Evo Zašto Je Leipzig Najfascinantniji Grad Njemačke

Izvan Spinnereija samo sam vidio zidane opeke. Ali kad sam prošao kroz ulaz i u srce ovog ogromnog kompleksa koji ispunjava 25 hektare u zapadnom Leipzigu, počeo sam osjetiti njegovu priču. Moderni mladi Nijemci naletjeli su na biciklima, a marame lepršale u zanosu. Iskočili su u kafić i iza njega? u jednoj zgradi i velikoj trgovini umjetničkih proizvoda u prizemlju druge, koja skladišti gorivo za njihovu kreativnost.

Spinnerei je dugo bio mjesto zamišljanja i izrade stvari namijenjenih domovima i tijelima drugdje. Nekada je to bila najveća tvornica pamuka u središnjoj Europi, gdje su od kraja 19. Stoljeća do početka 20th. Stotine tisuća vretena proizvele nebrojene jarkove niti. Kako je industrija propadala bogatstvom Istočne Njemačke, zgrade su se praznile - sve dok ih nova generacija poduzetnika nije ponovno otkrila.

Manfred M? Lhaupt bio je jedan od prvih koji je prepoznao Spinnereijev potencijal. Stigao je u ranim 1990-ovima, čučeći se s prijateljima izgladnjelih umjetnika u jednoj od mnogih zlostavljanih zgrada Spinnereija. Vozili su se biciklima gore i dolje po širokim hodnicima, oslikavali danju, a zatim plesali cijelu noć. "Prve dvije, tri, četiri godine, nismo platili ništa", rekao je. "Ništa se nije događalo, pa ste imali dovoljno vremena za svoj posao. Da ste imali zabavu, svi bi došli jer u Leipzigu nije bilo kafića. Nema ništa."

Danas se Spinnerei ponovno potiče s kreativnim životom. U njemu se nalaze trgovine, restoran, umjetničke galerije svjetske klase, čak i kino umjetnička kuća. Sunčevo svjetlo struji kroz prozore od lijevanog željeza, osvjetljavajući radove desetaka umjetnika i dizajnera koji ovdje imaju atelje, uključujući stolare, kiparje, izrađivače porculana i nekoliko slikara čuvene škole New Leipzig. Možete čak i ostati u Spinnerei. M? Lhaupt je isklesao četverosobnu pansionu Meisterzimmer iz prostorija u kojima su on i njegovi prijatelji jednom čučali. Oduševio sam se brojnim originalnim detaljima koje je zadržao - teška vrata, ugradbeni elementi u kupaonici i komadi namještaja izvađeni iz stare tvornice.

Spinnerei, tekstilni mlin u kojem se danas nalaze galerije i trgovine. ? rijeka Hijano

Kao i Spinnerei, i Leipzig je pronašao novu snagu. Prije dvadeset i pet godina, zajedno s većinom bivše Njemačke demokratske republike, našla se u ekonomskoj svađi. Tijekom desetljeća nakon pada Sovjetskog Saveza izgubio je gotovo polovicu svog stanovništva. Desetine tisuća zgrada stajalo je praznih, uključujući masivne tvornice, ljupke vile u Art Nouveauu i apartmanske kuće kasnog 19X stoljeća s procvatima renesansnog i gotičkog stila.

Ali Leipzig, najveći grad u istočnoj državi Saksonija, porastao je brže od bilo kojeg drugog u Njemačkoj, dodavši više od 100,000 stanovnika od 2000-a. (Njegova ukupna populacija je sada 570,000.) Magnetizam ima i nedostatke. Tijekom posljednjih nekoliko godina, priliv umjetnika i pristupačnost grada natjerali su autsajdere da Leipzig proglase "novim Berlinom". Mnogi su meštani s kojima sam razgovarao smatrali to uvredljivim. Zašto je Berlin - koji je samo nešto više od sat vremena vožnje vlakom velike brzine - mjera vrijednosti njemačkog grada? Ubrzo je Leipzig dobio još jedan, još gore nadimak, populariziran od strane glavnih medija: "Hypezig", znak rastuće nelagode i buke protiv nedavne privlačnosti.

To predstavlja i priliku Leipziga i njezin rizik. Postala je popularna jer je bila tako nepopularna. Grad ima reputaciju manje izoliran i gostoljubiviji od recimo Münchena ili Berlina, ali ne mora nužno lako dijeliti svoje tajne. "Leipzig zapravo ne govori o zgradama ili institucijama", objasnio je M? Lhaupt. "To su ljudi. To su njihove ideje. Njihova je spremnost pokušati nešto."

S lijeve strane: Leipzig u Njemačkoj ima iznenađujući broj zelenih površina, uključujući park Clara-Zetkin koji graniči s rijekom Elsterflutbett; Barfu? G? Sschen, restoranski restoran u centru grada. ? rijeka Hijano

Posjetiti Leipzig sada je doživjeti urbani posao u tijeku, onaj koji je manje uspona, a više uskrsnuća. U ovom gradu koji je njegovao Bacha, Mendelssohna, Goethea i Nietzschea, stoljetni duh eksperimentiranja i trajni etos mogućnosti izgledaju jači nego ikad. Pokretačka snaga Leipziga je gostoprimstvo - novim idejama, novom kreativnošću, novim ljudima. I ništa od toga nije odmak od njegove bogate povijesti. Doista, upravo na tom časnom temelju suvremeni Leipzig gradi svoju modernu magiju.

Leipzig sjedi na povijesnom raskrižju. U srednjem vijeku, on se istaknuo kao trgovačko središte na raskrižju Via Regia, glavne transkontinentalne rute istok-zapad, i Via Imperii, prometnice sjever-jug.

"Glavni razlog zašto Leipzig postaje ovo što jest danas je njegova povijest", rekao je fotograf J? Rg Dietrich, koji pravi panoramske fotografije gradskih pejzaža. Dok smo se šetali ulicama, on je dešifrirao moje povijesti. Slikoviti kanali prilagođeni kajacima? Dio neispunjenog plana 19-ovog stoljeća za povezivanje tvornica u zatvorenom Leipzigu s lukom Hamburg, udaljenom 250 milja. Ogrlica od jezera koja nudi jedrenje i pješčane plaže na samo pola sata vožnje biciklom od centra Leipziga? Rudnici uglja na otvorenom, namjerno poplavljeni u proteklim 20 godinama kako bi transformirali ožiljke industrijske prošlosti u rekreacijska područja. Fockeberg, zelenilo, brdo podnožja 500 pruža sjajan pogled? Ruševine Drugog svjetskog rata - ostaci Reicha, nagomilani i zasađeni kako bi stvorili pastoralnu idilu.

Položaj Leipziga također je postao spoj širenjem novih tehnologija i ideja. Njegovo sveučilište, drugo najstarije u Njemačkoj, osnovano je u 1409-u; Goethe i Nietzsche obojica su bili alumni. Prve dnevne novine na svijetu počele su ovdje objavljivati ​​u 1650-u. U kasnom 19. I ranom 20. Stoljeću, Leipzig je postao industrijski div - otuda i Spinnerei - kao i željezničko čvorište; njegova središnja stanica je najveći europski terminal. "Bez ove povijesti ne bismo imali ove prostore", rekao je Dietrich.

Galerija u Muzeju suvremene umjetnosti Leipzig. ? rijeka Hijano

Gubitak druge ere predslavio je ovaj dobitak. Uzmite Muzej suvremene umjetnosti Leipzig koji, prikladno, priče prošlosti stavi u razgovor s umjetnošću i društvenim pitanjima današnjice. Osnovan nakon ponovnog ujedinjenja Njemačke, muzej zauzima bujno imanje u središtu grada koji spaja vilu izgrađenu za znanstvenika u 1892-u s nevjerojatno modernim dodatkom koji je dodan u 2004. Pristupačnost je nacrtana u arhitekturi. Jednokatni dodatak nema stepenice, samo blago nagnuta rampa, a golemi prozori sa bočne strane gledaju na prometnu Karl-Tauchnitz-Stra? E. "To je teaser. To nešto govori ljudima izvana. Radi se o transparentnosti", rekla mi je kustosica Julia Sch? Fer. Dok se na tim prozorima nije prikazala umjetnost, neki prolaznici pogrešno su pregledali zgradu radi prodaje automobila.

Tijekom mog posjeta, muzej se pripremao za proljetnu izložbu 2018, "Gaudiopolis", koja koristi Grad radosti, utopijski eksperiment koji uključuje siročad izbjeglice u 1940s Budimpešti, kao svoju odskočnu dasku. Umjetnost postavlja na pitanje kako bi moglo izgledati suosjećanje, demokracija i radost u naše vrijeme. U prošlosti je muzej naručio rad koji odražava Leipzigove evoluirajuće društvene stvarnosti: film 2015 bečke umjetnice Anna Witt usredotočio se na nedavnu izbjeglicu iz Sirije koja je došla živjeti u Leipzig, kao i na jednog koji je pobjegao iz Istočne Njemačke u 1980s. "Poanta nije staviti umjetnost na pijedestal ili je gledati kao remek-djelo", rekao je Sch? Fer. "To je uspostavljanje veze."

Kustosko osoblje također koristi prostor za obradu zajednice. Muzej sjedi preko puta poznate Akademije vizualnih umjetnosti i uključuje studente u suradnju. U starom štalu nalazi se škola klavira. A u 2010-u i 2012-u dva bivša studija su umjetnici preuređeni i pretvoreni u apartmane za goste, što čini ovaj možda jedini muzej na svijetu koji se udomaćuje kao gostionica. "Nema sobne usluge", rekao je Sch? Fer. "Ali postoji umjetnost!"

Njemačka glazba cvjeta ", napisao je skladatelj Robert Schumann u 1840-u. Opisao je svoj usvojeni rodni grad Leipzig kao glazbeni vrt suparnički onima najvećih europskih gradova. Ta se glazbena tradicija nastavlja. Treba samo lutati gradom da bi ga doživjeli. U jednom popodnevu, Čuo sam: zaokupljeni violinist koji nije mogao biti više od 10 godina svirajući Bachovu gavottu na prometnoj ulici Peterstrace, pješačkoj trgovačkoj ulici; dječji zbor a cappella na tržnici, pijanista koji vježba vage - gore i dolje, gore i dolje - u stambenom kvartu i rogovi koji izviru kroz prozor četvrtog sprata staklenika koji je osnovao Mendelssohn u 1843-u.

S lijeve strane: Hotel Paris Syndrome umjetnik Jun Yang, jedan od dva apartmana za bookable koji se izdvajaju kao instalacije u Muzeju suvremene umjetnosti Leipzig; "Ropstvo", jelo u restoranu Falco koje uključuje teleći jezik, langoustine i wasabi ganache. ? rijeka Hijano

Sredinom 1700-a trgovci i građanski vođe stvorili su glazbeni ansambl za vlastitu zabavu. Prije toga, gotovo svi europski orkestri bili su okupljeni kao zabava za kraljevstvo ili aristokraciju; ovaj je bio za ljude, a prvo mjesto mu je bila konoba. Na kraju se orkestar preselio u Gewandhaus - „kuću odjeće“ koju koriste trgovci tekstilom - i preimenovan je za taj prostor u 1781.

Danas je Gewandhausorchester jedan od vodećih svjetskih orkestara. Ove će godine obilježiti svoju 275-u obljetnicu ugošćivanjem latvijskog dirigentskog dinamoma Andrisa Nelsonsa kao svog novog Gewandhauskapellmeister. Njegova radikalna pristupačnost traje. Možete čuti kako glazbenici iz Gewandhausorchestera nastupaju gotovo svake subote u 3 pm u središnjem Leipzigovom Thomaskircheu, prateći crkveni zbor slavnih dječaka. Ulaz je samo 2.50 $.

JS Bach ovdje je vodio zborove 27 godine. Subotnji programi u središtu pozornosti su njegov rad - rijetka prilika da se čuje klasična glazba u prostoru za koji je napisana. Jedne subote ukrcao sam se u prenapučeno mjesto u gotičkom svetištu, koje je već pet stoljeća uglavnom nepromijenjeno. Kakva je povijest ovaj prostor svjedočio: na Duhovu bdijenja u 1539-u, Martin Luther, koji je već izopćen iz Rimokatoličke crkve, ovdje je propovijedao.

Dok su prvi barovi Bachovog moteta ispunjavali prostor, suze su mi došle do očiju, što me iznenadilo. Odrastao sam igrajući Bacha. Ali bile su potrebne godine da se agonija proba prerasla u nešto što se približilo zahvalnosti, a ja još uvijek sazivam anksioznost brže od radosti.

Djelo koje su svirali, na temelju početnih linija 149th Psalma, naziva se Singet dem Herrn ein neues Lied: Pjevajte Gospodu novu pjesmu. Debitovao je u 1727-u, početkom Bachova mandata, kad je još gradio svoj ugled. Nije čak bio ni crkveni prvi izbor za posao - ili drugi.

Zamišljao sam zbunjen Bach koji je testirao svoj novi sastav u kongregaciji s nadom s nadom. Pregledao sam raznoliku gomilu. Poslijepodneva svjetlost prodirala je kroz vitraže da bi plesali na vlažnim obrazima starijeg muškarca. Ispred njega je sjedio par srednjih godina, isprepletenih ruku, glave zataknutih u njegov vrat i rame. Dva mladića, odjevena više za noćni klub nego za crkvu, zurila su u rebrasti strop.

Ugovori glazbenika Gewandhausorchester zahtijevaju da nastupaju ne samo u simfonijskoj dvorani i opernoj kući, već iu Thomaskircheu. I to se iskustvo osjeća sveto. "Svirate ovaj komad koji je skladao Bach tamo gdje ga je on možda napisao", rekao je violinist rođen u Turskoj Kivan? Umorite se kad sam ga upoznala i nasilnika Tahlia Petrosian nakon koncerta. "Bach je naš bog!"

Poduzetna, a ne božanska, nadahnuća navela je Petrosian da pokrene niz glazbenih popratnih zabava pod nazivom Klassik Underground. Željela je pružiti gostujućim solistima priliku da sviraju u različitom okruženju, a zvijezde među kojima je Joshua Bell prihvatile su njen poziv. Jednom mjesečno ili tako nekako, ubrzo nakon što simfonija napuni svoje instrumente u koncertnoj dvorani, neki od glazbenika ponovno okupljaju dvorišta 20, u Moritzbastei. Ti su drevni podrumi, ostaci utvrda iz Leipziga 16X stoljeća, pretvoreni u kulturno središte.

Ulaznice su samo $ 12, a format je izrazito eksperimentalni. Za prošlogodišnjeg koncerta Klassik Underground sopranistica Christina Landshamer pjevala je Bachovu kantatu u pratnji glazbenika iz Gewandhausorchestera i slika nastalih u Leipzigu, slikara Tila Baumga, koja su projicirana na zidove Moritzbasteija i svodovane stropove. Petrosian koristi tehnologiju za širenje dosega glazbe; svaka emisija se snima na video, a zatim objavljuje na mreži.

"Ima puno prilika u Leipzigu koje ne biste imali drugdje. S tog stajališta ne može biti bolje", rekao je Petrosian, koji je Australac. "U većim gradovima bilo bi vrlo teško raditi projekte sa strane - i ne biste bili tako cijenjeni kao ovdje."

S lijeve strane: putnici mogu kretati gradom povijesnim, pristupačnim tramvajskim sustavom; soba u Meisterzimmeru, pansion u Spinnerei. ? rijeka Hijano

Kasnije te noći posjetio sam Horns Erben, bar i glazbeno mjesto u preuređenoj destileriji južno od centra grada. Claudius Bruns, pisac i pjevač kabareta koji upravlja Hornsom Erbenom i živi gore, bio je pionir u reinkarnaciji starih industrijskih prostora u nova okupljališta, praksa koja se i danas nastavlja u barovima, restoranima i klubovima koji se neprestano pojavljuju po gradu ,

Kad se Bruns uselio, veći dio prostora Horns Erben nije ažuriran od početka 20. Stoljeća; u sobama su bili stari toaleti i drevni grijači. Danas drvenarija blista. Tepisi industrijske klase odstranjeni su, otkrivajući originalne podne ploče. Iza zida Bruns je otkrio vrata Art Decoa. Različiti ormarići i zidovi zgrade još uvijek odriču artefakte iz prošlog stoljeća prošlog stoljeća u Njemačkoj: staklene boce iz doba Weimar-a; kutija cigareta iz 1940-a; i odnedavno, predmemorija 1970-ovih istočnonjemačkih plakata koja daju upute što učiniti u američkom nuklearnom napadu.

Bogata prošlost Hornsa Erbena nadahnula je Brunsa da uprizori mjesečnu improvizacijsku predstavu u gornjem baru. Žanr naziva "improviziranim kazalištem povijesti". Serija se pojavljuje u zajedničkom životu izmišljenog bara kroz desetljeća, počevši od 1920-a. Svaka emisija ispituje tri mjeseca njemačke povijesti. Sada su u 1950s.

Ratovi emisije, rekao mi je Bruns, bili su posebno intenzivni: "Glumci bi rekli:"Willkommen! Heil Hitler! Drago mi je što Židovi više nisu ovdje. "?" Publika je bila uznemirena. Izvođači su se trudili ostati pri liku. "U ovoj se sobi osjećalo tako čudno, što nije nova soba. Pretpostavljamo da je u to vrijeme ovdje bilo nekih nacista. Istodobno, to je povijest. To nas ne zadavi. "

U 2017-u Bruns je stvorio još jedan improvizirani šou o ponovnom nastupu fašista u suvremenoj Njemačkoj. "Ne možemo se pretvarati da ih nema", rekao je. Doista: u rujnu, kada su Nijemci ponovno izabrali centrističku (i alumnu sa sveučilišta u Leipzigu) Angelu Merkel za kancelarku, oni su također poslali krajnje desne predstavnike u Reichstag, prvi put nakon nacističke ere. Ovdje u Saksoniji, populistička, antimigrantska krajnja desnica dobila je više od četvrtine glasova. U nekim dijelovima države to je smanjilo 35 posto - više nego bilo gdje drugdje u Njemačkoj. "To je tako zastrašujuće", kaže Bruns. "Mislila sam da smo prevladali."

Modni dizajneri Eva Howitz i Frieder Weissbach na jezeru Cospudener See, umjetnog jezera. ? rijeka Hijano

Takve ksenofobične impulse može biti teško ustrajati upornim svjedočenjem koje sam čuo od mještana, transplantacija i posjetitelja da je Leipzig neobično otvoren njemački grad. Jednog popodneva upoznao sam domaće modne figure Eva Howitz i Frieder Weissbach na pićima. Njihovi dizajni obuće i odjeće, koji nose oznaku Howitzweissbach, spajaju zanatske tradicije regije - obuća u obližnjem Weifelfu, tekstilni rad iz sela Jahnsdorf - s kiparskim i arhitektonskim oblicima podučavanima u akademijama u Leipzigu. Howitz i Weissbach zanemaruju konvencionalni kalendar sezonskih modnih sezona, a njihov rad, koji je posebno izražen u Australiji i Kuvajtu, prkosno stoji izvan glavnih tokova svoje industrije. U Leipzigu se osjećaju slobodni kako od komercijalnih pritisaka šire modne scene u Berlinu, tako i od kulturnog konzervativizma okolne Saksonije. "Leipzig je pomalo otok. Imamo heterogenost koju možete osjetiti", rekao je Weissbach, pozivajući se na inspirativni spoj grada, umjetnika, poduzetnika i glazbenika. "Brzo si prijatelj kad dođeš ovamo", dodao je Howitz.

Ovo je Leipzig na koji sam naišao. Takva spremnost za ugodom često se očituje na nekonvencionalan način, uključujući i za stolom. Uzmi Falco, jedini restoran s dvije Michelinove zvijezde u bivšoj Istočnoj Njemačkoj izvan Berlina. Chef Peter Maria Schnurr poslužuje složeni, degustacijski izbornik s osam tečaja u vrijednosti od 308 dolara, koji uključuje svjesno očaravajuće jelo kao socijalni komentar nazvan "visoki valjak" - skup koji uključuje sirove ljuske, kraljevski kaviar, ulje lješnjaka i lovage , No, vladajući eto restorana, koji sjedi na 27th katu hotela Westin i nazvan je po sokolima koji se gnijezde ispred njegovih prozora, očito je egalitarniji. Nudi skromniji $ 123 prix fixe, a u traci i $ 55. Ako je to još uvijek preskupo, "dođi potrošiti 12 eura i pojesti desert", rekao je Schnurr, zanosan lik toliko odlučan da se bori protiv konvencija o finom blagovaonici, da je svojedobno opremio svoje poslužitelje u kapuljačama i crvenim hlačama Adidasa.

Slično gostoljubiv duh naći ćete i na drugoj strani grada u Das Japanische Haus ("Japanska kuća"), centru zajednice koji je u 2011-u osnovao arhitekt Noriko Minkus rođen iz Fukuoke. Mnoge zgrade na istoku Leipziga ostaju neobnovljene. Grafiti obiluju. Gentrifikacija zabrinjava Minkus, ali stanarine su još uvijek pristupačne za prostore poput Das Japanische Haus.

Pokrovitelji Das Japanische Haus, središte zajednice. ? rijeka Hijano

Ime razumije misiju Das Japanische Hausa: ona okuplja ljude iz svih naroda. U 4 pm svakog četvrtka i subote deseci se sastaju kako bi skuhali zajednički obrok. (Dođite u 6 ako samo želite jesti. Nema postavljene cijene; ​​plaćate ono što možete priuštiti. Haus je podržan donacijama i nepovratnim sredstvima.) Minkus mi je pokazao prijavu s najnovije večere. Prisutni su nabrojali svoje domove: Njemačku i Japan, naravno, ali i više od drugih zemalja 30, uključujući Siriju, SAD i Bocvanu.

"Koncept je kuhati i jesti zajedno", rekao je Minkus, nemilosrdno veseli lik. Ne obraćaju se svi lako; najčešći jezik je engleski, a ne njemački. Jelovnik je obično veganski, kako bi se stvorilo što više briga o prehrani. "Svatko može rezati povrće. Svi gladuju. Svi su dobrodošli", rekla je, odjeknuvši sada već poznati refren. "Svi."

Kulturni obilazak Leipziga

Ljubitelji umjetnosti i glazbe razmaženi su izborom u ovom naprednom, progresivnom gradu, savršenom za trodnevni ili četverodnevni posjet.

Dobivanje Tu

Dok iz SAD-a do Zračne luke Leipzig / Halle nema non-stop letova, na Lufthansi se možete povezati preko Frankfurta ili Münchena. Deutsche Bahn upravlja brzim non-stop vlakom iz Berlina koji traje oko 75 minuta.

Snalaženje

Povijesnim centrom je lako prošetati. Da bih stigao do četvrti Plagwitz i Lindenau, gdje se nalazi većina umjetničkih galerija, kao i East Leipzig, dom najnovijih barova i butika, oslanjao sam se na efikasnu tramvajsku i autobusnu mrežu (većina vožnja koštala je 3 svakog dolara; dnevna propusnica iznosi $ 9).

Smještaj

Boravio sam u diskretnom imanju luksuzne kolekcije Hotel F? Rstenhof Leipzig (dvostruko od $ 187), Leipzig je preuzeo tradicionalnu europsku grande damu. Izgrađen u 1770-ove kao obitelj bogate obitelji foruma, pretvoren je u hotel u 1880-ovima; prijavili su se svi, od Marlene Dietrich do rockera AC / DC. The Meisterzimmer (dvostruko od $ 112) je pansion s četiri apartmana isklesan iz nekad industrijskog prostora u kompleksu Spinnerei. U stanovima su visoki stropovi i masivni prozori, ali pazite, zasad nema ni zavjesa ni sjenila - volio sam svjetlo popodne, a ne toliko ujutro. Možete rezervirati i jedan od dva apartmana u Muzeju suvremene umjetnosti Leipzig (dvostruko od $ 149), smatra se umjetničkim instalacijama u muzejskoj zbirci. Jedna, koju je stvorio kinesko-austrijski umjetnik Jun Yang, istražuje teme krivotvorenja i imitacije; druga, američka umjetnica Christine Hill iz Berlina, nadahnuta je motivima trgovina dućana.

Jedite i pijte

soko (degustacijski meniji od $ 55), u hotelu Westin, ima nekoliko jelovnika koji se kreću u rasponu cijena, ali svi sadrže razigranu suvremenu europsku kuhinju Petera Maria Schnurra. Za nešto ležernije, Pekar (entr? es $ 7 - $ 12) poslužuje sezonske male tanjire i pizze. Na piće, probajte Rudi; izbor njemačkih džina odličan je.

Iskustva

Većinu subota u 3 sati možete čuti poznati glasoviti zbor St. Thomas Boys i Gewandhausorchester koji izvode Bachovu kantatu u Thomaskircheu. U Plagwitzu Spinnerei ima brojne galerije, trgovine i restoran; vođenje obilaska kompleksa nude se petkom i subotom. Podzemlje Klassik (Klassik? Pod? Ground.de) je mjesto na kojem vrhunski klasični glazbenici nakon sat vremena nastupaju. Muzej suvremene umjetnosti obuhvaća radove slikara koje podučava Leipzig, poput Neo Raucha, ali i Amerikanki Sarah Sze i Dan Petermana. Leipzigeri s pravom ponosni na svoje parkove. Iznajmite bicikl s jedne od brojnih Nextbike stanica (1 USD po 30 minuta, ograničeno na $ 11 na cijeli dan). 30-ova vožnja jugom po namjenskim stazama dovest će vas do Nordstranda, plaže na sjevernoj obali Cospudener See-a. Put oko sedam kilometara kruži jezerom, a na plaži i u marini Pier 1 nalaze se restorani. U luci Leipzig (Stadthafen) možete unajmiti kajak ($ ​​7 na sat ili 44 na dan) ili kanu ($ 12 na sat, 62 dnevno). Idite na sjever uz kanale do Plagwitza ili na jug preko Elsterflutbetta do Cospudener See.?

Sadržaj u ovom članku proizveden je uz pomoć hotela Fu? Rstenhof Leipzig, hotela Luksuzna kolekcija.