Francuska Je Postala Povoljna: Barging Right In

Cilj nam je bio putovati u jugozapadnu Francusku štedljivo bez žrtvovanja stila. Moj suprug i ja smo znali da bismo, ako to možemo postići, biti filozofski usklađeni s Francuzima. Terry i ja pohađali smo istu dvojezičnu srednju školu u kojoj smo naučili osnove francuskog življenja: Kupite dva moderna odijela koja će se nositi cijelu sezonu, pišite na obje strane u svom bilježnica, a vilicu držite u lijevoj ruci. Ravnateljica je dobra djela nagradila naredbom "Allez, prenez-vous un bol d'air frais, "što je prevela kao" Idite sebi na posudu sa svježim zrakom. "Naš je prijevod bio: Izađite napolje, čak i ako pada kiša, jer morate biti poput Francuza, koji znaju cijeniti zdjelu ničega kad Imate dovoljno sreće da je dobijemo. Lekcija koju smo naučili? Da su Francuzi sposobni učiniti tonski zrak neprocjenjivim.

Za optimalno zračna frais i od velike vrijednosti, odlučili smo iznajmiti barku na Canal du Midi, 150 milja vodenom putu koji vodi od Sredozemlja do Toulousea. Krenuli bismo u rujnu, nakon ljetne gužve i pada cijena. Brod bi bio "samovozeći", što znači da bismo ga sami upravljali. Sedmodnevni put dug 90 odveo bi nas od luke u blizini Biejera, blizu istočnog kraja kanala, preko vinograda i sela do Carcassonnea, poznatog po srednjovjekovnoj tvrđavi, i konačno do Castelnaudaryja.

Nakon leta u zračnoj luci Montpellier, Terry i ja vozili smo se jednosatnom vožnjom vlakom do Biciere. Penjali smo se uskim, kaldrmovanim uličicama Vieux B-ziersa, srednjovjekovnog sela, pokraj malih trgovina i vapnenačkih kuća. S vrha brda pogled je bio panoramski: uski kanal, magla koja se uzdizala s njega, vijugala je suptilnim mrljama zelene šume i zelenila poljoprivrednog zemljišta. Imali smo jedva dovoljno vremena u katedrali St. Nazaire da pogledamo zadivljujuće vitraže; crkva i doista cijelo se selo spremalo zatvoriti za ručak. Dok smo se spuštali niz brdo, oko nas su se povukle teške kapke, a Vieux B-ziers postao je srednjovjekovni grad duhova, jedini zvuk koji je jedva trzao srebrno posuđe i posuđe.

Noćas smo proveli u malom hotelu, nabavili smo namirnice na subotnjoj jutarnjoj tržnici u centru grada. Naš charter agent pružio je popis predmeta potrebnih za putovanje. Neki od njih - „pasji keksi, apsolutno mora“, na primjer - mistificirali su. Naša najbolja kupovina bila su lokalna vina i kozji sirevi iz Languedoca, te uzorak meda napravljen u regiji Minervois, sjeveroistočno od kanala.

Lako je bilo pokupiti našu barku - više kao plutajući RV - na charter stanici Rive de France. Ostavili smo depozit u iznosu od $ 650 kod upravitelja stanice, gospodina Lesieura, koji je bio Tintin verzija za odrasle, i bili smo spremni za ukrcavanje. Naš je brod imao prednje, stražnje i gornje palube. Dnevna soba kabine - s drvenim stolom, četiri platnene stolice, kaučem i Murphy krevetom za posjetitelje - udvostručila se kao upravljačka stanica, a kupaonica se pretvorila u tuš. Kuhinja je bila opremljena s više pomagala za kuhanje nego što ćemo ikada imati kod kuće. U stražnjem dijelu broda nalazila se spavaća soba koja je imala bračni krevet s hrskavim pamučnim plahtama i pokrivačem. Čarter tvrtka posudila nam je Kermit-zelene bicikle, slične djeci Huffys. Ove smo vezali na krmi. Nakon što smo dobili 15-minutnu lekciju o startu, skretanju i zaustavljanju barke, krenuli smo.

I to vrlo sporo. Pri punom gasu čamac je napredovao na pet milja na sat, premda smo bili upozoreni da će se održavanje te brzine smatrati nesmotrenim. Jedan od nas je upravljao, dok je drugi koračao brodom. Tada smo razmjenjivali uloge. Tipični pokretač razgovora bio je: "Hej, jeste li shvatili da se stol okreće?"

Postepeno smo shvatili da će ovaj odmor biti duboko francuski: radilo se o dobroj hrani, dobrom vinu i dobrom razgovoru. Nastavljamo sa sva tri. Tada je izlazilo sunce - temperatura je iznosila oko 80 stupnjeva - a bilo je i ponekog ogorčenja na dio onoga što se jedan zaglavio u vožnji, dok je drugi ležao na palubi i činio gluhoću. Stvari su se poboljšale kada smo saznali da osoba koja upravlja upravljanjem može to raditi dok sjedi vani s nogom koja se pruža kroz prozor, stopalom na volanu. Vožnja brodom bila je tako lagana.

Prvih nekoliko kilometara kanala obrasle su visoke stabla kestena, njihove sjene mirno su se protezale duboko zelenom vodom. Iznad obale su bili vinogradi i povremeno zemljana cesta koja je vodila do osamljene kuće ili ch? Teua, čije smo krovove prekrivali popločanim krovovima preko zidova prekrivenih vinovom lozom. Razina opuštenosti koju smo postigli bila je luksuzna. Dugo smo se protezali bez čamaca; kad god smo prošli jedan, bilo je vremena za razgovor s drugom posadom. Nijemci koje smo sreli bili su najkonkurentniji kada je u pitanju dobar položaj na zavojima kanala. Talijani su se u svom uzbuđenju posrnuli jedan o drugome - ali, da budemo pošteni, tri talijanske posade s kojima smo razgovarali bile su na odmoru jer su podijelile dobitnu kartu lutrije. Britanci su bili većina, dobro, Britanci: skloni su isijavati osjećaj vlasništva nad kanalom. Francuzi su imali najviše ? quilibre, prikazujući svoj način i odijevajući savršenu ravnotežu jednostavnosti i dostojanstva. Jedini Nizozemci s kojima smo se susretali radosno su plivali u kanalu, što niko ne preporučuje. Nakon što smo izgubili iz vida njihov brod, naš je izazov bio uhvatiti se i vidjeti je li posada preživjela. Nikad nismo uspjeli. Razbijanje nije za cilj.

Samo dva puta prošao je "pravi" radni brod, a oba puta to je bilo noću, kada čamci za razonodu nisu smjeli raditi. Teglenice su bile dugačke najmanje 70 noge i gomile zrna, a njihovi motori glasno su treskali dok su se probijali kroz tamnu vodu na ono što nam se činilo dok smo provirivali kroz zavjese, zabrinjavajući tempo. Češće smo nailazili na "prave" teglenice koje su pretvorene u prekrasne kućice. Većina je imala posebne dodire poput cvjetnih kutija na prozorima i ukrasno oslikanih imena, uvijek francuskih ili britanskih. Znali smo da im se ovo može iznajmiti - za veću cijenu - i počeli bismo pomesti palubu od fiberglasa u ljubomornom i uzaludnom pokušaju da se izmjerimo.

Naša prva prilika za vježbanjem povlačenja bila je rano u izletu, u restoranu Ch? Teau de Colombiers, koji nam je preporučio naš charter agent. Čamcem smo lagano upravljali obalom - manevarom poput pucanja branika do ivice branika -, a zatim smo gurnuli kočiće u zemlju, za što smo ga učvrstili. (Bargere se vezuju na bilo koje mjesto gdje žele prošetati ili se voziti biciklom ili odmarati na noć.) Chu tea 11X stoljeća služi ručak i večeru u četiri sobe ukrašene antikvitetima i na travnatoj terasi s pogledom na kanal. , Blagovali smo na lososu, foie grasu i tanjuru dagnji.

Još sat vremena niz kanal, navukli smo se i odvezli bicikla po stjenovitim brežuljcima, mimo pšeničnih polja i vinograda do L'Oppidum d'Ens? Rone. Naslonjeni na uskoj litici, ovo su ruševine naselja iz 600-a, sa bunkerima u kojima su smješteni ogromni lonci od crvene gline. Daleko prema istoku nalazio se? Tang de Montady, ostaci srednjovjekovnog navodnjavajućeg sustava koji izgleda poput pite od 500-acra, svaki komad polja zasađena žitom ili sijenom, sa suhim jezercem u sredini. Gledajući zapadno od utvrde, mogli smo vidjeti tragove rimske autoceste koja se pruža do horizonta.

Kako je noć padala, privukli smo se Capestangu, selu čiji je živahni centar mikrokozmos francuske zajednice, sa po jednim najbitnijim: tabac, p? tisserie, boulangerie, boucherie, kafić-bar i crkva. Naišli smo na koncert u dvorištu koji je dao lokalni klub i pokušali smo se uklopiti u gomilu koja je, čini se, obuhvaćala čitavo stanovništvo grada - oko 400 ljudi. Došli smo upravo na vrijeme kako bismo čuli puni orkestar koji svira pjesmu Franka Sinatre "My Way", pjesmu koja poprima novo značenje kada se izvodi među Francuzima koji svi uljudno, ali odlučno tapkaju po nogama.

U Capestangu se nalazi sjajni restoran, Domaine Cros Reboul - čuli smo za njega iz baržaka koje idu u suprotnom smjeru - ali kad smo stigli, bio je zatvoren, cijelo popodne. Jedna od stvarnosti našeg puta bila je da moramo dnevno prijeći 13 milje - četiri sata putovanja - da bismo brod vratili na vrijeme. Jao, Domaine je ostao fantazija o savršenom vinu, siru i p? T? u ekstravagantnom vrtu, a mi smo se vratili na svoj brod za piknik manje savršenog vina, sira i p? t ?, ukrašen cvijećem cvijeća s obale kanala.

Sljedećeg smo jutra projurili pokraj nepromjenjive šume, sunčeva svjetlost prodirala je kroz drveće i cvijeće. Iskoristili smo ovo posebno mirno vrijeme za čitanje o Pierre-Paulu Riquetu, porezniku za sol rođenom u 1604-u koji je postao opsjednut izgradnjom kanala za poboljšanje trgovine solju. Otkrili smo da je on osobno financirao veliki dio projekta, koji je trajao 15 godina i više od radnika 12,000 lopata i nošenja sjekira. Ali umro je siromašan čovjek u 1680-u, šest mjeseci prije dovršetka kanala. Podigli smo razglednicu monsieura Riqueta u B ziersu - imao je duge, kovrčave brave nad ukrašenim ovratnikom, tankim brkovima i blještavim tužnim očima - i sada smo je objesili na zid naše barže , uz obećanje da će se osvetiti financijskoj propasti dobivanjem dobre vrijednosti na Canal du Midi.

Prešli smo a kanal pont, akvadukt nad nekom dolinom i zaletio se u Le Somail. Ovo je bilo ljepše iz sela koje smo vidjeli, s divljim oleandrom i ružama širom. U Livres Anciens, tik uz obalu kanala, proučili smo dvije priče antičkih knjiga; na zalihi je bilo više od 30,000. Kupili smo europski atlas 1890. Nedaleko od sela zaustavili smo se u vinogradu Ch? Teau Bassanel. Kao i većina ostalih vinarija uz kanal, Ch? Teau Bassanel prodaje vina koja imaju okus kao $ 65 boce, ali koštaju samo $ 5. Paul Jeanjean, koji je odrastao na vinogradu i sada ga vodi sa svoje dvije kćeri, razgledao nam je vlažnu ciglu i kamen špilje obložene hrastovim bačvama crvene boje.

Do sada nismo osjećali potrebu konzultirati kapetanski priručnik, naša teorija je bila ta misterija koja je dodala uzbuđenje putovanja. Tako da smo bili vrlo iznenađeni kada smo, zaobilazeći zavoj grmljave vegetacije koji nas je podsjetio da nismo daleko od Sredozemlja, ugledali našu prvu bravu, Argensku bravu i njezine željezne čeljusti.

Uđite u ostale Amerikance koje smo trebali sresti na našem putovanju: stjuardesa 10 veterana Delta Air Lines. Bili su na najvećem dostupnom brodu, unajmljenim kroz britansku kompaniju Crown Blue Line, a pogled kako se nepomično kreću u zaključnu komoru ispred, a svaki od njih obavljajući svoj posao s preciznošću kazaljki na satu, kretao se. Još je dirljiviji bio prizor kako su nam priskočili u pomoć kad je naš čamac puzao nesmetano dok se brava punila vodom - ni Terry ni ja nismo uspjeli izvezati barku za željezne klinove koji su se sada nalazili nekoliko stopa iznad naših glava, na gornji zid brave. Panično smo zurili u naše prozore kada nas je Lynn, atletska žena koja nije stajala gluposti, uputila da joj bacimo svoju crtu. Cijelo to vrijeme čuvar brave energično nas je ignorirao, dok je njegov pas postao sumnjičavo raspoložen, a onda je odjednom legao i zalegao. Prekasno smo shvatili potrebu za psećim keksima.

Postoje 66 brave između Argena i Castelnaudaryja, gotovo sve što je dizajnirao Riquet. Bravu s dvostrukim vratima izumio je Leonardo da Vinci u kasnim 1400-ovima; Riquetovo poboljšanje bilo je zakrivanje granitnih zidova brave da bi mogli bolje podnijeti pritisak. Svakom bravom upravlja čuvar koji ili živi ili provodi svoje dane u kamenoj kući pored kanala. Kako se čamci približavaju, napušta svoj prozor ili stolicu ili ribarsko postolje kako bi okrenuo ručice koja otvaraju i zatvaraju kapije. Neki čuvari ponose se ogromnim ponosom na svoje brave, ukrašavajući tlo cvjetnim vrtovima i drvenim skulpturama ili pružajući putnicima farme. Ostali se mršte dok izlaze iz kuće, brišući mrvice s bageta s lica.

Kad smo nakon dugog poteza bez ikakvih sela stigli do druge brave, poduzetni mesar uvukao se u kamion sa zapaljenom sirenom i kupili smo p? t ?. Bilo je dobro što smo učinili: sljedeća brava bila je zatvorena za ručak, pa smo na svom brodu imali piknik s njemačkim parom. Naš je razgovor bio nerazumljiv (sve što sam razumio je da je taj čovjek ili znanstvenik ili izvršni direktor oglašavanja, s jakim mišljenjima o turizmu), ali svi smo se složili da je to? bio je izvrstan.

Dok smo putovali na zapad, naša je barka lebdjela pokraj golemih polja zamračenih suncokreta čija je sezona završila u kolovozu. Dok smo se približavali Carcassonneu, pojavila se mala gomila čamaca; kanal se strmo uzdiže pred gradom, zahtijevajući niz bravica koje se nazivaju zaključane ljestve. Do sad smo Terry i ja bili žestoko ponosni na našu sposobnost klizanja iz koraka u korak, ali Carcassonne je predstavljao navigacijske izazove; teglenice su se parkirale i svuda se okretale. Jednom kad smo se uspjeli znojiti kroz gužvu i iskrcati, našli smo se u stvarnom - makar malom - gradu, i shvatili smo koliko su mirna prethodna tri dana bila.

Carcassonne je bogatstvo tržnica i trgovina, a osjećaj modernog iščekivanja i uzbuđenja vlada nad modernim dijelom grada. Mnogi ljudi na ulicama bili su na putu za La Cit ?, nevjerojatno dobro očuvanu i dobro obnovljenu srednjovjekovnu tvrđavu na brdu. Naše vlastito hodočašće započelo je neposredno prije kaldrmog mosta koji vodi do podnožja brda. Ovdje je bila kapela Notre Dame, čiji su unutarnji zidovi bili gotovo u cijelosti prekriveni mramornim pločicama, na svakoj je ugravirano MERCI. Malena crkva bila je osvijetljena obojenom svjetlošću koja je strujala kroz vitraže i svijećama duž zidova. Knjiga na postolju bila je ispunjena rukom pisanim unosima, većina na francuskom, neke na talijanskom ili grčkom jeziku, sve slično: Mary, hvala što si čuvao moju obitelj. Mary, molim te, čuvaj moju djecu od zla, Prelistao sam dok nisam pronašao unos na engleskom: Velika crkva!

Između Carcassonnea i Castelnaudaryja vinogradi su ustupili mjesta neravnim poljima i napokon gustim šumama. Do sada smo manje ili više putovali u tandemu sa stjuardesama Delta, povremeno se zaustavljajući uz koktele na njihovom brodu, što nam je dalo priliku da usporedimo Crown Blue Line i Rive de France odijelo za iznajmljivanje. Razlika je bila u skladu s britanskom i francuskom kulturom - naš je brod bio jednostavniji, ali je imao bolji aparat za kavu. Saznali smo da što je veći brod, više su mogućnosti. Veći brodovi imaju vanjsku upravljačku stanicu: ne radi vožnja nogom na kotaču za Delta posadu.

U Castelnaudaryu smo imali koktel za obilježavanje kraja putovanja i proslavu 50-ovog rođendana Lynn, našeg spasitelja u bravi Argens. Castelnaudary, prometni grad prepun restorana i noćnih klubova, je sjedište kanala Crown Blue Line. Odjednom su nas okružili šankeri - uglavnom Britanci - koji su se zabavljali u luci. No kako je postajalo tamno, putnici su se povlačili u svoje kabine. Jedna po jedna zapaljene su teglenice, razlijevajući se svjetlom iza zastora i otvorenih prozora, po cijeloj površini kanala.

Sa stjuardesama, Terry i ja otišli smo u turistički, ali simpatični restoran Hostellerie Etienne, za legendarnu kasulu Castelnaudary - bogatu, slanu juhu od mesa, graha i povrća. Tamo smo sjedili na pločniku pločnika uspoređujući priče o ljudima koje smo upoznali na kanalu. Pokazalo se da smo, dok smo Terry i ja pokušavali razgovarati s francuskim matronima i namirnicama, Delta posada sretno bila okružena čamcima punim koketiranih muškaraca.

Svi smo tijekom tjedna izgradili apetit za vinom i razgovori su postupno postali pomalo svađi. Već smo mogli vidjeti kako nestaje suština našeg putovanja. Ali Terry i ja smo se uputile jedna uzdignute obrve, što smo naučile od naše francuske ravnateljice, i naša je odlučnost bila jasna: po svaku cijenu zadržat ćemo svoju novonastalu milost i jednostavnost.

Jessica Dineen je pridružena urednica u Putovanja i slobodno vrijeme.

Jody Lexow Yacht Charters (800 / 662-2628) može vas postaviti s tvrtkom koja se bavi pogonom. Rive de France (33-1 / 41-86-01-01, fax 33-1 / 41-86-01-02) koji smo izabrali, čini se da Francuzi preferiraju, Crown Blue Line (44-160 / 363-0513, faks 44-160 / 366-4298) omiljeni je među govornicima engleskog jezika. Sedmodnevno putovanje od Biejera do Carcassonnea omogućava najmanje žurnu posjetu svim mjestima i selima.

Troškovi iz vlastitog džepa:

Vlak i taksiji $ 160
Jednonedjeljni najam barge 1,000
Iznajmljivanje bicikla $ 50
Namirnice $ 120
Obroci u restoranu $ 240
Ukupno (za dvije osobe) $ 1,570

najbolji restorani uz kanal

  • Ch? Teau de Colombiers 1 Rue du Ch? Teau, Colombiers; 33-4 / 67-37-06-93; večera za dva $ 58. Pet milja od B-ziersa. Probajte magret de canard.
  • Domaine Cros Reboul 3 Rue Paul Bert, Capestang; 33-4 / 67-93-48-90; večera za dva $ 20. Na raspolaganju su restoran i vinarija - degustacije i ture - poznati po regionalnim jelima, posebno coq au vin.
  • Auberge de la Croisade Port Seriege, Hammeau de la Croisade, Cruzy; 33-4 / 67-89-36-36; večera za dva $ 40. Otprilike tri milje istočno od Le Somaila. Potražite elegantnu atmosferu i bakalar s dagnama od šafrana.
  • La Cascade Na pola puta između Le Somaila i Argeliersa; 33-4 / 68-46-30-07; večera za dva $ 66. Dvojica engleskih vlasnika poslužuju kuhinje dalekog istoka s britanskim štihom. Jedite na terasi pored vodopada.
  • Auberge de l'Arbousier 50 Ave. de Carcassonne, Homps; 33-4 / 68-91-11-24; večera za dva $ 45. Blagovaonica koja podsjeća na skandinavski ski dom. Supena pržena janjetina s timijanovim umakom.
  • Hostellerie Etienne RTE. Nationale 113, Labastide d'Anjou; 33-4 / 68-60-10-08; večera za dva $ 40. Ima konačnu kazu, s vanjskim vrtom koji je odličan za gledanje ljudi.

kamo se maziti

H? Tel de la Cit? Place de l '? Glise, Carcassonne; 800 / 237-1236 ili 33-4 / 68-71-98-71; dvostruko od $ 257. Ovdje se možete prepustiti: rezervirajte si noć u jednom od najspektakularnijih hotela u Francuskoj. Leži uz zidove unutarnje tvrđave La Cit ?; bazen, vidljiv iz prašnjavog srednjovjekovnog kućišta, izgleda kao miraz dobrodošlice. Sobe su elegantne, sa spuštenim stropovima i cvjetnim tapiserijama, a restoran poslužuje najbolje iz francuske kuhinje u blagovaonici koja je pogodna za kraljevsku robu, zajedno s kaminom i stolicama u katedrali.