Istraživanje Skrivenih Francuskih Otoka

Kad Francuzi pričaju o moru, to je obično melodramatična potreba - "J'ai besoin de la mer,"" Trebam more "- kad god jednostavno," sviđa mi se plaža. "Normalne razine fetišizacije se ne primjenjuju. Mislite li da Talijani vole vodu? Jeste li upoznali mog prijatelja Franuisea?

Ono što upravo Francuzi dobivaju s primorskih destinacija ima manje veze s glupim ležanjem pod suncem i pražnjenjem uma nego s usvajanjem drugačijeg načina bivanja, insinuiranjem u život lokalnog svijeta i učenjem njegovih navika. Ne odbijaju svi bučnu rutinu povezanu s masnim losionima za brončanje, pješčanim sendvičima i ružama sa lakšom tekućinom ?, ali više nego što razglednica sugerira. U idealnom bi svijetu svaka osoba u Francuskoj imala otvor u rupama u Parizu, šipku -? - terre u provincijskoj prijestolnici poput Lyona ili Strasbourga, planinske planine, više na Midi .... To je puno nekretnina, ali razmislite o povratima: Isprobajte drugačiju postavu i isprobajte drugačiji identitet. Francuzi više od bilo kojeg drugog europskog naroda vjeruju u snagu mjesta - topografije, klime i narodnih puteva - kako bi se izmislili i otkrili.

Francuska je bogata obalom, ali nije toliko bogata otocima. Što je u redu. Budući da nisu poznati (nema ničega što bi se moglo približiti Capriju), francuski otoci su relativno neuređeni, što jamči lokalni doživljaj. Kao putnik uveden ste u visoko kodificirani francuski način života na obali. Obično za takvu vrstu pristupa morate napraviti rukohvat. Gradovi i planine i seoska zemlja su u redu koliko idu. Ali nitko nije toliko transformativan kao more. Barem prema Franjoiseu.

? le de R?

Mjesto: 115 milja sjeverno od Bordoa
Udaljenost od kopna: 1.9 km
Površinski: 33 kvadratnih milja (koliko puta se le de R? Uklapa na Manhattan: 0.7)
Stanovništvo tokom cijele godine: 18,000
Stanovništvo u visokoj sezoni (bez turista): 38,000
Hotelski kreveti: 41,395

? le de R? je jedino mjesto koje znam u Francuskoj, gdje sve djeluje, ništa ljepljivo ne vrijeđa oko, nitko vas ne poslužuje nije loše, a možete jesti i bez šest mjeseci istraživanja prolazeći ispred restorana i ući unutra. (Tako sam otkrio otmjenu novu luku L'Avant i lokalne školjke, vanet, koji je poput lopate samo 10 puta slađi i 20 puta manji.)? le de R? je način na koji uvijek sanjate da će biti Francuska, ali nikad nije. Kao iskustvo odmora, potpuno je neprijatno i u potpunosti ispunjava. Na koliko mjesta to možete reći, u Francuskoj ili bilo gdje drugdje?

Na kolovoz 15, najprometniji dan ljeta, a možda i godine, nema problema s pronalaženjem mjesta za parkiranje. Bicikli su glavno sredstvo kretanja, ali izgleda da im iznajmljivanje trgovina nikad ne ponestaje. Blokiranje je ne-tkivo na 62 miljama popločenih biciklističkih staza koje vijugaju kroz ostrige, parke krumpira, rezerve za ptice i soline gdje fleur de sel ubire se. Mještani su ljepši i privlačniji nego što imaju pravo, s obzirom na napon koji je na njihov otok postavio naplatni most koji ga povezuje s kontinentom i nacionalna štampa koja svake sezone praši iste nasadne naslove: R ?: L'Anti -St.-Tropez, ili smiješna jezična kaša R ?: Le Plus Fashion De Nos? Les Fran? Aises.

Otočki 10 niski, obijeljeni gradovi lijepo su njegovani, ali ne također uređena, s holihovima koji se guraju kroz kaldrmu. Jedino što bih rekao je oznaka upozorenja koja upozorava ljude na jaku englesku prisutnost (u visokoj sezoni postoje četiri leta dnevno između Stansted-a i La Rochelle-a na kopnu) i, u slučaju da su alergični, na jaku preppy kulturu , Umjesto toga, otok dobiva vrlo visoku kvalitetu francuskog preppy-a. Osim što muškarci igraju neku neugodnu mornarsku fantaziju u prugastim vrhovima Saint James-a i koordiniraju mandigre, teško da će to uopće biti neugodno dok prolaze pripreme.

Bez, kunem se, čak i pokušavajući, našao sam se na R? prošlog ljeta, gotovo 10 godina, od dana mog prvog posjeta. (Gdje ste bili kad je Diana umrla?) Romantizirajući otok prije svih priznanja, očito sam mogao imati katastrofalno putovanje. Znam da je nerazumno, ali kad god se vratim na neko mjesto koje volim i smatram smanjenim, to osobno uzimam. Idem potražiti staru trgovinu hardvera koja je prodavala vrag štednjaci krumpira i srušili se na pločnik ispred vrata sendvič bar što ga je izbacilo. Želim vidjeti iste čipkaste zavjese na istim prozorima.

Ali moja prva misao na R? ovaj put nije bio toliko manje kao što je i sam postao, već koliko više. Trgovina hardverom, Au Paradis du Bricoleur, nalazila se tamo gdje je bila i bila je ispunjena Onemogućuje, Stanje smještaja, nije prekrasno u 1997-u, također se bilo znatno poboljšalo. Le Corps de Garde / La Maison du Port (povezuje dijelove iste sedmosobne maison d'h? tes) i Hotel de Toiras sada sjede izravno na luci u St.-Martin-de-R ?, neslužbenom glavnom gradu otoka. Izgrađen kao dio brodogradilišta u 16.st. stoljeću, Toiras je vrsta imanja koje Relais & Ch? Teaux daje dobro ime. Ima najtrofejniju uslugu na R?, Plus 20 sobe za goste koje sadrže sve moje najdraže Grand Siffle ukrasne vrijednosti: pizzerije, plavo-bijeli kineski izvozni porculan, toalet de Jouy .... Izgled je ravan Francuski buržoazi, za kojima neki luduju. Naravno, drugi su u nedostatku ironije i vizualnog udaranja zadavili.

Atmosfera u Le Corpsu / La Maison je plažna, ne zatvarana i izvan sebe šarmantna, s antiknim čajnim haljinama zacrnjenim tu i tamo, stakleno-hrskavim osjećajem morske trave pod nogama, organdijskim oblogama za krevet i čudesnim pogledom na luku, more, ili oboje. Bivša stražarnica, potječe iz kasnog 1600-a, kada je veliki vojni inženjer Vauban zamotao St. Martin u prekrasnu zvjezdanu konfiguraciju kamenih bedema dizajniranih za smještaj i zaštitu svakog čovjeka (od kojih je u 16,000-u bilo 1685-a) i životinja na otok. Godinama su Vaubanovi zidovi držali Engleze; nije prognozirao Ryanaira.

? le de Bendor

Mjesto: 32 milja jugoistočno od Marseillesa
Udaljenost od kopna: 656 noge
Površinski: 15 hektara (koliko puta se Bendor uklapa na Manhattan: 981)
Stanovništvo tokom cijele godine: 4
Stanovništvo u visokoj sezoni (bez turista): 200
Hotelski kreveti: 70

Priča o? Le de Bendor je priča o muškarcu, Paul Ricard; maglovito piće bez kojeg se jug Francuske ne bi prepoznao; i hotel s 19-om, znatiželjni i prilično otkačeni Delos. Uz promjenu džepa od bogatstva koje je pod svojim imenom stvorio i plasirao „stvarnu marsejsku marku“, Ricard je Bendor stekao u 1950-u kao igračku, kao mjesto za šmrkanje klijenata i zabavu prijatelja poput Jacquesa Cousteaua i Dal-a. Na slici svog populističkog aperitiva Ricard je otok također zamišljao kao mjesto za odmor plavog ovratnika Proven-aux-a koji se osjećao kao da nema mjesta u svjetovnim gradovima Azurne obale i koji, u svakom slučaju, nisu mogli ' priuštiti ih. Čak i farmeri smokava zaslužuju odmor.

"Ako sam strastven prema Bendoru," napisao je u svojim memoarima, "to je zato što je to bio otok. Vjerovao sam da u stvaranju svijeta na minijaturi mogu učiniti bilo šta, da jedino što trebam uzeti u obzir je količina zemlje, mora i neba. "

Vožnja brodom u trajanju od sedam minuta dovodi goste u Bendor iz Bandol-a, prenapučenog gradića na plaži zbog kojeg Puerto Vallarta izgleda kao Newport, Rhode Island. Jedino poduzeće Le Delos na Bendoru je hotelski znatno manje atmosferski prilog, Le Palais; osam ljupkih mezoneta s privatnim vrtovima kojima Le Delos upravlja, ali se prodaje zasebno; drugi, neuredni hotel koji je grozan; četiri restorana; škola ronjenja; eksponat Ricardove efemere jedna je velika propuštena prilika (u tom pogledu, u boravkama soba nema boca pasteta, što izgleda suludo); nekoliko ekscentričnih prodavaonica, jedna specijalizirana za ručne napitke od stakla; i izvanredni muzej Ricard utemeljen kao "stalna enciklopedija" vina i alkoholnih pića. Zbirka uključuje knjige povezane s 700-om, naljepnice 5,000, boce 8,000 sa njihovim sadržajem (nejasne likere Belle? Poque, trostruko predjelo proizvedeno od Vatikanske ljekarne) i više od 1,200 menija od 1860-a do 1960-a (večere krunidanja u londonskom hotelu Dorchester, bankete pred svjetskim ratom u legendarnim pariškim restoranima). Muzej se ponovno otvara ovaj mjesec s novim eksponatima Anis i povijesne barove Pariza.

Kao hotelijer i poduzetnik koji se zalagao za alkohol, Ricard je poznavao izbornu jedinicu. Bio je jedan od njih. Imali su iste kulturne reference: Pagnol, Fernandel, Tino Rossi. Le Delos je vrsta hotela o kojem biste sanjali da je vaš djed pekar, tvoj je otac bio trgovac vinom, odrastao si u predgrađu Ste.-Marthe u Marseilleu i tada si postao monstruozno bogat. "Dobar ukus je moj ukus", kaže izreka. Ricard je na to imao pravo kao i bilo tko.

Što se tiče srednjeg vijeka (ili se to fantazira renesansni Le Delos?) Koji toliko privlači muškarce koji su sami napravili? To je izgled koji ne morate voljeti da biste našli zabavan. Ricardovo je sjajno mjesto bilo za (tek kovani) španjolski barokni namještaj, od kreveta s nadstrešnicom od ječma do stolova obloženih kožom obrubljenim okovom i divovskim mesinganim naglavcima. Njegovi floridni entuzijazmi također su prelazili na kerubine, satiri, živopisno obojene zidne pločice u mavarskim motivima i puhaste lustere od kovanog željeza u koje su bili upleteni i učenjaci. Vuče na vratima bacane su u obliku morskih konja. Prirodno. Sve je nastalo na licu mjesta. Ricard je na otoku gradio ne samo ateljee za svoje lončare, puhače stakla i obrađivače metala, već i prenoćišta.

Starica je odstupila s mjesta čelnika svoje tvrtke u 1969-u i umro je u 1997-u, ali Bendor nikada nije otišao od obitelji. Godinama bi se rodbina trenutačno zanimala za hotel, skladišteći Ricard-ovu voljenu frizuru, koju oni zapravo nisu dobili, i zaposlili nekog dizajnera za kojeg nikada niste čuli da ovo mjesto održi "ažurno." Na ovaj način Le Delos je postao totalni hash. Konačno, pravi profesionalac, Carolyn Quartermaine, angažiran je da iskopa slojeve dekorativne intervencije i učini hotel skladnim. Kao Londončar koji živi skraćeno radno vrijeme izvan Nice, Quartermaine je imao i daljinu i simpatije kako bi izveo nešto zanimljivo. Bio je to dugačak slog, ali uvjerila je Danilea Ricarda da je uspjeh oživljavanje, više ljubavi, nego ironije, viđenja oca.

"Ležeći na plaži u Bandolu prije dvadeset godina, nisam imao pojma da ovdje postoji čak i otok", kaže Quartermaine. "Kad sam započeo raditi na Le Delosu, sve je moralo biti bež i smeđe. Ali na kraju sam vratio lude boje Paula Ricarda, kao i sav namještaj koji je bio spreman.

Quartermaine nije preuredio namještaj kako ga je pronašao. Naravno. Fotelje poput prijestolja su mnogo manje oprezne prekrivene starinskim monogramom prekrivačima u boji ružičasto. Zavjese su bile ušivene u nevjerojatne tkanine koje ona dizajnira: pamučne kutije ispisane ulomcima kaligrafije 17X stoljeća - "Marie D'Orl? Ans, Duchesse De Nemours - odabrane isključivo zbog svog oblika, a ne zbog značenja i asocijacija. Crteži Didiera Mahieua-a skicirani su izravno na zidovima spavaćih alki mrtvo je zvono za one mađarskog umjetnika Marcela Vertsa, koji je svoju modnu ilustraciju zasutio mordantnim društvenim promatranjem.

Mezoneti su koraci 111 i svijet udaljen od Le Delosa. Oni su djelo Herberta Hufnagela, njemačkog ukrasitelja u obližnjem Cassisu. Obilazeći otok, pronašao je neke stare željezne kapije s galebovima koji su uređeni u dizajnu, ali osim što je zamijenio vrata kao uzglavlja, čini se da je Hufnagel sve kupio u Urban Outfittersu.

I mezoneti i Le Delos zapravo su nešto manje - puno manje - od hotela sa punom uslugom. Provedite previše vremena, tj. Više od jedne noći, i počnete primjećivati ​​da se Bendor ponovno pokreće na krilu, molitvi i ne puno sous-a. No, ljudi koji se odmaraju na jugu Francuske poznati su po tome što opraštaju, pogotovo oni koji imaju slabost vitraža, alegorijski mozaici koji uključuju ptice i cvijeće i epski brončani Dijani Lovac. Hoteli su napokon čak dočekali kultne žute pepeljare s logotipom određenog slastičara. Boce Ricarda u svakoj sobi ne mogu biti daleko.

Belle-? Le-en-Mer

Mjesto: 101 milja zapadno od Nantesa
Udaljenost od kopna: 9.3 km
Površinski: 32.4 kvadratnih milja (koliko se puta Belle-le uklapa na Manhattan: 0.7)
Stanovništvo tokom cijele godine: 5,000
Stanovništvo u visokoj sezoni (bez turista): 15,000
Hotelski kreveti: 20,000

Povijest Bellelea neodvojiva je od povijesti vodenog štovanja u Francuskoj. Otok je svoje prve prave turiste vidio otprilike u 1850-u. Mistificirani novom modom kupanja u oceanu u Bretaniji, mještani su uljeze nerazumljivo nazvali (zašto bi se zapravo netko odlučio namočiti?) „Strancima.“ Najranije kabine dizajnirane su za brzo uklanjanje u slučaju da invazija. Englezi su stoljeće prije zaplijenili otočku citadelu, također Vauban, a sjećanje je bilo još svježe.

Belle-le je za one koji nađu? Le de R? previše "Marie-Chantal" (snobby), Bendor previše ograničavajući, a Ouessant previše divlji i izolirani (čitaj dalje). Otok monopoliziraju normalni, redoviti Francuzi prosječnog značaja za odmore na odmoru: vožnju bicikla, piknik, plivanje (iako voda nikad ne troši više od 64 stupnjeva), kupovina meda na pijaci, nošenje iz plastične kavane? namještaj. Sigurna sam da sam trebala obraćati pažnju na druge stvari, ali kad sam zakoračio na pristanište do glavne luke Le Palais, 20 minutu vožnje brzim brodom iz Quiberona na kopnu, nisam mogao ne primijetiti kako otok odbacuje sva uobičajena i istančana sredstva pomorskog zavođenja. Uz keltske menhire stare 5,000, druidinsku šumu, močvare okružene heatherom i stjenovitim stijenama duž obale, Bellelle je slikovit. Ali povlači crtu prilično lijepo i slatko. Nema gay plavo-bijele čajnice s konobaricama u mornarskim vrhovima. Nikad se ne biste mogli izmaknuti marketingu mjesta kao uzvišeno običnog, u smislu da je prirodno, autentično, nesvjesno. Ali zanimljiva je ideja.

Dobra vijest je da je citadela, postavljena na rubu litice 130 stopa iznad Atlantika, sada iznenađujući hotel, m? chicoulis služe kao terase koje vode do mnogih soba za goste 65. Prikazi vode kao što su obećali web stranice gotovo su uvijek manjkavi; ne ove. Ipak, Bellelle bi mogla učiniti s više i boljim smještajima. Jedina alternativa La Citadelle Vauban je Ch? Teau Bord? N? O, unutrašnjost maison d'h? tes dobrih namjera i nekih privlačnosti. Među hotelima, najveći koji treba izbjegavati je uvredljivo skup Castel Clara. Ima ogroman centar za talasoterapiju, a znate što to znači: doručak s kresanjem curista u sivo ogrtačima.

Kada je u Parizu uveden prijevoz vlakovima između Gare Montparnasse u Parizu i Quiberona u 1882-u, putovanje je trajalo 12 sati (u odnosu na 4 1 / 2 danas). Bellelle je bio odredište na ivici. Četiri godine kasnije Flaubert je objavio svoje dosadne dojmove o otoku i Monet je stigao slikati. Knjiga i zajednička predstava s Rodinom u Parizu o nekim Monetovim djelima znatno su povećale svijest o Bellelleu. Jedno ili oboje moraju utjecati na izbor otoka kao mjesta za Colette za oporavak u 1894-u nakon bolesti koju je donio njezin brak s monstruoznim Willyjem. (Sarah Bernhardt, koja je ovdje sazvala tri desetljeća, prvi se put iskrcala iste godine.) Svi iz 21-a, spremni na početak prvog sveska u seriji Claudine, Colette je sjedila na plaži u rukavima od ovčetine i mačji luk u znakovitom trenutku u turističkoj evoluciji Bellelea. Prvi pravi vodič koji se isključivo bavio otokom izašao je prije tri godine; prve razglednice bile su isključene četiri godine. Maslac, jedini suvenir, spremao se izazivati ​​vaze na kojima su bile obojene morske alge u boji.

Nikad prije nije bacila pogled na more i zaokupljena prirodnim svijetom kao što je ona bila prirodnim svijetom, Colette je pomogla u oporavku uzbudljivim otkrićem nove flore i faune („Plivam u talasima radosti.“) Belle-? Industrija sarde le bila je u punom jeku, a nemoguće je da je ona, budući poznati gurman, ostala bez uzorkovanja desetak ili tri. Među današnjim turistima najpopularniji suvenir je pola cijenjene limenke millimis? e sardine (datirane su poput vina) iz butika La Belle-loise u publici Place Place de la R. Unatoč svom imenu, tvrtka se nalazi u Quiberonu, posljednjem ribljem konzervi na otoku koji se zatvorio u 1975. Sardine su toliko dobre da vam prevaru gotovo mogu oprostiti.

? le d'Ouessant

Mjesto: 174 milja zapadno od Mont-St.-Michela
Udaljenost od kopna: 12.5 km
Površinski: 6 kvadratnih milja (koliko se puta Ouessant uklapa na Manhattan: 3.8)
Stanovništvo tokom cijele godine: 852
Stanovništvo u visokoj sezoni (bez turista): 3,000
Hotelski kreveti: 950

Osamnaest godina nije životni vijek, ali mogu se činiti poput jednog kada se prave pauze između putovanja do mjesta tako dalekog i mitskog kao što je? Le d'Ouessant, najudaljenije od kontinenta od svih bretonskih otoka. U prvom posjetu 1988 bio sam na odisejskoj hrani u potrazi za domaćom paprikom od ovčetine, krumpira i bez vina. Govorilo se da ga kuhaju izvan vrata u loncu od lijevanog željeza od vrućine tinjanja taouarc'h, Keltski za grudice suhog vepra ili trave. Nakon desetaka, možda stotina, faksova i telefonskih poziva, našao sam nekoga ko je poznavao nekoga tko je pokucao na vrata nekoga tko je pristao da me napravi un rago? t dans le taouarc'h, Mladi pisci hrane koji su ikada samo poznavali e-poštu nemaju pojma o kakvoj šanku imaju.

Pisao sam knjigu o domaćoj umjetnosti zabave koju su prakticirali Francuzi svih pruga (chatelaines, seljaštvo...). Ouessant, njegov bezobzirni predsjednik kooperativna poljoprivredai njegova čvrsta, vjetrovita kuća nije najočitiji predmet za stvaranje poglavlja, ali što učiniti kad vam se paprikaš uvukao pod kožu?

Zamislite moje iznenađenje kad sam prošlog kolovoza ugledao na prozoru na otoku letak koji reklamira usluge Marije Jo Dugal. Za $ 18 po glavi, Mary Jo će pripremiti ragu, pirjana je netaknuta četiri sata u gomili i dostaviti je u vaš hotel ili na plažu na večeru za piknik.

Ouessant je učio da se prodaje. Uz moje jelo. Turizam je očito narastao. Ali Ouessant ima vrlo malo za prodaju izvan svoje dolične ljepote. Budući da je drveće tako malo, stanovnici su se nekoć molili Djevici Mariji za brodolome, i to doslovno. Ispravljajući drva kako bi napravili namještaj, zanemarili su ubojite posljedice svojih molitvi. Ova tradicija izuma i recikliranja sadržana je u gulašima, ali i u samoj ideji da se to isprazni odmaračima. Otočani imaju dugu povijest gledanja oko sebe, prepoznavanja onoga što malo vide i pokušavanja napraviti nešto od toga. Morske alge, još jedno tradicionalno gorivo, danas se komercijalizira kao začinjena začina i koristi se u kozmetičkim proizvodima. Morske alge su Ouessantova sićušna industrija.

Modernom posjetitelju otok nudi mali, ali izuzetan jelovnik jednostavnih užitaka: šetnje, vožnja biciklom, ptičje putovanje, pogled na vrtne zidove za donošenje hortenzija, jedenje. Ako vas ovi ne uzbuđuju, gubitak je vaš, a vi ćete biti sretniji na Belle-leu ili? Le de R ?. Osobno sam smatrao da malenost menija oslobađa. Kako luksuzno uzeti odmor i jedva išta odlučiti. Ako ne možete rezervirati rezervaciju u Ti Jan Ar C'hafe, promijenite datume. Ipak, to je jedini hotel vrijedan svega hotel velika je riječ za ono što je u stvari samo kuća za osme sobe. Neki francuski vodič naziva Tijin dekor Almodores varesque. Iako će to možda ići malo daleko, ima nekoliko karizmatičnih trenutaka.

Postoje dvije kategorije restorana na Ouessantu: Ti a Dreuz i Ty Korn, i Sve ostalo. Crni heljda u Ti a Dreuz postiže rijetku razinu nježnosti i profinjenosti. Ty Korn služi majku svih jela s morskom hranom. Bezimena Madame Orlac'h salon de th? možete poslužiti krem ​​čaj dobar kao i bilo koji iz Wiltshirea dok slušate Schuberta i čitate drevne primjerke Paris Match, Svjetiljke u sjeni i stafordski španijeli ukrašavaju kamin. I mislili ste da je Ouessant neciviliziran.

Teško je govoriti o Ouessantu kao otoku trgovačkih mornara, tako je to opisano do sredine prošlog stoljeća, jer su ih zbog posla ljudi često živjeli i umirali s druge strane svijeta. Stabilno stanovništvo sastojalo se od junački sposobnih supruga i majki koje su vukle granit za izgradnju kuća, lopatale zemlju za malter, postavljale ceste i sakupljale taouarc'h, Mrvicu kuhanu u krpama - koja puši, ali ne pali i ne daje pandžiji duhovitu životinjsku dimenziju - pogodile su žene koje nemaju vremena za stajanje nad loncem. U 1988-u je vožnja brodom od 40-a do Ouessanta iz Le Conqueta bila toliko nasilna da sam pao na koljena po dolasku i bio je vidljivo bolestan pred komisijom dobrodošlice od ljudi koje nikada nisam sreo i koji su čekali da me odvedu na ručak. Dok su me domaćini ugurali u ragu, ležao sam sklon u nepoznatoj sobi za goste, miris paljenja taouarc'h izvan prozora što me čini još bolnijom. Ouessantins inzistiraju na tome da je njihov otok početak svijeta, a ne kraj. Bilo kako bilo, jelo dolikuje.

Christopher Petkanas je a Putovanje i slobodno vrijeme posebni dopisnik.

  • Pogledajte naš prezentacijski prikaz 20 Great American Beaches

Kako doći

Belle-? Le-en-Mer

? le de Bendor

? le d'Ouessant

? le de R?

Gdje odsjesti

Ch? Teau Bord? N? O

H? Tel de Toiras

La Citadelle Vauban

Le Corps de Garde

Le Delos

Vile Les Petites

Ti Jan Ar C'hafe

Gdje jesti

Au Bord d'un Cinc

L'Avant Port

Madame Orlac'h

Mary's Jo Couture

Ti a Dreuz

Ty Korn

Što učiniti

Izložba Universelle des Vins et Spiritueux

La Belle?

1 od 10 Matthieu Salvaing

Zalazak sunca u luci Le Palais

Zalazak sunca u luci Le Palais.

2 od 10 Matthieu Salvaing

Lignje za čišćenje u luci Le Palais

Lignje za čišćenje u luci Le Palais, na Belle-le-en-Mer.

3 od 10 Matthieu Salvaing

Na putu za Belle-le-en-Mer

Na putu za Belle-le-en-Mer, kraj sjeverozapadne obale Francuske.

4 od 10 Matthieu Salvaing

Au Bord d'un Cinc

Osoblje restorana Au Bord d'un Cinc, restorana na ulici le de R?, Pokazuje dan ulova.

5 od 10 Matthieu Salvaing

Le Corps de Garde

Pogled na? Le de R? iz gostinske sobe u Le Corps de Garde.

6 od 10 Matthieu Salvaing

Ouessant

Ouessant viđen iz vode.

7 od 10 Matthieu Salvaing

St.-Martin-de-R?

Vožnja biciklom u St.-Martin-de-R-u, glavnom gradu na? Le de R ?.

8 od 10 Matthieu Salvaing

St.-Martin

Pogled na otočku luku St. Martin.

9 od 10 Matthieu Salvaing

? le d'Ouessant

Domaći lokal?

10 od 10 Matthieu Salvaing

? le de Bendor

Mediteranske kuće na ulici Le de Bendor.