Zlatno Doba Goa

Ubrzo nakon što sam prvi put stigao u Lisabon, krenuo sam u potragu za Indijom. U Londonu, gdje sada živim, Indija mi se čini vrlo bliska; leži raštrkan u gradskim imenima ulica, u viktorijansko-gotičkim zgradama, poput onih iz Bombaja, i u kuhanim mirisima njegovih predgrađa s dominacijom u Indiji, Southall i Brick Lane.

Rođena sam hinduistkinja, a većinu svog života provela sam u Indiji. Ali u Londonu sam počeo gledati sebe kao kolonijalca, kao nekoga koga je oblikovao prije svega metropolitanski Zapad, osobito Britanija, a upravo u Londonu sam postao znatiželjan prema Portugalu, tom drugom velikom, mada mnogo ograničenijem, europskom prisutnost na indijskom potkontinentu.

Sve dok ga Indija nije pripojila 1961-om, državu Goa, koja se nalazi južno od Bombaja na zapadnoj obali Indije, Portugalci su držali gotovo pola tisućljeća - više od tri stoljeća duže od britanske vladavine nad Indijom. Za razliku od Britanaca, Portugalci su naporno radili na pretvaranju čitavog domaćeg stanovništva u njihovu vjeru i stil života; to je bio jedan od razloga zašto su me zaintrigirali Goans koje sam upoznao u Londonu.

Oni su sebe zvali Goans, ali o Goi su malo znali. Iako su hinduistički porijeklom poput većine goanskih katolika, izrazili su prezir prema Indiji i hinduizmu i bili su više zapadnjački izabrani u hrani, odjeći i glazbi, više odvojenoj od Indije, nego bilo koja druga indijska zajednica u Britaniji.

Neki od njih znali su da idem u Portugal i dali su mi imena i brojeve telefona rodbine u Lisabonu. Ali stigao sam dug vikend i svi do kojih sam pokušao doći bili su izvan grada. Vrijeme nije pomoglo. Kišilo je snažno i neprekidno; svaki prolaz ispred mog svijetleg modernog hotela - pored zatvorenih butika u raspadajućim zgradama, kroz napuštene trgove i parkove - svaki je niz nadišao neobičnu melankoliju.

U Belmu, na zapadnom rubu grada, nalazio se veliki samostan Jerimimosa, sagrađen u znak sjećanja na otkriće Vasca da Game morskog puta do Indije u 1498-u; ali kako je malo Indije držala sama. Naišao bih na neobični trg ili ulicu nazvanu po Alfonsu de Albuquerqueu, osvajaču Goa u 1510-u; ali nije bilo puno drugoga. U Lisabonu Goa se činila odmetnicom, dalekom zemljom koju su Portugalci stekli za vrijeme imperijalističkih ambicija i energije, a koju su tada zaboravili.

Površni dojmovi; Dugo sam želio razgovarati s nekim, da mi se pokaže nešto iza sklonosti grada, i jedne kišne večeri otišao sam u mali Goan restoran o kojem sam čitao u vodiču.

Bilo je teško pronaći. Taksist nije znao ulicu u kojoj se nalazi; na ulicama nije bilo nikoga koga bi mogao pitati. Kad smo napokon stigli, mala vrata s ljuštenjem boje nisu izgledala obećavajuće. Ali iznenada, bio sam u slabo osvijetljenoj sobi, animirani toplim mirisima i smijehom i sitnim zvukovima vilica i noževa: velike, sretne portugalske obitelji okupljene oko malenih stolova, koje su posluživali nasmijani, ali prezaposleni konobari. Bilo je to kao da mi se pruža drugi, vrlo privatan pogled na grad koji sam do sada osjećao udaljenim i povučenim, a prvi put nakon dva dana počeo sam se opuštati.

Ćelavi čovjek tamne užarene kože sjedio je za natrpanim pultom. Činilo se da je Goan vlasnik, a pomislio sam da mogu vidjeti u njegovim očima dok sam ulazio u to lagano neprijateljstvo pomiješano s radoznalošću koju kolonijalne rezerve za druge kolonijalce u metropoli.

Je li bio zadovoljan onim što je vidio? Ne znam. Ostao je udaljen od mog stola i poslao je mladića, koji je izgledao kao njegov sin, da preuzme moje naređenje. Bila sam pomalo razočarana jer sam se nadala da ću s njim razgovarati i pitati ga o njegovom životu.

Na meniju su dominirali morski plodovi, posebno kozice, a mladić je udovoljio mojim zahtjevima za vegetarijanskom hranom s istim zbunjenim zrakom i laganim bijesom na koje sam navikao u kontinentalnoj Europi. Rekao je da će pitati u kuhinji. Otišao je, a kad se ponovo pojavio, izgledao je još zbunjenije. Rekao je: "Moj otac želi znati jesi li brahman."

Bio sam zaprepašten. Kasta! Kršćanin iz Lisabona, u 2001 AD! Sporno sam rekao da, potiskujući da sramota većina obrazovanih ljudi u Indiji osjeća svoj "visokorođeni" status. Na kraju je vegetarijanska hrana postala dostupna, i iako nisam uspjela razgovarati s vlasnikom, vidjela sam kako mi se smiješi dok sam izlazila: sramežljiva, ali intimna gesta prepoznavanja.

U Goi sam ovu priču ispričao Luciji Mirandi, arhitektu i glazbeniku koji pripada jednoj od najstarijih goatskih katoličkih obitelji. Mirandini nježni dobri izgled, urezani brkovi i duboko bušene oči čine da izgleda poput hinduističkog aristokrata ili starije bombajske filmske zvijezde, ali on govori sa slabim britanskim naglaskom, proizvodom petogodišnjeg boravka u Londonu u kasnim 1950-ovima kao student arhitekture.

Rekao mi je da sam u Lisabonu upoznao "pravog Goana" - pravog Goana kao nekoga tko je znao razlikovati kasta čak i nakon gotovo 500 godina rimokatoličanstva. "Što se tiče Goana koje ste upoznali u Londonu," rekla je Miranda, "dugo su bili van Goa i Indije. Pitala sam se o njihovom nedostatku identiteta, a onda sam shvatila da su to 'iskoreni ljudi. ' Možda će im se svidjeti curry curry, ali to je to. "

Bili smo u Martinovom kutku, jednom od najboljih restorana u Južnoj Goi - tamo nije bilo problema s vegetarijanskom hranom. Bilo je početkom siječnja, ali zrak je bio topao, a usluga slaba. Nije da je bilo prave žurbe. Duboko u zaleđu Goana - nasadi kokosa i manga i jackfruit-a, polja riže i vijugavi potoci i čisti ribnjaci - naučite se predati ugodnom spolu.

A kad se nalazite u južnom dijelu države, Goa klišeji izgledaju sigurno daleki. Na sjeveru, izvan glavnog grada Panajija, gdje je sunce vruće i osjećate se pomalo izloženim hodanjem po plažama s jeftinim europskim turistima i mirnim jastrebovima, gdje se u večernjim satima pale žice električnih svjetala u pločice s morskom hranom i rave zabave počnu pucnuti, samo usamljena bijela crkva u polju zatamnjenja, a prekriveni uski putevi pored pivskih barova i surfarnica, picerija i salona za tetoviranje podsjećaju da ste u Goi, Indiji, a ne Ko Samui.

S druge strane, plaže na jugu protežu se punih milja na kraju, a tropska priroda sa svojim osamljenjem i tišinom dolazi upravo do ruba vode - pogodna je postavka, uvijek se čini, za složene privatne rituale i misterije katoličke vjere.

Miranda i ja vratili smo se tog jutra iz obilaska gradskih hotelskih letovališta South Goa: Tajg Exotice, koju je dizajnirao havajski arhitekt po uzoru na latinoameričku haciendu, i palače Leela, njenog kavernoznog predvorja po uzoru na palače velikog 14 hinduističko kraljevstvo Vijayanagar (uništeno od strane susjedne muslimanske sile samo pet desetljeća nakon portugalskog osvajanja Goe).

Hoteli su se, s različitim inspiracijama, u početku činili dijelom promiskuitetnog "internacionalnog" stila koji su stranci donijeli u Goa nakon njegovog otkrića kao turističke destinacije u 1960-u. Međutim, Goa već neko vrijeme prima stilove vanjskog svijeta: Mirandinu kuću predaka dizajnirali su talijanski isusovci oko 1750-a i tamo me je kasnije tog dana Miranda odvela.

Kuća je ležala u Loutolimu, jednom od mnogih starih sela u dijelu Goa poznatom kao Salcete. Seoskom cestom uzeli smo obrubljena dobro obrađena polja riže i bungalove s crvenim krovovima sa zasjenjenim balkonima, a onda smo se odjednom počeli penjati na malo brdo. Prošli smo pored crkve s bijelim baroknim pročeljem koji je predsjedavao prašnjavim trgom obraslim drvećem, a zatim niz zemljanu stazu. Vrata od kovanog željeza otvorila su se u pomalo napuštenom vrtu i širokoj kući krem ​​boje koja je podsjećala na talijansku palacu; iznad glavnih vrata, koja su vodila do otvorenog dvorišta obloženog sobama, bio je kartuzija s grbom Mirande.

Bilo je cool u prijemnoj sobi u kojoj smo sjedili, visoki prozori koji su uokvirivali šumu oko kuće. Kuća je, objasnila je Miranda, bila izgrađena od profita od velikih plantaža areca koje su njegovi preci posjedovali u Goi, a od tada je gotovo neprekidno živio - rijedak događaj u Indiji, gdje povijest i vremenske prilike djeluju odvojeno ili zajedno , uspijevaju upasti u najupornije i dobro zaštićene domaće prostore.

Mirandini preci bili su Brahmani koji su u nepoznati datum doselili u Goa iz sjeverne Indije i tada došli do velikih traktata izuzetno plodne zemlje. Kao i svi goanski kršćani koji imaju portugalska imena, katolički svećenik zadužen za njihovo obraćenje dobio je ime Miranda.

"Zašto su pretvarali?" Pitao sam Mirandu.

"Zastrašivanje, pretpostavljam", odgovorio je.

Mnoge posjede brahmanskih obitelji doista su se pretvarale u bol zbog neimaštine. Agresivno evangeliziranje od strane isusovaca i franjevaca završilo je kratko razdoblje vjerske tolerancije koje je uslijedilo nakon portugalskog osvajanja Goe u 1510-u. Veliki bard portugalskog carstva, Lu? Z Vaz de Cam? Es, bilježi u svojoj epskoj pjesmi Lušije, sve veći fanatizam susreta Vasca da Gama s hinduističkim hramom u gradu Calicut (sada u državi Kerala).

Da Gama je hram pogrešno protumačio za crkvu, a sliku hinduističke božice iznutra za sliku Djevice Marije. Ali Camces, koji je putovao u Gou u jeku kršćanske represije hinduista, nije sumnjao u to što je Vasco da Gama gledao i osjećao: "Rezbarije su bile odbojne ... Kršćani, navikli su vidjeti Boga prikazanog / U Ljudski oblik, bili su zbunjeni i prezirni. "

Dakako, Portugalci su bili prestrašeni i odbijeni dovoljno da pokušaju uništiti sve hramove na teritoriju koji su ih prvotno osvojili. Kao rezultat toga, malo je hramskih građevina koje datiraju više od 19. Stoljeća u obalnim područjima Salcete, Ilhas i Bardez. Ali Portugalci su iz pragmatičnih razloga izabrali da zadrže posebni status kasta i klase Brahmana. U nove semeništa bili su dopušteni samo brahmanski obraćenici; glavarstvo brahmanskih posjednika u selima ostalo je neupitno. Tako se kastni sustav nastavio, sa svojim posebnim zabranama i pravilima. Kao i u prošlosti, Brahmani su se družili samo s obraćenicima iz vlastite kaste, a donedavno nije zabilježen nijedan slučaj da se krovni katolik vjenčao u obitelji pretvorenih osoba.

U 1623-u, papa je otišao toliko daleko da je "brahmanski katolici" dopustio da nose svoje svete niti i znakove kasta. Ovo se čini izvanrednim ustupkom, gotovo priznanjem poraza. Ali hinduizam koji sukcesivno izazivaju budizam, islam i kršćanstvo nije ništa drugo ako ne i uporan. Kad je viceregalni dekret u 1567-u pozvao na uništenje svih hinduističkih hramova i zabranio praksu hinduizma, neki nesavršeni hindusi prokrijumčarili su idole iz hramova i smjestili ih preko rijeke Zuari, neposredno ispred starih osvajanja, tako da oni mogao je još uvijek posjetiti pobožni.

18. Stoljeće bilo je vrijeme hinduističke konsolidacije u sadašnjim zemljama Maharashtra i Karnataka, a mnogi su idoli detaljno ponovno instalirani. Do trenutka kada su Portugalci nabavljali šumovite doline u zaleđu, gdje je oko 50 ovih idola iz hramova i postavljao ih preko rijeke Zuari, neposredno izvan starih osvajanja, kako bi ih i dalje mogli posjetiti pobožni.

18. Stoljeće bilo je vrijeme hinduističke konsolidacije u sadašnjim zemljama Maharashtraand Karnataka, a mnogi su idoli detaljno ponovno instalirani. Do trenutka kada su Portugalci nabavljali šumovite doline u zaleđu gdje je oko 50 tih "izbjegličkih" idola pomno skrivano, vjerski žar i novi hramovi su trebali stajati. Goa je slijedila ostatak Indije razvijajući sinkretičku kulturu u kojoj sudjeluju i hindusi i kršćani, koja ne ovisi o prisili nego o nesvjesnoj interakciji kultura.

Od istaknutijih hramova izgrađenih u to vrijeme, Mangesh leži sjeverno od grada Ponde, na državnoj magistrali koja vodi do grada Stare Goe. Kao i mnogi drugi hramovi u regiji, sagradili su ga goanski zidari i majstori obučeni za dva stoljeća gradnje portugalske crkve. I tako, umjesto kule nad svetištem s Shiva lingamom, postoji kupola; na vrhu kupole nalazi se cilindrična fenjera u europskom stilu, nalik crkvi svetog Kajetana u Staroj Goi. Krov je popločan i strm. Odvojena od glavne zgrade nalazi se sedmospratna tornja sa svjetiljkama s više stupova i pilastra, a s istim zaprepašćenjem kada naiđete na katedralu u dvorištu hrama, prepoznajete njezinu sličnost s baroknim crkvenim kulama. Veliki rezervoar vode vani čini se jedinim autohtonim elementom ovog neusporedivog spajanja hinduističkih i kršćanskih stilova.

Na krajnjem sjeveru Goa, izvan plaža Anjune i Chapora u kojoj se još uvijek druže stari hipiji, nalazi se selo Siolim, gdje sam jedne večeri otišao da upoznam Rema, jednog od poznatijih i originalnih indijskih rock glazbenika. Remo, kratki tamnoputi muškarac dječačkog izgleda koji dobro krije njegove 49 godine, stajao je na širokom trijemu svog starog bungalova kad sam stigao. Nije bilo snage; Remo toga dana nije mogao raditi na svom novom albumu. Ali naviknut je na ta indijanska lišavanja, rekao je dok smo prolazili kroz tamnu kuću do dugog vrta straga; veći dio karijere radio je bez telefona.

Remo se mogao sjetiti da mu je rođak iz Londona snimio snimku Billa Haleyja "Rock About the Clock". Počeo je skladati pjesme kad je bio samo 14. Beatlesi su bili utjecaj i postao je jako uzbuđen kad sam mu rekao da je prijatelj prethodnog dana vidio Paul McCartney na plaži South Goa. Interes Georgea Harrisona za indijsku glazbu prvi je put odveo Remu u sitar i fusion glazbu koju je kasnije producirao. "To je ono što kolonijalizam čini vama", rekao je. "Otkrivate vlastite tradicije preko Zapada."

Remo mi je rekao da je i on, dok je bio u posjeti Europi, u 1979-u, počeo Goa razmišljati kao dom. "Shvaćanje me promijenilo", rekao je Remo. "Moje su se pjesme do tada odnosile na ljubav. Tada sam počeo pisati o Goi, o emigraciji na Bliski Istok, o problemu s drogom, o" turistifikaciji "Sjeverne Goe."

Slušao sam Remoin prvi album, Goan Songs, a zadesila ga je njegova neobična mješavina tekstova na Konkaniju, pretkolonijalnom jeziku Goa, i na brazilskom i portugalskom. Kako se ispostavilo, Remo je također nadahnuo mando, osebujnu goansku sintezu glazbenih stilova iz Indije i Europe.

Po naraštajima su brahmanski katolici bili obučavani za vjersku glazbu u svojim župnim crkvama; sve donedavno, rekao je Remo, očekivalo se da će sva katolička djeca svladati ili violinu ili klavir. Mnogi od njih istakli su se kao violinisti, zborovi i skladatelji crkvene glazbe. Ali u 19. Stoljeću šačica Goana iz aristokratskih brahmanskih obitelji počela je eksperimentirati sa starijim oblicima narodne glazbe koji su preživjeli tri stoljeća portugalske vladavine; pisati pjesme o ljubavi i časti i povijesnim događajima svoga vremena; i okupiti violinu i lokalni udaraljkaški instrument zvan the gumott. Rezultat je bio Mando, oblik plesne pjesme, koji je samo nekoliko godina nakon svog izuma postao neizostavan dio Goaninog društvenog života.

Jedne večeri Lucio Miranda reproducirao je snimku filma Mando što ga je i sam stvorio - Miranda je premašila svoje glazbeno obrazovanje u školi i postala je uspješna pjevačica koju su mnogi tražili na vjenčanjima. Pjesma je bila na portugalskom, a počela je polako, s izrazito latinoameričkim ritmom. Miranda je prevela jednostavne tekstove.

Sjajite među suncem i zvijezdama
Moj anđele, ljubavi moja
Jer ste tako savršeni,
obožavam te
Dođi, dođi k meni anđeo srca
Daj mi samo jedan mali poljubac.

Miranda je rekla da je prvi dio pjesme slijedio melodičnu liniju gregorijanskog pjevanja. No, drugi dio postupno se ubrzao, jezik se promijenio u Konkani, ritmovi su bili prepoznatljivo indijanski, a pjesma se popela na neočekivani crescendo.

Nijedno obiteljsko slavlje, rekla je Miranda, nije bilo potpuno bez njega. Kao zapadnjački plesni plesi, Mando plesalo se u parovima, ali bez da plesači dodiruju. Žena je u ruci držala ventilator, muškarac rupčić dok su prelazili s jedne na drugu stranu. Pomno održavana udaljenost između plesača, poput sarongova dužine gležnja koje su žene nosile, predstavljala je kompromis, rekla je Miranda, između brahmanskog puritanizma i imperativa europskog udvaranja.

Odlomak Mando posljednjih godina propao; mladi su, opetovano su mi rekli, bili previše nestrpljivi da bi naučili pomalo komplicirane korake. Ali to nije previše iznenađujuće. Aristokratski svijet koji je proizveo taj Mando- mješavina bogatstva i zabave koju su nagovijestile još uvijek velike salcetske kuće s prozorima od kamenica i Steinwayovim klavirom i porculanskim priborom za večeru iz Kine i Koreje - uvijek je bila krhka.

Taj se svijet dogodio u jedinstvenom trenutku u povijesti Goana, kada su se Portugalci, zatečeni vlastitim dugim padom, odvratili od Goe, a hinduistička Indija još uvijek je zanemarivo imala kulturnu prisutnost. To je ovisilo o maloj eliti brahmanskih katolika koji su mogli održati dvije civilizacije - indijsku i portugalsku - u osjetljivoj ravnoteži u sebi. To bi moglo preživjeti zanemarivanje od strane Portugala; ali nije mogla preživjeti brzu transformaciju identiteta koja je uslijedila nakon integracije u Indiju u 1961.

Nakon dolaska formalne indijske vladavine, čak su mnogi brahmanski katolici, koji nisu imali razloga ići tako daleko, tražili migraciju. Obitelji su se razdvojile i bile su raštrkane po svijetu. Put jednog Oswalda Riberioa, sada poslovnog čovjeka u sjevernoj Goi, mogao bi biti onaj mnogih drugih Goana: otišao je u Portugal, gdje se nije osjećao kao kod kuće, a zatim u Brazil i na Bliski Istok, obojica koji su se također okrenuli van tuđinskih mjesta. U međuvremenu, Goa se vrlo brzo promijenila jer je sve više Hindusa stiglo iz Indije, a turistička industrija naglo je poletjela.

U 19. Stoljeću, goanski emigrant mogao bi se vratiti u Goa nakon dugog odsustva i smatrati ga malo izmijenjenim: stagnacija portugalske ere dala je Goanu osjećaj kontinuiteta. Nakon indijske vladavine, to mu više nije bilo dostupno. Masovni turizam nije izmijenio samo plaže sjeverne Goe. Kasno se 1970-ov Remo vratio u Gou nakon dvije godine u Europi kako bi pronašao hotele, kafiće i pivnice na rižinim poljima svoga djetinjstva.

I Goa se i dalje pretvara. Riberiova sestra, Amelita Dias, ostala je u Goi, a sada živi tik izvan Loutolima, u novoizgrađenoj kući s pogledom na polja riže i mekane zelene brežuljke u daljini. Svuda oko nje postoje znakovi užurbane promjene: u otvorenim rudnicima željezne rude, u školjkama s golim ciglama za nove hotele i restorane. U svojim kasnim četrdesetima, Dias i dalje govori portugalski mnogo bolje nego engleski i ima slaba sjećanja na kratko oživljavanje Mando plesovi u 1960-u i 70-u. Njezin 19-godišnji sin ne govori portugalski; i iako nisam osjećao da bih ga mogao pitati dok je obilazio farmu mlijeka koju on vodi iza kuće majke, mogao sam osjetiti trendi njegovih traperica i cipela koji su više nego tehno Mando bila je njegova stvar.

Većina njegovih prijatelja u školi bila je hinduistkinja: to je također bilo dio promjene u Goi. Bilo je vremena kada su samo kršćanski hindusi bili pozvani u kršćanske domove. No, stare kaste i vjerske barijere slomile su se posljednjih godina. Bračni odnosi postali su češći. Hindusi su postali kulturno ambiciozniji nakon što su ih katolici upoznali sa dobrim životom Zapada. Hinduisti su sada znali, rekla je Miranda, imena dobrih šampanjca.

A taj dobar život, s dolaskom globalizirane ekonomije u Indiju, sada je bio dostupan u samoj Goi. Sin Amelite Dias pripadao je prvoj generaciji Goana u nekoliko desetljeća koja nije htjela napustiti Gou. Oswaldov sin upravo je otvorio cybercaf? u gradu Margao. Sam Oswaldo, koji vodi hotel u blizini jedne od užurbanih turističkih plaža na sjeveru, namjerava provesti ostatak svog života u Goi. Osim emocionalnih razmatranja, bilo je dobro ekonomski smisao i dalje tražiti tuđu tvrdnju, kao što su to činila Amelitina i Oswaldova djeca, na osnovu kojeg su nečiji preci hodali.

Naravno, tu tvrdnju više ne može potkrijepiti smanjena snaga nekoć velike europske nacije ili vjera predaka - premda ne zato što je hinduizam bio zanemaren. Već na 1851-u, britanski avanturist Sir Richard Burton požalio se da su rijetki "dobri" hindusi koje su Portugalci uspjeli pretvoriti bez prisile samo "loši" kršćani. Ali stoljeće i pol kasnije, kršćanstvo u Goi ne djeluje umanjeno. Crkve su pune za večernju misu te nedjeljom i festivalskim danima; nekoliko novih kultova Djevice Marije izronilo je na selu.

Ali istina je i da sadašnji Goi entiteti i hinduizam sve više vrše pritisak na Gou. Kršćani su bili u manjini od početka 19.st. - sada su manji od 30 posto stanovništva. Hindusi su oduvijek kontrolirali trgovinu, a oni su sada dominantni u Goinoj politici, ako ne i životni stil ili kultura. U 1999-u je hinduistički nacionalistički BJP (Indijska narodna stranka) počeo vladati Goom prvi put u svojoj izbornoj povijesti. S obzirom na takve činjenice, goan katolicima pitanje identiteta izgleda hitno, više od akademskog pitanja.

No, Lucio Miranda nije mnogo zabrinut. Kako to vidi, njegov identitet nije isključivo kršćanski ili hinduistički; proizlazi toliko iz jezika Konkanija, glazbe i plesa prije portugalskog doba, koliko iz vjere i običaja koje su Portugalci unijeli u Goa. U tome je poput svećenika Goana koji je u 1938-u rekao Somerset Maugham: "Mi smo kršćani, ali prije svega smo hindusi."

Ova moderna Goa čini ono što Sir Richard Burton smatra dobrom hindusom i kršćanima tako ograničeno: mando i hinduistički hramovi Ponda, ta posebna dostignuća goanske kulture, bili su, na kraju krajeva, djelo loših kršćana i loših hindusa. A kada to vidite na taj način, kad uzmete u obzir današnje fundamentaliste - razarače Bamiyan Buddha u Afganistanu ili hinduističke nacionaliste koji napadaju stare džamije u Indiji, ljudi koji pokušavaju biti dobri i vjerni i čisti ukidajući svoju vlastitu povijest - malo lošeg počinje izgledati kao vrlo dobra stvar.

Česti su letovi od Bombaja do zračne luke Dabolim South Goa (putovanje traje oko sat vremena). Goa je na kvadratnim kilometrima 1,400 dovoljno mala da se možete prebaciti između svijeta mašte svog hotela na plaži i kolonijalnih relikvija unutrašnjosti. Organizirajte se za automobil i vozača kroz vaš hotel.

GDJE ODSJESTI
Taj Exotica Izgrađen u velikoj mjeri, sa 140 sobama. Dvije „predsjedničke“ vile imaju svoje bazene za uranjanje. Parovi od $ 180. Benaulim; 91-832 / 277-1234; www.tajhotels.com
Palača Leela Velika i raskošna. Neke sobe 137 - od kojih pet privatne vile - prekrivaju hotelsku lagunu. Parovi od $ 250. Cavelossim, Mobor; 800 / 223-6800 ili 91-832 / 287-1234; www.leelapalace.com
Nuraya Hermitage Savršeno za vaš unutarnji hipi. Dvanaest individualno uređenih soba kombinira istočne i zapadne elemente, kao i hotelski restoran. Toplice naglašavaju ajurvedske tretmane, jogu i meditaciju. Parovi od $ 280, uključujući obroke. Arpora Bhati; 91-832 / 227-6793; www.nilayahermitage.com
Park Hyatt Goa Resort & Spa Rasprostranjene na 45 hektara, sobe 251 imaju kupaonice otvorenog oblika koje najbolje koriste tropske vrtove imovine. Spa centar nudi ayurvedske tretmane u unutarnjim i vanjskim paviljonima. Parovi od $ 190. Plaža Arrossim, Salcete; 800 / 233-1234 ili 91-832 / 272-1234; goa.park.hyatt.com/

ŠTO VIDI
Ogledi kuća
Bragan, kuća Prestoli vojvoda pružali su odvojene, vodene ture istočnog i zapadnog krila. Dok je zapadno krilo najbolje očuvano, s 250-ovom bibliotekom i lijepo obnovljenim ukrasnim drvenim podovima, na istoku je sva izblijedjela veličina zbog palog carstva. Chandor; 91-832 / 278-4201
Casa Araujo Alvares Jedina kuća koja se može vidjeti u Loutolimu, gdje Mirande još uvijek čine svoj dom. Njegova zbirka kineskog porculana, pozlaćenih ogledala, engleskih otisaka i portugalskih knjiga daje kući (još nije u potpunosti obnovljena) osjećaj prašnjavog, provincijskog muzeja, ali razmjera njenih velikih soba nagovještava njenu nekadašnju slavu. Ogledi se mogu dogovoriti u Rodna Goa (91-832 / 277-7034), "selo" dizajnirano tako da daje ideju o životu pod portugalskom vlašću.

Crkve i hramovi
Kutija dragulja Hram Mahadeva u Tambdi Surli jedan je od rijetkih hinduističkih hramova koji su preživjeli portugalsko osvajanje. Regija je i dalje duboko katolička i crkve Gospe od Bezgrešnog začeća, u Panaji i Sveti Cajetan, u Staroj Goi (bivša prijestolnica regije) trebao bi zadovoljiti sve koji traže portugalski barokni popravak. Hram Shri Mangesh, s druge strane, sjeverno od Ponde, najbolji je primjer spajanja hinduističkih i kršćanskih stilova.

Park Hyatt Goa Resort & Spa

Nuraya Hermitage

Taj Exotica, Goa

Sobe 140 - svaka s vlastitom verandom - u mediteranskom kompleksu smještenom na plaži Benaulim.

Soba za rezerviranje: Sobama za goste u prizemlju imaju pristup vlastitom vrtu.

Parovi od $ 373.

Leela Goa

Da biste pronašli Leela Goa među gomilama hotela uz Goa-ov pijesak obložen palmama, pazite na par slonova klesanih kamena koji će vas dočekati u predvorju; oni su prvi nagovještaj što ćete otkriti u ovom osamljenom bijegu duž indijske zapadne obale. Tu je i arhitektura - kombinacija kolonijalnih elemenata dizajna Portugala, Indije i Sredozemlja - i balkoni s pogledom na rijeku Sal i privatni bazeni. Za razliku od mnogih obližnjih skrovišta, Leela ima i sve potrebne luksuzne pogodnosti. Baštenske šetnice dovest će vas do golf terena sa rupama 12, lječilišta usmjerenog prema Ayurvedi i plaži s bijelim pijeskom na kojoj su parasailing i jedrenje na dasci omiljene aktivnosti.