Pronalaženje Keramike U Provansi

Imam posebnu naklonost - slabost, kažu neki prijatelji - za keramiku, a moji su ormarići prepuni komada koje sam kupio širom svijeta. Osim što uživam u čudnovatoj ljepoti svojih zatamnjenih indonezijskih zdjela, vrča s mađarskim vinom s točkama u polkama i tuniskih vrća, s njihovom vanzemaljskom ikonografijom, uživam u perverznom zadovoljstvu u izazovu povlačenja lončarskih kuća iz inozemstva. To je smiješno lomljivo; svaka neoštećena ploča je trofej.

Moji najdraži nalazi, oni koje koristim svaki dan, su s juga Francuske, gdje je povijest ovog zanata dugačka i međukulturalna, upijajući utjecaje iz cijelog Sredozemlja. Najraniji stanovnici regije izrađivali su primitivne posude za čuvanje, kuhanje i posluživanje hrane. Grci su uveli sofisticiranije tehnike kada su osnovali Marseilles kao trgovačku luku, oko 600 bc (Oni su također uveli vino, trenutni hit.) Trgovina s Italijom i Španjolskom donijela je nove oblike i obojene glazure. Kad su se papi nastanili u Avignonu, u ranim 1300-ovima proglašavali su religiju i luksuzni ručak.

Čini se da je izrada keramike posebno prikladna za galski temperament. Poput proizvodnje sira i vina, to je spoj kemije, umjetnosti, zemljopisa, sreće i znoja. Južnoafrički terorizam je idealan - zemlja bogata glinom, vruće sunce za pečenje, drva za loženje. Danas je postala neodvojiva od onoga što mi smatramo južnofrancuskim stilom. Dokazana kuhinja dočarava malter i peteljke, posuđe od terakote i blitve od maslinovog ulja i kuhinjske pločice. I posuđe i tanjuri: čak i u najmračniji zimski dan, tople glazure i poznata rustikalnost dočaraju mediteransko sunčano svjetlo ljekovitog bilja.

Tijekom godina skupljao sam većinu svog grnčarskog materijala na šoping ekspedicijama s mojim prijateljem Christopherom Corrom, britanskim ilustratorom; ima stoljetni vapnenac kuća u Barjacu, oko sat vremena vožnje sjeverozapadno od Avignona, na granici Provanse i Languedoca. Christopherovi kuhinjski ormarići stenjaju pod težinom kolekcije koja je veća i eklektičnija od moje - on ima prednost u blizini.

krivudati možda je najbolji opis našeg dokazanog načina putovanja. Donosimo karte, ali ih rijetko savjetujemo, zaustavljamo se kad se osjećamo, i držimo se stražnjih ili „zelenih“ puteva (francuske karte ističu slikovite pogone). Da budem iskren, ovi zadatci samo su vrlo dobar izgovor da posjetite neke od najatraktivnijih gradova na selu: kafić? s pogledom je važna koliko i savršena zdjela. Ovoga puta Christopher donosi svoje boje i jastučiće za evidenciju o našem putovanju, koje započinje praktički u njegovom dvorištu. Okružen vinogradima i poljima lavande, s pogledom zapadno na planine C? Vene, Barjac je mirno očaravajuće mjesto. Sviđa mi se upravo zato što tamo nema puno posla. Ali tržnica u petak, održana uz strmu glavnu ulicu, lokalni je događaj prepun. Na odličnoj lokaciji na vrhu prometnice, Jocelyn Nestier već duže vrijeme, nekih 10 godina, prodaje čvrste keramike sa sjevera Španjolske, već dugo. Njegovi su komadi uglavnom jednobojne boje, ali ja pazim na povremene mramorne glazure zbog kojih njegove vrčeve i zdjele za salatu izgledaju kao zemaljske boje prstiju.

Iz Barjaca, Christopher i ja vozimo sat vremena južnije do Uza. Na visokoj visoravni Languedoc koja je okružena poljima koja svako proljeće eksplodiraju crvenim makovima, jedno je od najljepših gradova na jugu Francuske. Veliki romantični romanopisac Andr? Gide je proveo školske praznike ovdje, u kući njegovog ujaka, tik uz Place aux Herbes. Ovaj široki središnji trg zasjenjen je krošnjama i okružen je u svim smjerovima vijugavim ulicama. Toliko prefinjenih francuskih sela ima muzejsku kvalitetu; Uzza zujanje urbane energije.

Christopher i ja jedemo ručak u Place aux Herbes, u Lou Mazetu, restoranu u kojem konobar oko svakog stola vuče ogroman izbornik na tablici. Christopher drži svoje akvarele u kutiji od antičke metalne boje, koju otvara svugdje, čak i u najboljim restoranima, uspijevajući nikada dobiti boje na stolnjacima ili odjeći. Izvlačeći svoj slikarski jastučić, Christopher usmjerava pogled prema susjednim stolovima, gdje francuski parovi, sjedeći sa svojim psima i bebama, piju pivo pod kafićem? suncobrani. Naša hrana stiže i ja se iskopavam, ali Christopher ignorira svoj topli kozji sir slojevi: fiksiran je na susjednom salonu, gdje tetovirani mještani pijuckaju čaj od metvice. Konobari i večere proviruju preko Christopherovog ramena. Ali on ne obraća pažnju, kada njegove stranice skica postaju prekrivene malim slikama - velike fontane trga, mojeg salada ni? oise—Reče brzim brisom četkice.

Porodica Pichon proizvodi grnčarstvo u Uz-u s bijelom glinom u regiji već dva stoljeća. Sadašnja generacija Veronique i njezin brat Christophe imaju odvojene garsonjere i trgovine. Prema Christopheru, koji prikuplja tračeve jednako glasno kao i lončarstvo, glasine su o gorkoj porodičnoj porodi. Njegova omiljena dizajnerica je Veronique, pa se nakon ručka krećemo u njezinu trgovinu. Toliko je prepuno lomljivih proizvoda da oboje ostavljamo torbe na vratima. Veronique djeluje u podmukloj, zemljanoj zeleni i sivoj boji; njezino rafinirano posuđe ima karakterističan rupčasti rub. Za razliku od većine dokazane keramike, njezini će tanjuri biti kod kuće na svečanom trpezarijskom stolu.

Nekoliko milja niz cestu je naše sljedeće stajalište: brežuljkast grad Languedoc St.-Quentin-La-Poterie, koji je stoljećima bio centar za izradu keramike, zahvaljujući izvrsnoj glini. Iako ovdje više nema uspješne industrije, više od desetak suvremenih umjetnika održava atelje, proizvodeći široku i ponekad otkačenu raznolikost stilova. Većina ovog djela suviše je moderna za moj ukus, ali samo izvan grada, u Les C? Ramiques de Lussan, Christopher i ja očarali smo jato keramičkih pilića u veličini. Masovno su divno blesavi, ali oduzmi ih i to bi uspjelo u vrtu kući. Ja, nažalost, imam samo spas od požara. Umjesto toga, kupim nekoliko patlidžana, nježno oslikanih sitnim pilećim portretima, koji će biti idealni za posluživanje ohlađene votke ili sake. (Zamišljam da bi bila dobra i za jaja.)

Sljedećeg dana ponovo krećemo, vozimo se dva sata jugozapadno do Aix-en-Provencea, ostavljajući iza polja farmere i mračne riječne klisure Languedoca za brda Provansa. Aix je možda najpoznatiji grad u regiji; sigurno je najenergičniji, bezbrojni su kvadrati sa studentima sa sveučilišta i stazama prepunim predivnih dućana, poput nevjerojatne slastičarne La Cure Gourmande, koja prodaje čokoladne masline (ne možete im reći od pravih stvari dok ne uzmete zalogaj), te Le Faubourg, koji nosi ošišano naočale. Ja sam nešto što je "kolekcionar gradskog trga" (antropolog? Fetišista?), A moj omiljeni u Aixu je Place de l'H? Tel de Ville - mali, ali savršeno proporcionalan, s potrebnom fontanom, kioskom za vijesti i nekoliko kafića u jednom kutu.

Christopher se postavlja na trg, dok ja tražim keramiku. U početku pronalazim samo trgovine koje prodaju masovno proizvedenu keramiku ukrašenu maslinama i onim zamornim cikadama. Zatim stižem do Rue Gaston de Saporta, nekoliko stotina kaldrmiranog dvorišta u kojem se nalazi najbolja kupovina Aixa. Zapetljan među sva velika imena - poput Le Comptoir des Oliviers - primjećujem Couleurs Provence. Na njezinom su prozoru posude i vaze koje sam već vidio u restoranu u Camargueu, boje ispletene s polja u regiji. Godinu dana tražio sam ovu lončarsku robu.

Jerome Beillieu, koji posjeduje i vodi Couleurs Provence sa svojom sestrom Isabelle, zaključava se navečer, ali poziva me na šalicu kave. Njegova obitelj nalazi se u tom području od 15th stoljeća. Jeromeov entuzijazam je zarazan, ukus besprijekoran - a engleski odličan. On i njegova sestra prodaju poznatu kolekciju tradicionalne francuske keramike, kao i namještaj, antikne staklene predmete i prekrivače. Jerome je čovjek s snažnim mišljenjima o svemu, uključujući i kako očistiti antiknu posteljinu. ("Upotrijebite Savon de Marseilles, namočite ga preko noći i osušite na travi na punom mjesečevom svjetlu.") Rad na prozoru napravio je Richard Esteban - najbolji lonac u Francuskoj, inzistira Jerome. Izvlači kartu i pokazuje mi kako doći do Estebanove trgovine u gradiću Camargue u Aigues-Vives. Ali prije odlaska tamo, trebali bismo se uputiti na jug do Poterie Ravel u Aubagneu, savjetuje on, pronalazeći ambicioznu rutu na karti.

Otkrivam da je Christopher još uvijek zaokupljen svojim slikama i predstavljam dnevni red za sljedeći dan. Naručimo Kirs i gledamo čarobni čas - onaj produženi trenutak kada se tvrtke i trgovine počnu zatvarati i živahna povorka studenata prodire na trg iz svih smjerova, puneći kafiće. Za susjednim stolom awoman sjedi sam pijuckajući mliječni pastiš. Svjetla trepere, i večer je.

Prije nekoliko godina prijatelj iz Francuske upozorio me da nisu svi francuski restorani dobri. Također je mogao dodati da nisu svi dokazani gradovi šarmantni. Otprilike sat vremena južno od Aixa, točno istočno od Marseillesa, Aubagne je neprivlačan grad u industrijski teškom području (slika uspavanih mladića s grinjama i uskim trapericama koji se pružaju uz cestu). U njemu se nalaze santonove figurice koje prikazuju tradicionalni život i Ravel, obiteljski studio koji djeluje generacijama. Posao mu je toliko velik, ima vlastiti kamenolom za glinu. Keramika, još uvijek ručno izrađena, je čvrsta i praktična, s suptilnim pigmentima. Christopher kupuje vrč s kupusom. Odabirem smiješno predimenzioniranu zdjelu, za držanje salate ili tjestenine i iznutra ukrašenu crvenim zavojnicom dizajna, poput zmije uvijene. Bili smo u i izvan Aubagnea za 90 minuta, a to je uključivalo i sat vremena u Ravelu. Vrijedilo je posjetiti.

Prije nego što smo vidjeli Richarda Estebana, lagano krećemo, kao impuls, prema Arlesu. Henry James jednom je napisao za Arlesa da, "ako je to šarmantno mjesto, kao što mislim da jest, teško mogu reći razlog zašto". James je bio budan: Arlesove čari lako su prepoznati. Posjetitelji koji dolaze na tržnicu tjedno vole široko otvoreni pub de Place de la R, s njegovim obeliskom i uskim Place du du, prepun kafića? tablice. Arles je grad koji vodi bikove, a rimska izgrađena arena još uvijek se koristi; bikoborci su jednom mahnuli svojim obožavateljima obožavateljima s balkona Grand H? tel Nord-Pinus.

Naša sljedeća stanica je za ručak u Aigues-Mortesu, pola sata vožnje jugozapadno od Arlesa. Ovaj zidni srednjovjekovni grad dom je mediteranskog sel de mer (njegova se slika pojavljuje na poleđini posuda za sol La Baleine). Između Aigues-Mortesa i mora nalaze se slani slojevi ili slane močvare, gdje morska voda isparava i zrno se kristalizira, ne proizvode strojevi, već vjetar i sunce.

Izgradio ga je Louis IX kao luka iz koje će lansirati svoje brodove križarskih ratova, Aigues-Mortes izgleda gotovo napušteno kada stignemo sredinom popodneva, usprkos svim turističkim autobusima izvan zida (automobili rijetko dopuštaju unutra). Ime, što znači "mrtva voda", zvuči kao ime kaubojskog grada Južne Dakote. Zapravo, mirnoća maskira povijest nalik Divljem zapadu. Saint Louis je vodio sveti rat iz Aigues-Mortesa, a nakon jedne krvave bitke, mrtva tijela, previše brojna za sahranjivanje, zasoljena su i držana u kamenoj kuli.

U lijepom restoranu Le Maguelonne primjećujemo više posuđa Richarda Estebana. No, mladi konobar uvjerljivo objašnjava da se pećnica pokvarila i da neće biti ručka. Crestfallen, krećemo niz ulicu, ali ne stignite daleko prije nego što on pozove da nam kaže da će pećnica biti fiksirana - čudom - za 15 minuta. Vratit ćemo se, kažemo mu, i prošetati. Tik ispred južnih vrata nalaze se slani i blistava planina od soli koja izgleda poput izbijeljene pješčane dine.

Aigues-Vives ("žive vode") udaljen je oko 20 minuta vožnje. Na rubu Estebana, Poterie d'Aigues-Vives, nalazi se kraj pročišćenog polja. Kad stignemo, Arnaud Boix, Richardov pomoćnik, radi za lončarskim volanom, pretvarajući tanjure u bogatu crvenu glinu iz Provanse. Richard - koji je susjed u svojoj kuhinji, kuha tjesteninu za svoje troje djece - i dalje radi sve po starom načinu. Svaki se komad baci na kotač, osuši se na suncu, a zatim se ispaljuje u peći. U stražnjem dijelu ateljea njegova je trgovina okačena kavezima punim pjesmica. Lutajući hrpama tanjura, pladnjeva i zdjela ukrašenih šljokičastim dizajnom - prugama, pticama, psima, bikovima - Christopher i ja osjećamo se kao da smo pronašli majku koja se klonila. Između nas, vjerojatno doprinosimo značajan iznos Richardovom fondu za dječje koledže.

Kako je Katia Commandr, još jedna od Richardovih pomoćnika, pažljivo spakirala kupovinu u novine, Richard nam govori o još jednom lončaru koji radi na tradicionalan način, nekoliko sati vožnje sjeverozapadno, u Dr? Me, u malom selu Cliousclat. Nudi da nazove unaprijed i dogovori se sa svojim prijateljem. Primamljivo je. Ali kako treba, morat ću pronaći šerpe kako bi mi pomogao ućivati ​​u kupnju kući. Ispitati ćemo kišu do moje posjete sljedeće godine, kažemo mu. Utješno je znati da će i nakon svih ovih godina uvijek biti više keramike - i još više juga Francuske.

HOTELI
Ch? Teau de St.-Maximin
X-XX stoljeće ch? Teau izvan Uz? S. DOUBLES OF $ 12. RUE DU CHATEAU, ST.-MAXIMIN; 186-33 / 4-66-03-44; www.chateaustmaximin.com

Vila Gallici
U ovu je gostionicu i vrtnu oazu s 22-om teško doći do rezervacija. DOUBLES OF $ 256. AVE. DE LA VIOLETTE, AIX-EN-PROVENCE; 800 / 735-2478 ILI 33-4 / 42-23-29-23; www.villagallici.com

Templari
Stilski rustikalni butik s mirnim unutarnjim dvorištem. DOUBLES OF $ 128. 21-23 RUE DE LA R? JAVNOST, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-66-56; FAX 33-4 / 66-53-69-61

RESTORANI
Lou Mazet
RUČAK ZA DVA 30. 23 PLACE AUX HERBES, UZES; 33-4 / 66-20-23-59

Le Clos de la Violette
Ovaj restoran ima jednu od najboljih kuhinja na jugu Francuske. VEČERA ZA DVA 307. 10 AVE. DE LA VIOLETTE, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-23-30-71

Restoran Le MaguelonneKao i jelo u seoskoj kuhinji ljubaznog kuhara. RUČAK ZA DVA 50. 38 RUE DE LA R? JAVNOST, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-74-60

La Camargue
Lijep restoran s dvorištem u sjeni. VEČERA ZA DVA 82. 19 RUE DE LA R? JAVNOST, AIGUES-MORTES; 33-4 / 66-53-86-88

Saloni Les Trois
Suvremena francuska hrana u prekrasnom dvorcu 17X-a. VEČERA ZA DVA 100. 18 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD, UZES; 33-4 / 66-22-57-34

PRODAVAONICA
Veronique Pichon
7 RUE JACQUES D'UZES, UZES; 33-4 / 66-22-65-96

Les C? Ramiques de Lussan
MAS DE FAN, RTE. DE ST.-AMBROIX, LUSANA; 33-4 / 66-72-90-92

La Cure Gourmande
16 RUE VAUVENARGUES, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-21-26-48

Le Faubourg
5 RUE AUDE, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-26-00-82

Le Comptoir des Oliviers
14 RUE GASTON DE SAPORTA, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-96-21-28

Couleurs Provence
15 RUE GASTON DE SAPORTA, AIX-EN-PROVENCE; 33-4 / 42-96-36-60

Poterie Ravel
AVE. DES GOUMS, AUBAGNE; 33-4 / 42-82-42-00

Poterie d'Aigues-Vives
58 RUE DE L'ABATTOIR, AIGUES-VIVES 33-4 / 66-35-18-79

Lou Mazet

Saloni Les Trois

Le Clos de la Violette

La Camargue

Restoran Le Maguelonne

Vila Gallici

Tradicionalna rezidencija 18.st., okružena mirisnim firentinskim vrtovima i bazenom, pet minuta hoda od centra Aix-en-Provence. Sobe 22 rafinirane su, ali opuštene, s krevetima s baldahinom i tapetama u stilu chinoiserie.

Templari

Ch? Teau de St.-Maximin