generacije obitelji žive ovdje u regiji Aubrac, a svaka pozdravlja posjetitelje mirnom srdačnošću vrlo neobičnom u francuskoj kuhinji.

"Što vam ovdje najviše vrijedi?" Pitam S? Bastiena Brasa, zgodnog muškarca s lakim osmijehom.

"Veza koju imamo prema Aubracu", kaže on. "Tradicija, određeno svjetlo."

Na ručku, ta svjetlost, blijeda i lijepa, ispunjava restoran koji je konzoliran na platou Aubrac, ostavljajući dojmu da se nalaze u glatkom i mirnom svemirskom brodu koji lebdi nad selom. Obrok započinje s gargouillou, simfonijska pjesma tekstura, boja i ukusa. Vjerujem da ću se zauvijek sjećati tog izuzetnog zadovoljstva, makar samo po kontrastu između složenosti njegove pripreme i izvrsne jednostavnosti njezinog konačnog predstavljanja. Svaki detalj obroka i okoline iznenađuju i oboje, a usput se nadovezuju i na predmetnu lekciju o strastvenom regionalizmu starih Aveyronovih obitelji poput Brasesa. Toliko ovdje, na pločama i oko njih, govori o mjestu i njegovim tradicijama, sve do gracioznih noževa po kojima je Laguiole poznat, noge stolica u obliku rogova bika, konobari koji klize plavim farmerima.

V? Ronique Bras spominje sjajan pogled u blizini hotela, pa kad odem tog popodneva, nastavim uz put koji se penje na planinu. Plan je samo voziti se kroz, ali nakon otprilike 15 minuta, zaustavim automobil i izađem: sad vidim zašto visoravan Aubrac često opisuju kao lunarni. Čini se da je pogled izvan svijeta, nezanimljiv, znanstveno fantastičan, lagano svjetluca u izvanrednoj tišini. Ovdje se nekako čini vrijeme aktualizirano, obračunato i izraženo rječitim slojevima tla prije nekoliko godina kombinirajući i rekombinirajući metamorfne stijene, granit i lavu - krhotine otrgnute s planine i odnesene ledenjacima na visoku ravnicu gdje je sada gotovo Raste 2,000 vrsta biljaka.

Mogu se vratiti u auto samo obećavajući sebi, kao dijete, da ću se moći vratiti. Ali samo želim vidjeti koliko daleko put ide. To je milja između zaseoka. Sada su jedine nastambe burons, a onda iznenada vidim ostatke samostana: La D? merie d'Aubrac, sagrađen kao utočište srednjovjekovnih hodočasnika. Tijekom zimskih užasnih mećava, kad su vjetrovi zvali tourmentes napravio je snježni vrtlog toliko gusto da staze postaju nevidljive, zvono će zvoniti bez zaustavljanja kako bi usmjeravalo one koji su izgubljeni i u strahu od razbojnika, vukova ili smrti od hladnoće.

Što dalje, nema više kuća i više cesta, već samo cesta drailles, staze goveda koji se uspinju na visoke paše za ljeto i spuštaju u jesen. Uopće nema zvuka, osim vjetra na planini. Do sad sam u potpunosti smrknut ovim tajanstvenim krajolikom. Najmisterioznija stvar u tome je što svi nisu ovdje. "Ne primaju ga svi", rekao mi je Bruno da Silva dan ranije. "Ponekad ljudi dođu ovdje i odvezu se do visoravni, a onda se vrate i kažu mi:" Ali tu nema ništa. " Kako da im odgovorim? Ono što za njih nije ništa, sve je za nas. "

Aubrac do osvajanja je put koji su prije 1,000-a slijedili hodočasnici koji su hodali Europom do Galicije, sada u Španjolskoj, gdje se reklo da su pokopane relikvije apostola Jakova. Na vrhuncu srednjovjekovnog religijskog žara, milijuni hodočasnika svake su godine prolazili Pirenejima pješice. (Čak i sada, 80,000 hoda Santiago de Compostela pješice, a 20,000 putuje njime drugim sredstvima.) Conques je bio veliko zaustavljanje, zbog opatije i njezina razloga d:? Tre: ulomak s lubanje četvrtog - mučenik iz vijeka Sainte Foy, kojeg su Rimljani sudili zbog odbijanja odricanja od kršćanstva i osudio ga da bude skuhan na brončanom roštilju i obezglavljen. Veliki dio sela od tada je nepromijenjen, a ista cesta vijuga do sela Conques, vijugajući poput puževe školjke oko opatije na dnu. Hodate istim uskim uličicama, zaustavljate se kod fontane putnika i gledate prema gore, kao što to moraju imati, u slavnu timpanju opatije, prikazujući Posljednji sud. Nebo i pakao i dalje izgledaju više božansko i strašno nego išta što ste ikada zamislili. Anđeli potiskuju grešnike koji pokušavaju pobjeći. Sve do dna prokleti su ubačeni u monstruozne čeljusti pakla.

Prije nego što su krenuli na put koji će im osigurati oproštenje svih njihovih grijeha, hodočasnici su se zavjetovali na siromaštvo i davali svoje bogatstvo Conquesovoj opatiji. Ovo se moralo činiti prilično dobrim, utemeljenim na tipavoj čeljusti pakla. Plemići su se također pobrinuli da se zlato i dragulji nakupe u opatiji, remek-djelo romanske arhitekture sa nevjerojatno visokom kupolom i glasovitim "letećim tribinama" - galerijama s obje strane koje izgledaju suspendirano točno ispod stropa. Može se posjetiti od vrha do dna. Uveče, oko devet, bez upozorenja, redovnici započinju svoje pjevanje svjetlošću svijeća, nezaboravnim spektaklom, kao što je to moralo biti prije tisuću godina.

Čak je moguće i o hodočašćima u srednjem vijeku razmišljati kao o prvim organiziranim turnejama zapadne kulture, te oportunu turizma i bogatstva Rouerguea. Sve je krenulo nizbrdo nakon što je Crna kuga i Reformacija zaustavila tok bhakta. Stanovništvo se smanjilo: grad poput Conquesa, u kojem su 3,000 ljudi živjeli u doba hodočasnika, s vremenom se smanjio na 300. Čak ni industrijska revolucija nije mogla uzburkati osiromašenu seosku regiju - vjetroviti pašnjaci, napola uništeni ch? Teaux, drevna sela i jednosobna poljoprivredna gospodarstva ostala su netaknuta, ostavljena sama iza planina većim dijelom 19th-a i 20th-a. stoljeća.

Na neki način Aveyron je skočio iz srednjeg vijeka izravno u 21st stoljeće viaduktom Millau. Sada se čini da se ekonomija budi, jer neki poljoprivredni kolektivi uspijevaju kombinirajući moderne i tradicionalne tehnike, ali srećom, Aveyronov preporod, ako je to jedan, oprezno se provodi, vođen upornim regionalizmom, ponosom, know-howom i ogromno poštovanje prirode i povijesti. Zato, koliko god izgledali različiti, dobivate i Conques i Viadukt u gargouillou.

Na izlasku iz grada vidim malu kolibicu pizzerije, visoko na cesti iznad opatije. Za cijenu Coca-Cole sjedim i gledam u dolinu ispod, polja i crkve i dvorci od kamena nepromijenjeni od dana kada su đavoli i anđeli živjeli za popularnošću govoreći mačke u čizmama koje su obogatile svoje gospodare.

Ponekad brinem za Aveyrona. Jednog dana jedem za stolom ispred crpija u Najacu (jednom od najljepših sela), s bujnom ravnicom s desne strane, i, 100 stopalom ili tako brzo uzbrdo, tvrđavom 12X stoljeća koja se fantastično uzdiže iznad grada. S moje lijeve strane, srednjovjekovne ulice spuštaju se niz rijeku. Za susjednim stolom dva Engleza razgovaraju o imovini. "Sjajne kupovine", kaže jedan, "najbolje za novac na jugu Francuske." Ovo je previše uredno s većinom članaka koje sam pronašao na mreži prije dolaska ovdje, britanska štampa koja je regiji reklamirala svoj potencijal nekretnina.

Ali sljedeći dan pojedem svoj drugi najbolji ručak u godini, u H-tel-restoranu du Vieux Pont, u Belcastelu - još jednom Najljepšem selu koje je nadvladalo još jedna nevjerojatna tvrđava, a koja datira iz 11X stoljeća. (premlaćivanje Najaca do 100 godina) i još uvijek je kompletno s četiri tornja, vučnim mostom i jarkom. Dok gledam kako rijeka Aveyron prolazi ispod mosta starog 500-a, meni se događa: u najgorem slučaju, turisti će i dalje uzrokovati povremene ljetne prometne gužve u većim gradovima poput Rodeza ili Millaua ili kampovati po desetinama u jarkom šareni šatori na slikovitijim obroncima planine. Za svu radost uredi de tourisme, većina ovdje je pažljivo zaštićena: pašnjaci upornih farmera, veliki kanjoni i visoravni svojim statusom nacionalnih parkova. Vaga je ostala u potpunosti ljudska. Brasov restoran i hotel rezervirani su mjesecima prije vremena, ali bezbrojna šarmantna mjesta za jelo i boravak nisu. Rezervirao sam stol u restoranu H? Tel du Vieux Pont sa samo tjedan dana prethodne najave, iako nisam mogao rezervirati sobu za noć; u hotelu je samo sedam - stara seoska kuća s druge strane mosta - sve lijepe i svježe obnovljene, a svaka s pogledom na rijeku. Doista, napravio sam mentalnu notu za svoj povratak u Aveyron: Apsolutno provesti noć na Pontu Vieux Pont, Moj je popis takvih bilješki već bio vrlo dugačak.

Millau je manji, milostiviji južni grad od Rodeza i svih hotela i chambres d'h? tes u gradu ili obližnjim selima stavite vas 10 do 20 minuta vožnje automobilom iz neodoljivih mjesta i užitaka. Nekad svjetska prijestolnica izrade finih rukavica (još uvijek postoje ateljei koji opskrbljuju kuće visokog dizajna), Millau sada traži titulu svjetske prijestolnice zmaja. Ne mogu izvijestiti iz prve ruke saznanja o toj potrazi, ali mogu svjedočiti da će vas obilazak obližnjih špilja Roqueforta pretvoriti u ljubitelja sira Roquefort ako već niste jedan. Voze se čamcem na rijeci Tarn koji prolaze ispod kolosalnog mosta Millau, a kormorani i čaplje lete u blizini. Također možete posjetiti arheološko nalazište u La Graufesenqueu, gdje su Galići napravili keramiku koja je sada smještena u Musée Fenailleu, ili park insekata zvan Micropolis, ili se uključiti u sve avanture na otvorenom u lokalnim rijekama i klisurama - kanuima, vožnja kajakom, plivanjem, raftingom, penjanjem, repelingom i jahanjem ponija, konja i deva. Moja omiljena gledateljska aktivnost su konopci koji se kreću među drvećem u kanjonima. Noseći halter, jedan oduševljeni ili okamenjeni turist za drugim skače poput lutke u prirodnoj veličini s jednog stabla na drugo.

Vrhunac mog boravka u Millauu - možda svih mojih putovanja kroz Aveyron - je krvoproliće vožnje na putu iznad klisure rijeke Tarn. Cesta je ponekad tako blizu ruba da biste, ako pogledate kroz prozor, mogli pomisliti da ste se sklonili; Daleko, daleko ispod, Tarn teče ponekad nježno, ponekad divlje. Na drugoj obali je ćelava vapnenačka litica, na čelu s neobičnim stijenama koje kao da pričaju priču koju gotovo i ne znamo. Na današnji dan nebo je zemljano blijedo plavo, bez oblaka, igralište za orlove i sokole. Ovaj je krajolik toliko uzbudljiv i lud da izaziva osjećaje operne u operi. Naravno, prvi put shvaćam: strast dolazi iz prirode.

Kad opazim Grand Hô tel de la Muse et du Rozier smješten na dnu klisure, osjećam kao da baca svoj popis Mjesta na koja se moram vratiti. Svi ti vidici funkcioniraju poput ilustracija dječjih knjiga, čineći vam pogled i sanjarenje o tome što bi moglo biti ulazak u ovo ili ono čarobno mjesto. Ispada da postoji neograničen broj čarobnih mjesta na koja se možete doći. Dakle, nakon nekog vremena, jedan je prepun radoznalosti. Ali možda je to ono se ressourcer Čini se kao.

Posljednjeg dana ostao sam tik ispred Rodeza u obnovljenom gradu Ch'eau zvanom L'Hostellerie de Fontanges. Ne trebam vam reći da je bila stara, niti da je šarmantna. U kasnim popodnevnim satima bilo je dovoljno toplo da plivate u bazenu, a zatim ležite na ležaljci, sanjarite i uživate u snu. Palo mi je na pamet da sam se prvi dan u dva tjedna provedena u Aveyronu jednostavno opustio. Trebala sam se presvući u večeru - potpuno očekujući božanski obrok - ali oklijevala sam otići gore, da započnem kraj svog putovanja. Koliko sam različitih puteva mogao uzeti?

U Aveyronu je previše raznolikosti za uredan plan. Ali ono što mu možda nedostaje u dramatičnom jedinstvu, nadoknađuje zadovoljstvo. Zapravo nije važno odakle započinjete ili završavate put. Ono što je važno je vodopad ili gotički samostan; most star 2,000 ili megalitska grobnica gdje se susreću dvije prašnjave ceste; trenutka kada se na vrhu napuštene planinske ceste nalazi koliba sa natpisom na kojoj piše Chez Pierre. Neposredno oko sljedećeg zavoja, nalazi se mali stari hotel; odlučite prenoćiti. Večera se poslužuje na litici na litici. Ako se možete nagnuti preko ruba, vidjet ćete rijeku stotinu metara ispod, nekoliko kajaka kako plutaju nizvodno poput cvijeća. Jedite rame uz rame s planinarima, srednjovjekovnima i botaničarima, a možda i nekolicinom glamuroznih kozmopolita koji ostaju za stolom i razgovaraju do vrlo kasno, pijući lokalno vino. Ponekad se smijeh viri s rijeke. Ponekad, kao po planu, blagovaonice zastaju u svojim raznim razgovorima i promatraju se po vrhovima planina, ili se spuštaju u neodoljivu prazninu.

Kada ići

Jesen i proljeće u Aveyronu imaju nebesko vrijeme i malo gužve. Ali ljeti su vodeni sportovi i planinarenje jednako primamljivi.

Dobivanje Tu

Letite za London ili Pariz i ulovite jedan od dnevnih linija za vezu ili vlak za Rodez. Ili uzmite brzi vlak (TGV) iz Pariza do Montpelliera i unajmite automobil za 1 1 / 2 satnu vožnju do Millaua, koji vas vodi preko vijadukta Millau.

Snalaženje

Planirajte voziti, biciklirati ili pješačiti između sela; u područjima s više bukolike autobusne ili taksi usluge malo je na putu.

Gdje odsjesti i jesti

Aveyron ima mnoštvo divnih hotelskih restorana srednjeg raspona, kao i bezbroj chambres d'h? tes (B&B), mnogi u izvrsnim postavkama. Ovo je samo nekoliko.

Grand H? Tel de la Muse et du Rozier

Mostu jouls; 33-5 / 65-62-60-01; hotel-delamuse.fr; parovi od $ 176; večera za dva $ 131.

L'Hostellerie de Fontanges

RTE. de Conques et de Marcillac, Onet-le-Ch? teau; 33-5 / 65-77-76-00; hostellerie-fontanges.com; parovi od $ 85; večera za dva $ 82.

H? Tel-restoran Ch? Teau de Creissels

Ch? Teau iz 12X stoljeća iz 30 soba iz snova, neke s balkonima nad vrtovima, druge s pogledom na vijadukt Millau. RTE. de St.-Affrique, Millau; 33-5 / 65-60-16-59; www.chateau-de-creissels.com; parovi od $ 83, večera za dva 63.

H? Tel-restoran Bras

Rezervirajte mjesece unaprijed. RTE. de l'Aubrac, Laguiole; 33-5 / 65-51-18-20; www.michel-bras.com; parovi od $ 306; večera za dva $ 207.

H? Tel-restoran du Vieux Pont

Belcastel; 33-5 / 65-64-52-29; hotelbelcastel.com; parovi od $ 102; večera za dva $ 136.

Le Comptoir d'Aubrac

Modna dizajnerica Catherine Painvin pobjegla je iz Pariza na Himalaju i konačno završila u Aubracu. Gostionica, sa samo šest soba - svaka ekscentričnija i predivnija od posljednje - omiljena je poznavateljima. Aubrac; 33-5 / 65-48-78-84; catherinepainvincouture.com; parovi od $ 231; večera za dva $ 95.

Les Demeures de Longcol

Srednjovjekovni zaselak pretvorio se u hotel u parku 54-acre visoko iznad rijeke Aveyron. Čak i bazen ima fantastičan pogled. Najac; 33-5 / 65-48-78-84; longcol.com; parovi od $ 197; večera za dva $ 95.

Što uraditi

Do Aveyrona nema dobrog vodiča, tako da ćete se morati pouzdati u turističke urede kako za unaprijed tako i za planiranje na terenu, ne samo za dodatne znamenitosti i hotele, već i za sve sportske opremljenike. Mogu vam pokazati kako slijediti upute put hodočasnika do Saint Jacques de Compostelle, na primjer, ruta koja uključuje veličanstven opatija u Conquesu, Mnogi dvorci i utvrde nude izlete. U Parizu kontaktirajte Maison de l'Aveyron (33-1/42-36-84-63; maison-aveyron.org). Ako istražujete na mreži, pokušajte Comit? D? Partemental du Tourisme de l'Aveyron (tourisme-aveyron.com); Njihova web stranica također će pružiti popis i interaktivnu kartu regija Najljepša sela Francuske (oznaka istoimenog udruženja za očuvanje povijesnih dobara). Dva najveća centra za sportove na otvorenom su Millau i Najac.

Špilje Roqueforta

Roquefort-sur-Soulzon; 33-5/65-58-54-38;roquefort-societe.com.

Mikropolis grad insekata

St.-L?ons; 33-5/65-58-50-50; micropolis.biz.

Vijadukt Millau

Ured du Tourisme de Millau, 1 Place du Beffroi, Millau; 33-5 / 65-60-02-42; ot-millau.fr.

Mus? E Fenaille

14 Place Raynaldi, Rodez; 33-5 / 65-73-84-30; musee-fenaille.com.

Site Arch? Ologique de la Graufesenque

Millau; 33-5/65-60-11-37.

Gdje kupiti

Aveyron je poznat Laguiole noževi može se kupiti u novoj tvornici, koju je dizajnirao Philippe Starck, na rubu sela Laguiole (RTE. de l'Aubrac; 33-5 / 65-48-43-34; forge-de-laguiole.com). Za fine ručno rađene kožne rukavice pitajte Mus? E de Millau (H? Tel de P? Gayrolles, Place Foch, Millau; 33-5 / 65-59-01-08) za informacije o lokalnim ateljeima.