Cuzco, Peru: Izgrađen Grad Boom Machu Picchu

Starica me laktovima uhvati u rebra, teško. Ona je mala, Peruanac, lice snažno naborano. Crna kosa visi u pletenici do sredine leđa. Ona je bez šešira. Kad je sretnem s njenim tamnim očima ona kimne u smjeru nečega preko mog ramena. Zamahnem uokolo i vidim maglu, zrake sunca, oblake, blistavu kišu, dugu, sve se miješa, raspršuje, ponovno oblikuje, nestaje i ponovo se rekonstruira, dok trčim pred gotovo čistim, dubokozelenim planinskim licem preko doline. Okrenem se prema ženi i oboje se smiješimo. Ona ima daleko manje zuba nego ja. Sjedimo zajedno na klupi i gledamo kako se jednina, vječno ponavljana, pokazuje - ne znam koliko dugo.

Nisam čak ni planirao biti na Machu Picchu. Doživio sam planinski Shangri-la s tajanstvenom prošlošću gotovo 20 godina ranije. Gledao sam kako se zora odvaja od Hrama Sunca, planinario sam Huayna Picchu, noću sam se ušuljao u drevnu citadelu. Imao sam ono za što sam shvatio da je obično nezaboravno iskustvo. I poput gotovo svakog stranca koji dođe u Machu Picchu, i ja sam se bazirao u gradu Cuzco, gotovo 75 miljama doline Svete doline. Očekivao sam da će me Machu Picchu oduševiti, a mene je Cuzco uhvatio. Peru je u to vrijeme izlazio iz dugog razdoblja izolacije: komunisti Sjajnog puta još su se držali u planinama oko Ayacucha i turizam nije bio nacionalni motor kakav je postao. No unatoč uspavanom gradu, Cuzco se osjećao mladim, vitalnim. Oduvijek sam se želio vratiti.

Cuzco, najduže naseljeni grad u Južnoj Americi, sjedi više od 11,000 stopa iznad mora, visoko u Andama. Bilo je središte golemog carstva Inka u 15. I početkom 16. Stoljeća. Dolazak konkvistadora, u 1533, promijenio je sve to. Španjolci su se brzo opkolili bogatstvom grada, nakratko čučali, a zatim krenuli prema obali i novoosnovanoj kolonijalnoj prijestolnici Limi.

Hodajući kaldrmanim ulicama danas, prošlost se gura u sadašnjost, potvrđujući svoju suvremenu važnost. U zgradi nakon izgradnje zamršena i suptilna inkanska klesarska građevina vidno podupire novije kolonijalne strukture. Cuzco nije jedinstven u izgradnji svojih različitih kulturnih faza (pomislite na Seviljsko vjenčanje katoličkih i maurskih utjecaja), ali to stapanje drevne inkane i kolonijalne arhitekture pomaže dati Cuzcu dašak tajanstvene i žive antike.

Plaza de Armas bila je i još uvijek je središte života. Kolonijalne arkade uokviruju uređeni trg, okružen prostiranom katedralom i susjednim crkvama - sve izgrađeno na temeljima Inka. Crveno-bijele peruanske zastave lete pored duginih boja Tahuantinsuyo (carstvo Inka). Prije dva desetljeća primijetio sam da su se kuskeri ponosno slavili svojom baštinom Inka - u godinama koje su je naučili da prodaju i iskorištavaju.

Kad sam prvi put bio ovdje, nekoliko prozora na rubnim dijelovima plaze nudilo je rafting bijelim vodama ili povremene izlete u Amazonski bazen. Sada je teško hodati daleko a da nisam primio letak za "ekskluzivni" obilazak Svete doline ili primio ponudu za masažu ili prijedlog da se moja fotografija fotografira sa ženom u tradicionalnoj haljini pored snijega - bijela lama. Hoteli sa pet zvjezdica pretvoreni iz samostana i samostana - uključujući elegantni Belmond Palacio Nazarenas u kojem odsjećam - sada su lako pronaći. Jako je malo semafora, a automobili često guše na ulicama.

"Mi smo grad 500,000-a i brzo rastemo - možda je prebrz da bih volio", kaže mi rođeni Cuzco Carlos Unda Cano. Unda Cano, simpatični ljubitelj na otvorenom, profesor je na Andskom sveučilištu u Cuzcu, ali poput mnogih ovdje, također radi u turističkoj trgovini, specijalizirajući se za eko-ture i biciklističke avanture. "Da smo bili klinci, da smo vidjeli plavokosu osobu, zaustavili bi se i poentirali. Samo je alpaka imala plave oči. Sad ... "slegne ramenima. „Sedamdeset posto ljudi koji su ovdje izravno ili neizravno uključeni su u turizam. U posljednjih deset godina eksplodirao je vrhunski turizam. "

Iako je vrh tržišta naglo skočio, većina stanovnika Cuzca živi mnogo bliže tlu. Dolje na Calle Mantas, ispod žutih uličnih svjetiljki gdje se miris eukaliptusa miješa s dimom zapaljenih drva, odigrava se tipična scena. Grudna žena radi do kasno, dodajući pikantan miris noću. Kupujem vrećicu njenog svježe kukuružnog kukuruza, a onda osjetim kako me netko sjeni niz ulicu. Kad se okrenem, mali se dječak iza mene zaustavlja. Naše se oči susreću. Posegnem prema torbi prema njemu. Bez odlaganja prihvaća svoju nagradu i kreće u noć.

Kontradiktornosti koje dolaze s istodobno povijesno siromašnim i novonastalim mjestima daleko su put prema definiranju Cuzca danas. Postan restoran Cicciolina, s umjetninama koje ukrašavaju zidove i snopovima sušene paprike i češnjaka obješene s izloženih greda, poslužuje ukusne pastrvene ceviče i pršut od patke, dok tik ispred otvorene vatre u žlijebu sjedi mala žena koja nosi šešir sa šalicama prodaje prženu zamorku - nos do repa, kandže i sve - na štap.

Mladi ulični dečki koji vuku drvene kutije nude cipele nepoznatim osobama u patentnim kožnim vešalicama. Iscrpljene žene tkaju na napete drvene tkalačke strojeve pored trgovine koja prodaje džempere od alpake za više novca, a tada će zaraditi za godinu ili pet. Ispred zida samostana Santa Catalina, jedna starica u šarenom pončo prodaje cigarete jednu po jednu. A jedan blok dalje, Range Rover spušta se s dobro zapetljane četveronoške ispred Paddy's Pub-a, gdje, uz niz stepenica, sićušne peruanske žene jedva vide iznad šanka crtati pinove Guinnessa za iseljenu gomilu gledajući nogomet na divovskom stanu -ekranski TV. Bilo kojeg drugog dana, ista bi gomila možda pijuckala koktele u elegantnom Museo del Pisco, više baru nego muzeju.

Izvanzemaljci mogu lako odrediti destinaciju koja je postala žrtva vlastitog uspjeha, ali kao što mi Gabriela Guillen, rodom iz Cuzca i studentica na sveučilištu, ističe, „Cuzco odrasta. Super je. Možda izgubimo neke običaje. «Slegne ramenima. Sjedimo u baru Norton Rat's-a, izletnički centar tik uz Plaza de Armas. "Ljudi pokupe običaje od stranaca. A mi sada imamo kino ", kaže blistava.

Ali tamo na Mercado San Pedro, nema ništa novo. Tu mještani kupuju - za sve. Glave svinja visi u mesnici pored žene koja prodaje čokolade za koje obećava da će izliječiti dijabetes i artritis, gastritis i giht. U blizini su bačve sjemenki kakaa za čokoladu. Čovjek mršav od žice spušta se ispod stabljika šećerne trske u obliku stopala dugog stopala kojeg ubacuje u starinsku brusilicu. Loza halucinogena ayahuasca gomilana je visoko. Žene naporno rade šivaće strojeve. Ljudi sjede za improviziranim stolovima i usitnjavaju juhe i juhe koje na prijenosnim štednjacima pripremaju zauzeti muškarci i žene. Osjećaj je jedno kaotično poznavanje redovnih članova - ne vidim strance. Svježi sokovi od voća koje ne prepoznajem iscijeđeni su i nude u visokim čašama. Na prodaju su ljubavni napici i crveni huayruro sjeme za sreću. I naravno, tu je i list koke.

Svaka iskrena rasprava o Cuzcu - ili gotovo bilo gdje u Andama - mora sadržavati list koke. Na Mercado San Pedro nailazim na čiste plastične vrećice pune zelenog lišća i vidim ugledne muškarce kako silaze niz Avenida El Sol s ispucanim obrazima koji grickaju po hrpama stvari. Čak i moj profinjeni, u Americi usredotočeni hotel nudi dolazne goste mat? de coca, umirujući čaj od lišća koke, dizajniran za ublažavanje visinske bolesti.

Nekoliko blokova od Plaza de Armas nalazi se mali, sveobuhvatni Museo de la Coca. Unutar su različita umjetnička djela u znak pohvale lišća, uključujući sliku Blažene Djevice koja tri gore drži na sebi list, lukavi osmijeh na licu. Postoji veliko okno koje opisuje hranjiva svojstva biljke - njezine visoke razine proteina, vitamina C, kalija, beta-karotena i kalcija, kao i koristi za trudnoću. Gore na drugom katu jasne su upute o zamršenom procesu stvaranja kokaina iz lišća. I na kraju je soba u kojoj su prikazana zla droge, s fotografijama žrtava - pjevačice Amy Winehouse (koja je zapravo umrla od trovanja alkoholom), nogometnog superzvijezda Diega Maradone - i manekenka se beživotno ispružila na krevetu s iglom koja je zabijala ruke i oznaka nožnih prstiju kako visi s stopala.

U malom prodavaonici muzeja Angela Rodriguez priprema lonac mat? de coca, "U svom prirodnom stanju, čist je i za zdravlje", obećala mi je. Rodriguez je tipično mala sredovječna peruanska žena, s toplim, otvorenim licem i laganim osmijehom - najudaljenijim izgledom od koksa. "Samo zato što ga ljudi pogrešno koriste ima lošu reputaciju. Bilo koji proizvod pomiješan s kemikalijama postaje droga. To je jedan od razloga što je muzej ovdje kako bi pomogao ljudima da shvate. "

U prodavaonici se prodaje sva koka: kolačići, kafići, energetske šankove i beskrajni asortiman čajeva kao i labavo lišće. "Svi farmeri na poljima žvaču. To im daje energiju i sprečava da postanu gladni. «Rodriguez se smiješi. "Ja se žvaćem svaki dan", kaže mi ona - i sigurno se čini vrlo sretnom.

Dok odlazim na odmor, ona ima i jedno konačno pitanje. "Sigurno je reći da bez pomoći fabrike koke Machu Picchu nikada ne bi mogao biti izgrađen."

Ova izjava nije iznenađujuća s obzirom na to da se prije ili kasnije gotovo svaki razgovor koji vodim u Cuzcu pretvori u Machu Picchua. Nemoguće je pretjerivati ​​o utjecaju drevnog inkanskog naselja na grad.

Izgrađen sredinom 15. Stoljeća, "otkriven" Hiramom Binghamom u 1911-u, priznao je status svjetske baštine unesco u 1983-u, Machu Picchu je postao neophodan na mnogim popisima kanti. Pomoću nekoliko ideja može se stvoriti neprestani uvoz ruševina Inka. U 1992-u su samo 9,000-ovi turisti putovali u Machu Picchu. U manje od 20 godina, taj je broj narastao na više od 850,000 godišnje.

Kada je rijeka Urubamba poplavila u 2010-u i isprala željezničke pruge, pristup planini je prekinut. Machu Picchu zatvorio je više od dva mjeseca i, prema Ministarstvu turizma, Peru je izgubio prihod od 200 milijuna dolara. Cuzco je najteže pogođen.

"Svi su shvatili koliko smo ovisni", govori mi Unda Cano dok šetamo Plazom de Armas. "Restorani, hoteli, sve je zatvoreno."

Možda sam bio nasilan razmišljanja da bih se mogao vratiti u Cuzco i preskočiti ono što mnogi smatraju najvećim ždrijebom Južne Amerike, ali tada nisam potpuno razumio koliko su ta dva grada postala povezana - kako je u smrti jedan život dao drugom , Da bih danas uistinu doživio Cuzco, morao sam vidjeti i Machu Picchu. Ovaj put to radim u stilu.

Belmond Hiram Bingham vlak razmazuje nekoliko desetaka putnika u dva automobila u Pullmanovom stilu, napravljenim u 1920-ovima. Vlak polako vijuga 68 miljama kroz Svetu dolinu, prolazeći kroz kotrljajuće se ravnice, spuštajući se u klisuru Pomatales pored uvijene rijeke, probijajući se kroz grad Ollantaytambo (sa vlastitim ogromnim ruševinama Incan), pokraj visećeg ledenjaka na brdu Veronika, prije ekosustav se mijenja od andskog gorja do džungle i oblačne šume.

Putovanje je neosporno veliko; dolazak je sve samo ne. Aguas Calientes je vrsta iscepanog, oportunističkog sela koje izvire kako bi se iskoristilo na obližnjem turističkom odredištu. Što se brže oslobodi to bolje. Machu Picchu sjedi na grebenu sedla na vrhu strmo strmih planina, u polusatnoj vožnji autobusom nalazi se mnoštvo prekidača. Čak i pri ponovljenom posjetu, prvi pogled potiče drhtanje glave. Kako su to napravili? Kako su uopće razmišljali o tome?

Slično bezobrazna i neodgovorna pitanja često mi padaju na pamet tijekom dva dana koja provodim na lokaciji. Postoji bezbroj priča i teorija o Inkama i zašto su izgradili Machu Picchu. Tko je živio ovdje? Zašto? Je li to zaista bilo utočište djevicama? (Ne, ne čini se tako.)

Iskustvo me ulovilo toliko duboko u moju psihu tijekom onog prvog putovanja 20 godina ranije da se ruševine bijelog granita osjećaju duboko poznatim - ako su puno gužve. Ponovno posjećujem Sunčevo postolje, odlazim na vrh terasastog poljoprivrednog sektora do Stražarske kolibe i lovim Hram Tri prozora. Tijekom godina - pa čak i dok sam bio na ovom lokalitetu - čuo sam toliko teorija o tome zašto je Machu Picchu postojao (odrediti zimski ili ljetni solsticij, za ljudsku žrtvu, za astronomska čitanja, za smještaj dragocjenih dragulja). U nekom trenutku ostavim svoj aktivni um na miru i jednostavno lutam, puštajući da me Machu Picchu opere.

Uvode se nova pravila koja će ograničavati neovisno kretanje po cijeloj citadeli, ali ja pronalazim više od jednog praznog kuta i sjedim sam dok se magla spušta i diže. Kolibri ptica prošlo. Orhideje divljaju i dišu na povjetarcu. Planinarski plan vidljiv je visoko na Huayni Picchu. Na kraju odlazim prema izlazu, a zatim odlučim sjesti samo posljednji put.

Tada me starija peruškinja lakti u rebra. Tada se okrećem kako bih je poveo i pogledao u smjeru koji je naznačio - na mješavinu magle i oblaka, kiše i sunca. Zajedno gledamo i kad se napokon ustaje otići, pozdravljamo. Dugo sjedim i gledam van. Sokol kruži visoko iznad. Pratim njegov improvizirani tok, samo vrhovi njegovih krila prilagođavaju se povjetarcu. Tada se naglo zaroni i zaroni, spušta se na jugoistok i krene preko sljedećeg vrha - prema Cuzcu.