Vožnja: Novi Urbanistički Eksperimenti Na Floridi

Idealistička predodžba da bi suvremeni mali gradovi trebali biti "mali" i "gradski" - drukčiji od dijelova pruga u prigradskom rasprostiru - polijetala je na Floridi u 1980-u i 90-u osnivanjem Seaside-a i Celebration-a, te se nastavlja i danas.

Zajednica uz obalu na obali Seasidea na Floridi, na Floridi, na obrascu 80-acre, započela je 25 godina prije kada je mali programer po imenu Robert Davis odlučio izgraditi turističku zajednicu na zemljištu koje je naslijedio od svog djeda. On i njegova supruga Daryl proveli su dvije godine vozeći se jugom u svom crvenom kabrioletu Pontiac, proučavajući arhitekturu regije i tražeći način da stvore mjesto koje će evocirati jednostavne zajednice na obali njegovog djetinjstva. Na kraju je Davis udružio snage s dvojicom mladih arhitekata, Androm Duanyjem i Elizabeth Plater-Zyberk, tada partnerima u mondenskoj firmi Arhivektonice iz Miamija, koja je također istraživala južni puč kroz niz putničkih putovanja. Ono što je proizašlo iz cijele ove vožnje - i mnogo sati za crtanjem - bio je gusto izgrađen gradić prepun ćudljivih bungalova pastelnih boja i vile inačica antebellum ljetnikovaca. Gotovo svaka kuća imala je barem jedan trijem, a ponekad i dva. Svojom simpatičnom slatkoćom i savršeno umjerenom estetikom - proslavio se filmom 1998 Truman Show- Pomorstvo je postalo temelj novog urbanizma, dizajnerskog pokreta koji je nastojao ukrotiti prigradsko širenje starijim 100-ovim idejama o urbanističkom planiranju i vrlo suvremenom poteškoću za prisvajanje povijesnih građevinskih stilova. Duany i Plater-Zyberk osnovali su vlastitu tvrtku DPZ, a radeći iz svog sjedišta u Miamiju postali su najpoznatiji izvorni ljudi trenda. Otkad je Seaside, neke nove urbanističke zajednice 600-a pojavile su se širom zemlje, a oko njih je bilo samo na Floridi.

Stoga mi se čini dopadljivo da 25 godina nakon izuma Seasidea također izletim na put. Vozim petlju od 1,600 milje oko Floride, nažalost ne u crvenom kabrioletu, već u oštro skromnom praškasto-plavom Chevyju Aveou - sezona je uragana i tkalački stanki nedostaje, pa sam odabrao ekonomičnost goriva u odnosu na stil. Moj je cilj posjetiti što više floridskih novih urbanističkih zajednica: Želim vidjeti jesu li gradovi utemeljeni na beskrajnim kodovima New Urbanista o širini ulice i gradaciji gustoće naseljenosti, te njihovim smjernicama o strukturi trijema i redoslijedu stupovi, prerasli su u prava mjesta. Možete li posjetiti novi urbanistički gradić, s njegovim kultiviranim šarmom, njegovim blistavim sjajem prošlosti i imate kakav doživljaj na mjestu gdje je šarm imao priliku evoluirati i zapaliti se, poput Key West-a ili Savanne?

Ako je suditi prema vrijednostima nekretnina, novi urbanistički pristup stvaranju novih starih mjesta postigao je nevjerojatan uspjeh: lokalni agenti izvještavaju da se kuće na moru kreću po 1,300 dolara po četvornom metru - gotovo dvostruko više od cijene u običnijem Seagroveu, pored kuće. Pa čak i skromna primorska kućica, replika vrste seoskog imanja iz doba depresije koju se vide na fotografijama iz ere WPA, može koštati više od 2 milijuna dolara. (Široke znanstvene studije o procjeni vrijednosti kuće i cijenama preprodaje pokazuju dosljedne, ali manje dramatične kontraste između novih urbanističkih enklava i susjednih zajednica. Najnovija publikacija 2003 pokazala je da su kuće u urbanističkim kretanjima za 15.5 posto vrijednije od domova u usporedivim četvrtima. ) Prostor Panhandle s obje strane obale mora postao je jedan od najintrigantnijih dijelova prometnica u Americi, na kojem se nalazi pola tuceta službeno priznatih novih urbanističkih zajednica i niz imitatora. Iako sam otporan na uobičajeni novi urbanistički trik korištenja nostalgije za prodajom filozofije planiranja, Route 30A, neslužbeno, Novo Urbanističko autocesto, vidim kao izvanredan laboratorij životnog stila.

Ali ja sam ispred sebe. Prije nego što posjetim plodni polumjesec New Urbanizma, moram se zaustaviti u Celebrationu, utopiji s bijelim ogradama na prigodno smještenom 20 miljama od zračne luke Orlando - magnetom za česte letove i niske avio karte - i unutar nekoliko milja od ulaza u Walt Disney World. Ovo je grad koji je Disney počeo graditi u 1994-u, s puno fanfara. Jednom sam napisao prvih nekoliko poglavlja misterije ubojstva u gradu zvanom Sreća koja se temeljila na Proslavi ... ili barem mojoj ideji proslave. Ali sve dok nisam ušao u grad u svom Aveou (jedva većem od električnih kolica za golf kojima su voljeli mještani) nikad nisam bio na tom mjestu.

Jednog vlažnog, oblačnog jutra na Floridi uživam u jednom od pogodnosti s potpisom Celebrationa, nizu javnih stolica za ljuljanje, dok gledam u aligatore u gradskom jezeru. Razgovaram na mobitel sa samim Androm Duanyem. Proslava nije njegova stvar: Duany je po tom pitanju sasvim jasan. Tvrdokorni Novi urbanisti Proslavu smatraju prezirno, jer ljubitelji mikrobremija mogu smatrati pivom neobičnog naziva Budweisera. Duany me poziva da provjerim Alys Beach, DPZ-ovu "najmoderniju" zajednicu koja se gradi na Panhandleu, kamo ću krenuti za nekoliko dana. Pohvali se da je to zbroj svega što je do sada naučio. Također mi predlaže da posjetim planinarstvo Haile, koje su dizajnirali programeri Robert Kramer i Matthew Kaskal, a to je, kao što se događa, sljedeće stajalište na mom putu.

Tijekom našeg razgovora neprestano razmišljam: "Evo me u Celebrationu, razgovaram s Androm Duanyom." Slično tome, za vrijeme doručka u kafiću Market Street?, Denny prerušen, sjedim čitajući jedino dostupne novine misleći: "Evo me u Proslavi, čitam USA Today"Nešto je u dizajnu mjesta zbog čega sam beskrajno samosvjestan. Komadi nisu loši: kino Art Deco, niz floridskih komercijalnih zgrada u bojama poput mandarina i tela, pregršt naoko javnih javnih postmodernih zgrade arhitekata imena imena poput Roberta AM Sterna i hotel Celebration u boji pamučne bombone (u kojem sam mogao rezervirati samo jedan podnevni trenutak, jer su sve sobe 115 pune za vikend). Ali ove komponente u gradiću ne poprilično gela u pravi mali grad, umjesto toga, oni formiraju nešto što je očito simulacija malog grada Truman Show, Jednu stvar koju sam do sada svidio kod Celebrationa je bogata raznolikost tropskih ptica koje vidim duž gradskih putova koji vijugaju. Ptice, siguran sam, su autentične.

Podređujem Proslavu "Popsicle testu", konceptu koji nalazim na službenim internetskim stranicama Novog urbanizma: "Osmogodišnjak iz susjedstva trebao bi se moći voziti do trgovine kako bi kupio Popsicle, a da se ne mora boriti s autocestom - veličina ulica i prometnica autocestama. " Iznajmljujem jednostruku brzinu i pedale na udaljene susjedne krajeve i napominjem da je Popsicle izvora malo i daleko između. Ovdje se prodaju nekretnine. Gledam mukotrpnu repliku vikendice u stilu Kalifornije koja se zove Berkeley. Svi koje sretnem usput pričaju mi ​​istu priču: Disney zapravo ima sve manje veze sa Celebrationom. U 2003-u se većina u Udruženju vlasnika kuća za proslavu prebacila s predstavnika Disneyeve tvrtke u vlasništvu kuće Disney u vlasnike domova. Prema riječima mještana, proslava -? la Pinocchio - na putu je da postane pravi grad. S druge strane, u ranom 2004-u, Disney je prodao cjelokupni poslovni okrug kompaniji koja se zove Lexin Capital. Činjenica da se u centru grada Celebration može prodati u cijelosti - 18 hektara, prodavnice 16, šest restorana, neki uredski prostor i brojni apartmani - objašnjava puno o tome zašto se on ne osjeća stvarno.

Village Center Haile, izvan Gainesville-a, nema hotel. Čujem glasine o malom doručku, ali zvuči više kao rezervna soba nego posao, pa se po savjetu moje prijateljice Donne, lokalnog fotografa specijaliziranog za vjenčanja, odlučim na nekoliko noći u Micanopyju , pravi gradić, južno od Gainesville-a. Rezerviram sobu u zaista dražesnom Herlong Mansionu, gdje, prema brošuri, "jučer i danas ... nisu svi tako različiti." To je seoska kuća 1845 Cracker koja je, u 1910-u, preuređena u "klasičnu preporodnu imitaciju kolonijalnog dizajna Juga". Možete to smatrati pretečom lažnog historicizma novog urbanizma. Micanopy, navodno najstariji gradić u unutrašnjosti na Floridi, pun je čudnih građevina koje su vremenom postale sve čudnije, građevina koje imaju karakter koji niti jedan arhitekt ili planer nije mogao namjerno reproducirati.

Suprotno tome, seoski centar Haile Village 50-acre, novi urbanistički implantat u rasprostranjenom podzemnom odjelu 1,700-acre nazvan Haile Plantation, prilično je predvidljiv. Otprilike je suvremen s Celebrationom, proizvodom iz sredine 1990-a, no izgled je savršen za 19. Stoljeće, sa ciglenim pločnicima, uskim ulicama i uglovima koji više nalikuju udarcima. Arhitektura je prepuna južnjačkih krovova: krov od lima, drugokatnice, gradske kuće sa bočnim dvorištima. Tvrtke su ovdje zanimljivije nego u Celebrationu gdje je najbolja trgovina specijalizirana za medvjede. Možete zapravo kupiti odjeću Marimekko ili pristojnu bocu vina.

Najbolje od svega, tu je Pub & Grille za treće mjesto. U sunčanoj blagovaonici i baru - s autogramom domaćih poznatih osoba - ljudi koji izgledaju kao da žive i rade u gradu druže se, jedu ručak i održavaju neformalne sastanke. Jelovnik, prije nego što se upozna s po'bojima i salatama, sadrži prilog o imenu restorana. Potječe iz Veliko dobro mjesto, knjiga Raya Oldenburga. "Oldenburg slika sliku društva prije nego što je većina posjedovala dva automobila po kućanstvu", kaže izbornik. Dalje objašnjavate da je prvo mjesto kod kuće, drugo mjesto je vaš posao, a treće mjesto je mjesto na koje se idete družiti, poput prednjeg stolca ili trgovine s uglovima. "Za nas je važan taj osjećaj zajedništva i podrška lokalnog gospodarstva." Unatoč mudrosti Oldenburga, Haile Village Center nije baš odredište za putovanja, ali zanimljivo je mjesto za zaustavljanje ručka.

Konačno, usmjerim tupi nos svog Aveoa prema Seasideu, dugoj dnevnoj vožnji prema sjeveru i zapadu, na Floridi Panhandle, državnim autocestama koje rezanci kroz male unutrašnje gradove netaknute razvojnom groznicom koja je promijenila obalnu Floridu. Prolazim kroz Apalachicolu, zabavan gradić na obali obale Floride, "Zaboravljena obala", koji je citirao Vodič do novog urbanizma na Floridi 2005 kao jedan od "uspješnih presedana današnjeg Novog urbanizma". Mogu zamisliti Roberta Davisa kako klizi u svom crvenom kabrioletu. Danas je, međutim, Apalachicola pomalo grad duhova, jer je jaka crvena plima zatvorila korice ostrige. Ipak, odiše izvornošću. To je točno onako mjesto na kojem bih tražio manje fokusiran put. Počinjem poželjeti da nisam bio na novoj urbanističkoj misiji: bilo bi zabavnije samo zaustaviti se na normalnim mjestima. Ali to se mijenja kada pogodim Seaside.

Prilikom prvog posjeta, u 1998-u, iznenadio sam se kad je grad, sa svojim šarenim kućicama i dragocjenim detaljima, poznat po tome što je sladak, zapravo bolji od toga. Na samoj obali mora, s izvrsnom plažom, dvorištima debelim matičnim lišćem i planom ulice tako dobro osmišljenim da je moguće izgubiti se unutar svojih 80 hektara, doista je lijepo. Na ovom putovanju počinjem razmišljati o Seasideu kao o Duanyjevom i Plater-Zyberkinom prvom romanu, proizvodu svih njihovih najboljih ideja, mjestu u koje su ulili beskrajno mladoliko oduševljenje. Seaside je original koji je postao najprodavanija formula. Sada, nekih osam godina nakon te prve posjete, zadivljen sam razvojem događaja koji se od ovdje dogodio, a sve to pokrenulo je Seaside.

U početku me sprečava promet i buka. Subota je navečer: barski bend svira na zelenilu u centru grada, a Ruskin Place, uski plaz sjeverno od zelenog, preuzeo je vjenčanje. Ne mogu vjerovati koliko je ljudi ovdje. Moj smještaj je u stambenoj zgradi pod nazivom Dreamland Heights, koju je u 1984-u osmislio arhitekt Steven Holl. To je dupleks, s spavaćom sobom na donjoj razini i kuhinjom toliko elegantnom da je smiješan: Boscheva perilica posuđa od nehrđajućeg čelika i mamut Sub-Zero hladnjak, prazna, ali za malenu kutiju ruku i čekića. Na svom balkonu mogu ujutro prvo promatrati život grada - kad neki vrsni čovjek dođe na pijacu Modica, odredišnu trgovinu marke Seaside, na biciklu s krstarenjem na plaži s držačem čaša na upravljaču - do večeri, kad sjajno ružičasti zalazak sunca završi dan.

Odlučan u skladu s vlastitim uvjetima istražiti novi urbanizam, unajmio sam Schwinn i krenuo biciklističkom stazom koja sada traje dužinom 30A, polako pregledavajući sasvim novi način života u izgradnji. Nailazim na arhitektonsku znatiželju kao što je masivna "kućica", zgrada u obliku jumbo zabatka, neo-tradicionalna halucinacija koja označava ulaz u zajednicu mladića koja se zove WaterSound. Prolazim pored početnih faza plaže Alys, skupine sjajnih bijelih kuća pod utjecajem Bermuda koje je obilježila formalni travnjak Alice in Wonderland. Zbog Duanyjevog entuzijazma za ovaj projekt, želim posjetiti s graditeljem Jasonom Comerom, koji mi pokazuje kako će zidovi kuća koje grade zid biti ojačani betonom koji će ih pretvoriti u bunkere otporne na uragane. Također ističe da su ove kuće, prema novim urbanističkim standardima, heretičke. "Mnogo ljudi voli prednje trijeme", kaže Comer. "Ne koristimo ih." Umjesto toga, kuće će imati privatna dvorišta. Na dan kad ga vidim, plaža Alys sastoji se od nekoliko kuća s modelima, grada uz obalu zelene boje i umanjene bijele kućice u kojoj se nalazi Fonville Press, dobro opskrbljenog kioska (obitelj Comer je u distribuciji časopisa) i kafića.

Osam kilometara od obale mora, naletio sam na glavnu ulicu na plaži Rosemary, još jedan razvojni dizajn dizajniran DPZ-om, nizom usko raspoređenih smeđih kuća zapadno indijskog stila, koje su gotovo napuštene. Jedini znak života su građevinski radovi na hotelu Saba, posjedu sobe u kojoj se nalazi 56, a trebao bi se otvoriti ovog ljeta. Čitavo sam maštao o tanjuru ribe s roštilja i pivu, ali jedini restoran koji mogu pronaći je zatvoren do večere. Plaža Rosemary uskoro neće uspjeti moju verziju Popsicle testa, "pivskog testa", kada, sjeverno od 30A, otkrijem kafić Summer Kitchen?, Maleni casual restoran sa stolovima na zasjenjenom trijemu. Naručujem lososa s roštilja i Coronu. Sviđa mi se ovo mjesto - Odlučio sam da moram prenoćiti na Pensioneu, skromnom noćenju s doručkom u osmi sobi.

Ali prvo moram provesti noć u WaterColoru, susjedstvu koje je sagradila Arvida, podružnica tvrtke St. Joe Company, najvećeg privatnog vlasnika zemljišta na Floridi. Backstreets WaterColor-a nalaze se uz obalu od Seaside-a, neposredno južno i istočno od njega, ali zapravo se ne spajaju. Malo je poput Istočnog i Zapadnog Berlina, ali bez zida i stražara. WaterColor je 499 hektara od Seasideovog 80-a, a unutar Seaside-a postoji strah da WaterColor nekako namjerava progutati svog manjeg susjeda. Mlada žena iza šaltera u Sundog Books govori mi da se priča da će St. Joe otkupiti Davisa, i žali se da WaterColor smatra Seaside svojim središtem. "Volimo razmišljati o WaterColoru kao našem predgrađu", odgovara Davis kad ga ispitujem o glasinama. "Programer WaterColor-a je prijatelj. Seaside on naziva Povijesnom četvrti WaterColora."

Gostionica WaterColor, primjer stila za koji mislim kao Panhandle Gothic, ima interijere koje je dizajnirao David Rockwell, njujorški arhitekt poznat po svojim ukusnim maštarijama. Doista, nalazim se u izuzetno lijepoj hotelskoj sobi, s balkonom s pogledom na dine i zaljev, te tušem s prozorom na razini očiju koji mi omogućuje uživanje u pogledu dok se kupam. S nevoljkom ostavljam svoju sobu na večeri u Fish Out of Water, gostionici, i sjedim u sushi baru, gdje kuhar koji dolazi iz Atlante pravi odličan Maki role. Dolje u traci nalazi se lokalni bračni par koji mi se žali na to kako je nerazvijena i precijenjena Panhandle postala i kako, unatoč svim novim kućama, ovdje još uvijek nema što raditi.

Ujutro se zastava na plaži promijenila iz opasne crvene - uraganski povratak danima je ovdje zatvarao plaže - u oprezno žuto. Odlučim se za kupanje u Zaljevu. Nekako, unatoč svom upornom kašlju, ne razmišljam o crvenoj plimi dok sretno skačem. Odjednom mi oči zabole i koža gori. Vraćam se u svoju sobu i dugo provodim pod svojim lijepim tušem, zamišljeno gledajući u vodu dok pročišćujem.

U usporedbi s plišani WaterColor Inn, moja soba na Pensioneu u plaži Rosemary je monaška - bijeli zidovi od betonskog bloka, jednostavan namještaj od svijetlog drveta - ali dobro izrađena; Osjećam se kao da sam se teleportirao u Dansku. Vrhunac mog boravka je večera, direktno dolje u kafiću Onano Neighbourhood ?. Jedem ljuske s rižotom od limuna i svježim začinskim biljem. Jednostavno je jelo, ali kvaliteta sastojaka je tako visoka, a priprema tako suzdržana, uvjeren sam da je to najbolja talijanska hrana koju sam jeo izvan Italije. Moja naklonost prema Rosemary Beach raste sa svakim zalogajem.

I to je neobična stvar. Ne želim napustiti Novu urbanističku autocestu. Unatoč činjenici da su lijepe plaže u žalosnom stanju, prepune previše uragana, ne želim ići. Ali tek kad stignem do slijedećeg stajališta, razvoja zvanog Longleaf u gradu New Port Richey, u potpunosti razumijem svoju privrženost 30A. Ispostavilo se da je Longleaf jedno pododjeljenje u dugačkom nizu potpodjela, a tijekom podneva osjeća se depopuliranim na način na koji se smatram uznemirujućim, kao da sam upravo lutao u film M. Night Shyamalan. Stojim na središnjem zelenilu, na kojem se na trijemu nalazi bungalov opremljen dorskim stupovima i nezauzetim bijelim stolicama za ljuljanje. Na zidu je znak: LONGLEAF TOWN HALL, BUILT 2001.

Longleaf je samo još jedno dosadno prigradsko mjesto u Novoj urbanističkoj povučenosti, ali daje mi do znanja da su događanja duž Panhandla neobično urbana. Ako se uzmu pojedinačno, možda su podjednako živahni i dosadni kao i Longleaf, ali uzete zajedno, zajednice duž 30A međusobno se hrane vitalnošću i kreativnošću. Oni su povezani jedno s drugim i poboljšavaju se međusobno, kao što to čine četvrti u gradu. Ta je skupina postala dovoljno gusta i dovoljno zanimljiva da može biti pravo mjesto, svojevrsni linearni Brooklyn.

S tom misli u mislima krećem prema svom krajnjem odredištu. Prolazim kroz Sarasotu i približavam se istoku preko Evergladesa do Miamija. Jedva čekam doći do Aqua, novootvorene enklave koju je izgradio Craig Robins, jedan od originalnih inženjera oživljavanja South Beacha i izumitelj Miami's Design District. Pratim razvoj Aqua godinama, uzbuđen što Robins koristi neke od najboljih američkih mlađih modernističkih arhitekata. Čak sam posjetio to mjesto, poluotok koji je izlazio u Indian Creek nekoliko milja sjeverno od Južne plaže, neposredno nakon što je Robins započeo izgradnju, i ispitao model razmjera ulica obloženih elegantnim modernističkim gradskim kućama. Izgledalo je kao nešto što je Bauhaus mogao izgraditi, osim mnogo skuplje: počevši od $ 799,000 i dopuniti više od 7 milijuna USD. Ali s obzirom na njegovu lokaciju u Miami Beachu i Robinove zasluge kao nekoga tko razumije gradska mjesta, pretpostavljam da će to biti vrhunac mog putovanja.

Želim ostati u Aqua, ali nema hotela i noćenja s doručkom, a jedini način iznajmljivanja je sezona. Tako sam se smjestio za hotel u Miami Beachu, Astor, i zakazao sastanak za turneju. Aqua, kako se ispostavilo, krši jedan od ključnih načela Novog urbanizma: to je zajednica koja je zatvorena. Ako tamo ne živite, ako niste pozvani gost, ne možete ući. Također ne uspijeva Popsicle test, mada me uvjeravaju moji turistički vodiči, pruženi od Robinove razvojne kompanije, Dacra, da uskoro će se otvoriti trgovina koja prodaje gurmansko maslinovo ulje i kavu.

Postoje 101 condos i 46 privatni domovi. Na fascikli od Chathama - nazvanog po svom arhitektu Walteru Chathamu - nalazi se živopisno „javno“ umjetničko djelo Richarda Tuttlea. Gradske kuće koje posjećujemo velikodušne su, pune sjajnih prostora i ugodnih pogleda. Sve je savršeno. Savršen. Ali zato što je to privatno, zabranjivano je javnosti, ovdje nema života. Čak i u uspavanom Longleafu vidio sam povremeno dijete na biciklu i momke kako pucaju u obruče u parku. Ali Aqua je poput antiteze Južne plaže - možda je zamišljen kao protuotrov - povlačenje iz vitalne urbane kulture Miami Beacha.

Na kraju, nakon 1,600 milja vožnje, unatoč neusporedivom zadovoljstvu kupanja u Miami Beachu na Atlantiku, ipak se želim vratiti na Seaside i Rosemary Beach. Iako mi se ne sviđa ideja dizajniranja zajednica s lažnom estetikom - bilo da je to Cracker ili Zapadnoindijska - ono što se dogodilo kao rezultat uspjeha Seasidea jest da je iz svake faketerije došlo nešto iznenađujuće stvarno. Budući da je Robert Davis bio voljan eksperimentirati s urbanom formom, i zato što se pokazao uspješnim, drugi programeri na sličan način voljeli su eksperimentirati i privučeni su tim dijelom autoceste dužine 10 milja, a s vremenom se pojavljuje neko mjesto, postupno, to je neobično autentične su kao i gradovi koje je Davis jednom posjetio u svom crvenom kabrioletu.

GDJE ODSJESTI

Proslava hotela 700 Bloom St., Proslava; 888 / 499-3800 ili 407 / 566-6000; www.celebrationhotel.com; dvostruko od $ 179.

Herlong Mansion Bulevar 402 NE Cholokka, Micanopy; 800 / 437-5664 ili 352 / 466-3322; www.herlong.com; dvostruko od $ 119.

Dreamland Heights 121 Central Square Ave .; 800 / 277-8696 ili 850 / 231-2222; www.cottagerentalagency.com; dvostruko od $ 219.

Josephine Bed & Breakfast Devet obnovljenih soba. 38 Seaside Ave., Seaside; 800 / 848-1840 ili 850 / 231-1940; www.josephinesinn.com; dvostruko od $ 250.

Pensione 78 Main St., Plaža Rosemary; 850 / 231-1790; www.thepensione.com; dvostruko od $ 138.

Vikendice na plaži Rosemary Dostupni su kratkoročni najam. 888 / 855-1551; www.rosemarybeach.com.

WaterColor Inn 34 Goldenrod Circle, plaža Santa Rosa; 866 / 426-2656 ili 850 / 534-5000; www.watercolorinn.com; dvostruko od $ 370.

Hotel Astor 956 Washington Ave., Miami Beach; 305 / 531-8081; www.hotelastor.com; dvostruko od $ 185.

GDJE JESTI

Market Street Caf? 701 Front St., Proslava; 407 / 566-1144; doručak za dva $ 14.

Pub & Grille na trećem mjestu 5323 SW 91 Terasa (Haile Village Center), Gainesville; 352 / 378-0721; ručak za dva $ 50.

Večera. kod Thornebrooka 2441 NW 43rd St., Gainesville; 352 / 377-0996; večera za dva $ 70.

Bud & Alley's Najstariji restoran na moru, bar na krovu - dobar za zalazak sunca. 2236 County Rd. 30A, morska obala; 850 / 231-5900; večera za dva $ 90.

Onano susjedstvo kafić? Pensione hotel; Plaža ružmarina; 850 / 231-2436; večera za dva $ 80.

Kavana ljetne kuhinje? Trg 60 N. Barrett, plaža Rosemary; 850 / 231-6264; večera za dva $ 60.

Riba izvan vode WaterColor Inn, plaža Santa Rosa; 850 / 534-5050; večera za dva $ 110.

ŠTO URADITI

Povijesna kućica Haile Kuća po kojoj je Planina Haile dobila ime. 8500 SW Archer Rd., Gainesville; www.hailehomestead.org.

Park Poe Springs Idilična rupa za plivanje izvan Gainesville-a (nema aligatora). 28800 NW 182nd Ave., High Springs; 386 / 454-1992.

Povijesni državni park Marjorie Kinnan Rawlings Autentična Cracker seoska kuća o kojoj je pisala Marjorie Kinnan Rawlings The Yearling i Cross Creek, Posjetitelji mogu u sezoni ubrati voće iz njegovog agruma. 18700 S. County Rd. 325, Hawthorne; 352 / 466-3672.

U centru grada Micanopy Predivan, simpatičan i netaknut na način na koji nikad nisu obalni gradovi Floride - s neobičnom, zanimljivom kolekcijom antikvarijata.

ŠTO ČITATI

Predgrađanska nacija: uspon sputavanja i pad američkog sna Andr's Duany, Elizabeth Plater-Zyberk i Jeff Speck.

Vodič za novi urbanizam na Floridi 2005 www.cnuflorida.org

Kavana ljetne kuhinje?

Onano susjedstvo kafić?

Pub & Grille na trećem mjestu

WaterColor Inn & Resort

Smješten na gotovo 500 hektara prašnjavih, bijelo-pijeska plaža i osamljenih borovih šuma, WaterColor Inn & Resort dizajniran David Rockwell sadrži 60, veselo uređene sobe uz obalu, s tuš kabinama i balkonima. Smješten u blizini rijetkih, obalnih dinskih jezera, WaterColor nudi mnoštvo aktivnosti na otvorenom i rekreaciju, uključujući kajakaštvo, planinarenje, tenis, ribolov i golf.

Pensione

Dreamland Heights

Herlong Mansion

Bud & Alley's