Krstarenje Kanadskim Sjeverozapadnim Prolazom

Mislim da nisam shvatio koliko smo očajni ugledali polarne medvjede dok putovanje nije bilo gotovo. Na Arktiku smo bili skoro dva tjedna i gotovo uopće nismo vidjeli životinje, osim krzna koje su naši vođe identificirali kao mošusnog vola. Priznajem, mošusni bik nije nešto što viđate svaki dan, ali isto tako nije ono što imate na umu kada rezervirate krstarenje po Arktiku. Ono što imate na umu su polarni medvjedi.

Mislim da su naši vođe to shvatili. Mislim da su zbog toga usmjerili naše gumenjake na napuh majke i njenog mladunca čim smo ih vidjeli u daljini, dvije mrlje bijele boje na pozadini stijene i mora. Mislim da smo se zato i dalje približavali, dok su pokušavali otplivati ​​prelazeći uvalu i uspinjajući se liticom. Na krstarenju je bilo ljudi - sigurno je i manjina - koji su kasnije kritizirali odluku da ih slijede. Polarni medvjedi, istaknuli su, često idu i do mjesec dana, a da ne nađu ništa za jelo i mogu si priuštiti da troše dragocjene kalorije veslajući dalje od ljudi, čak i ako ti ljudi samo žele dijeliti slike s njima na Facebooku.

Ali nisam siguran da smo imali izbora. Provodeći dva tjedna na brodu naseljenom većinom Kanađana, mogu potvrditi da su Kanađani zaista vrlo pristojni. Ali da nismo vidjeli nijednog polarnog medvjeda, mislim da je moglo doći do nereda.

Mara Sofferin

Bili smo u kanadskom Arktičkom arhipelagu, na više od 36,000 otoka koji pokrivaju područje više od tri puta veće od Kalifornije. Iako do sada nismo susreli nijednog polarnog medvjeda, primijetili smo mnoge prizore epske ljepote: gotički ledeni dvorci koji se uzdižu niotkuda, kraljevsko plave planine u ponoć postavljene uz svjetliju plavetnilo mora i neba. Dugi niz godina ovo je bilo jedno od posljednjih mjesta na planeti gdje bi putnik mogao spustiti kartu. Počevši od 16th stoljeća tisuće muškaraca pokušalo je kretati po sjeverozapadnom prolazu, hipotetičkom putu kroz labirint ledenih kanala od Atlantika do Tihog oceana. Sve dok Roald Amundsen u 1906-u nije uspio. Mnogi su nestali u ledu. Danas, naravno, led nestaje, zbog čega se sjeverozapadnim prolazom sada može kretati krstarećim brodovima.

Za generacije posjetitelja arktički led bio je nešto što treba izdržati. Ali za ljude i životinje koji su ovdje živjeli tisućljećima, led je ono što omogućava izdržljivost. Zimi, kada je Arktik bijel, također je potajno zelen. Premazivanje donje strane morskog leda film je algi, koji hrane kril koji hrani ribu koja hrani tuljane koji hrane polarne medvjede. Kao promatrač na sjeverozapadnom prolazu pomalo je uznemirujuće shvatiti da je otapanje ovog zaleđenog staništa razlog što uopće možete vidjeti ovo mjesto - a također i razlog zašto ovdje postoji tako malo divljih životinja.

Naš brod, brod Vavilov, bio je preuređen ruski istraživački brod sa sedam paluba, unutrašnjosti obojene manile i svim šarmom vašeg lokalnog DMV-a. Kanadska turistička tvrtka One Ocean Expeditions iznajmljuje je tijekom cijele godine za obilaske Marita, Falklandana i otoka Južne Georgije, kao i Arktika i Antarktika tijekom kratkih sezona relativne blaženosti. Kao što je tvrtka jasno reklamirala, ovo nije vrsta krstarenja koja će sadržavati udobnost i zabavu obično povezane s krstarenjima. Umjesto toga, odvijali su se izleti na obalu, po nekoliko dana, u gumenim skiffovima koje su puštali valovi. Duge, hladne šetnje stjenovitim obalama prekrivene kitovim kostima. Beskonačni sivi pejzaži isprekidani blistavom ljepotom ledenog brijega ili kule stijene koja se uzdiže iz zelenog dna mahovine, a njegovi zidovi obasjani jarko narančastim lišajevima.

Odlomak Vavilov nije prvi brod za krstarenje koji se ikada upustio u vijugave hodnike sjeverozapadnog prolaza, i usprkos odbijanju polarnih medvjeda da surađuju s našim planom, neće biti posljednji. Prošla su tri desetljeća otkako je komercijalno plovilo prvo završilo putovanje, ali u posljednjih pet godina, kako su zagrijavanja mora otvorila nove rute kroz led, putnički brodovi su se umnožili. Samo proteklog ljeta na kanadskom Arktiku ponuđena su najmanje 25 krstarenja, a kako temperatura vode i dalje raste, očekuje se da će taj broj rasti. "Vidjet ćemo velika plovila kakva još nismo vidjeli", rekla je Jackie Dawson, profesorica geografije na Sveučilištu Ottawa, koja predviđa da će se užitak putovanja u regiju povećati za 20 posto tijekom sljedećih 10 godina. Ovog ljeta, ako sve bude išlo po planu, Crystal Cruises će kroz Prolaz na najvećem luksuznom plovilu ikada prijeći preko 1,000 duša. Čak i ako ne vide nijednog polarnog medvjeda, vidjet će živu proizvodnju Moj život: Glazba Billyja Joela.

Mara Sofferin

Dolazak na brod nije tako težak kao što možda mislite. Letio sam iz New Yorka za Ottawu, gdje je Vavilovprvi sazvani putnici 75. Pojeli smo malo poutina, spavali u hotelu i otpustili zadnju e-poštu, a zatim odletjeli do Grenlanda na kanadskom sjeveru, zrakoplovne tvrtke s polarnim medvjedima oslikane na repovima svih njegovih zrakoplova. Danski iseljenik dao nam je autobusni obilazak Kangerlussuaq-a, populacije 550. Na vrhu planine, promatrao sam ga kako luta u grmlje oko gležnja i promatra ogromnu prazninu. Drhtajući u runu, primijetio sam da je odjeven u majicu. Prišao sam i predstavio se. Ne skidajući pogled, uputio je neke savjete. "Ne živite ovdje", rekao je, "osim ako ne možete biti sami sa svojim mislima."

Na brodu sam bacio pogled na put. Počevši s dvodnevnim prelaskom iz Grenlanda u Kanadu, slijedili bismo put Johna Franklina, britanskog istraživača koji je u proljeće 1845 zaplovio prema sjeverozapadnom prolazu s ljudima 128-a i nikad se nije vratio. Kroz 1800s, britanska i američka vlada pokrenule su oko 40 ekspedicija kako bi pronašle izgubljene istraživače. U 2014-u je tim kanadskih ronilaca uspio locirati jedan od Franklin-ovih dva broda na dnu kanala. Stephen Harper, nedavno svrgnuti konzervativni premijer, proglasio je otkriće "doista povijesnim trenutkom za Kanadu."

Ledeni brijeg u zaljevu Disko, u blizini grenlandskog grada Ilulissat. Stefan Ruiz

Dok se naš brod izvlačio iz Baffinovog zaljeva, stajao sam kod pramca i gledao beskrajno nijansu sive prema zapadu, proživljavajući takvo čudo kakvo osjećamo kao djeca, kada je svijet nov i ogroman i pun misterije. Tek nakon tri monotona dana, našao sam se na razmišljanju, Sad razumijem zašto mornari piju.

Pogrešno je opisati Arktik kao neplodan. Svakako, Inuiti ljudi, koji su tamo živjeli tisućljećima, ne smatraju ga "praznim", kako se to često opisuje. Ako ste odande, zemlja mora biti puna priča. Ali za autsajdera, njegova čuda otkrivaju se polako. Da bismo spriječili dosadu, morali bismo se zabavljati. "Mi" smo uključili uljudni, nepokolebljivi Kanađani, američki par s dva dječaka tinejdžera i četvoricom super Nikosa i kiparom frizure koji je rekao da je na njezinom posjedu Catskills dom više od 80 kućnih ljubimaca, uključujući paukove, angore zečeve i sova.

Tada su tu bili Škoti, kojima sam bio posebno drag. Bilo im je vrlo jasno što žele postići na putovanju. Htjeli su popiti sav viski na brodu.

Sama sam popila prekomjernu količinu viskija s Robinom Esrockom, južnoafričkom TV osobnošću i autorom avanturističkih knjiga o Bucket Listu, koju je držao na stolu u baru za slučaj da netko osjeti potrebu da malo kupi na brodu. , Rekao mi je da pokušava napisati priče koje su igrale u želji ljudi da se "osjećaju dobro u svijetu." Ipak, otkrio sam da se zainteresirao za najmanje uvjerljiv dio priče Johna Franklina.

Putnici u gumenom skifu u zaljevu Disko, na zapadnoj obali Grenlanda. Stefan Ruiz

Jedne večeri iznio je temu o ljudskim ostacima za koje se pretpostavlja da pripadaju Franklinovoj posadi, a koji su pronađeni u 1981-u na posebno neugodnom otoku kroz koji ćemo kasnije proći. "Zašto su na prsima imali rezne tragove?", Pitao je. "Jesu li pokušali doći do organa s orguljama ili što već?" I zašto su odrezali prste? "

Barbara, jedna od Škota, umjereno je klimnula glavom preko čaše Taliskera, filozof je slušao znatiželjnu zagonetku. "Mislili biste da će biti malo naporni", primijetila je.

Naši vođe, genijalni vrste kajakaša, nisu potrošili puno vremena na raspravu o kanibalizmu, dijelu Franklinove priče, ili o bilo kojoj drugoj temi koja bi mogla narušiti vibru, poput kanadskog potčinjavanja inuita ili, znate, klimatskih promjena. Pri svakom doručku, ručku i večeri, jedan od naših vodiča, maštoviti kanadski momak sa plavokosim konjskim repkom, ustao je u blagovaonici i donosio široki pogled sažetak iz bilo koje avanture iz koje smo se tek vratili, nikad ne prestajući uvjeravaju nas da je ono što smo vidjeli bilo „apsolutno lijepo“ ili „apsolutno fenomenalno“. Jednom je jutro proglasio „apsolutno spektakularnim.“ Proveli smo ga prošarajući po nekim stijenama i slikajući lišajeve.

Jednog dana nad zvučnikom je dopirao glas koji je najavio mošusnog mola. Nitko neće priznati igranje favorita, ali, vjerujte mi, svi to čine, a u hijerarhiji arktičkih životinja mošusni volan svrstava se iza polarnog medvjeda, morža, narhala, beluga kita, pramca kitova i arktički vuk. Ipak, predano smo se presvukli u svoje vodootporne, brodske uniforme - crvene jakne, crveni kombinezon - i skinuli se u čamacima.

Ono što je uslijedilo nije nalikovalo ničemu toliko vojnoj operaciji. Nekoliko naših vodiča raširilo se preko obale, od kojih svaki nosi pušku ili sačmaricu kako bi nas zaštitio. Mošusni bik, da budemo jasni, nije se činio baš prijetećim, možda zato što smo ga jedva vidjeli, stojeći, kao što smo bili, stotinjak metara dalje. Upućeni smo da se krećemo prema njemu rame uz rame, crveni zid koji napada na cilj poput britanskih vojnika u Lexingtonu.

Vode Viktorijinog tjesnaca, u Nunavutu. Ledena ljeta učinila su Arktik novom granicom za krstarenje. Stefan Ruiz

Napredovali smo prema mošusnom volu. Fotografirali smo mošusnog vola. Gledali smo kako mošusni volovi propadaju. Ponovno smo krenuli prema mošusnom volu. Opet smo fotografirali mošusnog vola. Ponovo smo promatrali mošusnog vola kako odlazi. Kad smo se vratili na brod, saznali smo da je otac obitelji Nikon ostao na brodu sa svojim džinovskim lećama, snimajući slike mošusnog vola koji nas je sramio.

Mara Sofferin

Nakon dva dana na moru, stigli smo do ribnjaka Inuit, inuitskog naselja na sjevernom rubu ostrva Baffin, kopnena masa 16 veća od Belgije. Na plažu je došla žena da nas pozdravi u svojoj tradicionalnoj koži od tuljana amauti, Okupili smo se oko nje, fotografirali se i postavljali pitanja.

"Kako ste napravili parku?"

"Naručio sam ga iz mjesta u Manitobi."

"A tvoje naušnice?"

"Amazon."

Pratili smo je uz krivudav zemljani put pored drvenih kućica, koje su se spuštale. Kuće su bile sive i neobojene, a zidovi i krovovi oguljeni su izolacijski listovi i aluminijske šindre. Par mrtvih pečata ležao je u nečijem prednjem dvorištu. U kulturnom centru, kavernozni auditorij s golim zidovima, nekolicina prodavača prodavala je pletene šešire i sitnice izrezbarene od mravine kosti.

Prije pedeset godina, ovo se naselje sastojalo od malo više od policijske stanice i trgovačkog mjesta. Tada su Inuiti živjeli "na kopnu", kako kažu. U proljeće su lovili tuljane. Ljeti su pratili stada cariboua. To su radili stoljećima. Iz moderne perspektive sve zvuči vrlo romantično, ali gladovanje je predstavljalo pravu opasnost. U 1960-ovima je vlada u Ottawi odlučila da inuiti trebaju svoju sudbinu povjeriti vladi u Ottawi. Ljudi su plaćeni da se presele u naselja. Onima koji su se odupirali prijeti zatvor. Djeca su uklonjena iz svojih obitelji i smještena u rezidencijalne škole u kojima im je bilo zabranjeno govoriti Inuktitutom. U jednoj generaciji stanovnici ribnjaka prešli su od preživljavanja pametom i vještinama do ovisnosti o pomoći kanadskih birokrata.

Izvan kulturnog centra razgovarao sam s mladom ženom koja se opisala kao jedna od rijetkih osoba iz ribnjaka Inlet koja je ikada napustila to područje - koja je ikad bila u liftu ili vidjela drvo. Nije da ljudi ne žele otići, rekla je. Radi se o tome da je sama udaljenost mjesta gotovo nemoguća. Avionska karta u jednom smjeru za Ottawu košta više od 3,000 dolara. Jedna od izlaznih strategija je razboljeti se. U selu nema liječnika, pa ako imate zdravstvenih problema koje medicinska sestra ne može liječiti, vlada će vas odvesti do bolnice na jugu. Ljudi često donose prazni kofer. Ako prežive, napune se na Nikesu, DVD-ima i ostalim proizvodima široke potrošnje, štedeći sebe na računu prikupljanja usluga Northern Shopper-a, tvrtke koja pakete prosljeđuje u inuitska sela.

1. Sean i Lucas Naquitarvik iz ribnjaka Inlet, Kanada. 2. Tandi Wilkinson, brodski doktor. 3. Brandon Killiktee, bubnjar, plesač i sportaš iz mjesta Pond. 4. Vodič za ekspedicije Emily Moss. 5. Vođe ekspedicija Nate Small i Aaron Lawton. Stefan Ruiz

Prije dolaska na Arktik, proučio sam nekoliko knjiga o Franklinovoj ekspediciji koje sam odabrao s popisa čitanja. Naučio sam kako je posada krenula iz Engleske opremljena najsavremenijom viktorijanskom tehnologijom, uvjerena da se led ne može poklapati za parne propelere i konzerviranu svinjetinu. Nitko ne zna točno kako su umrli, ali tragovi noža na njihovim kostima sugeriraju da su stvari postale vrlo očajne prije nego što je smrt potražila posljednjeg preživjelog.

Iznenadilo me je kako malo ljudi na brodu kao da dijeli moju fascinaciju ovom pričom. Zašto su, dakle, naši vođe toliko namjeravali da nas usmjere na Franklinin loše odabran put? Objašnjenje je došlo na večeri jedne večeri kada se prizemni šef ekspedicije, stočni vanjski čovjek po imenu Aaron Lawton, pojavio u neredu. Izgledajući pomalo neugodno u svečanoj kaki majici, nekoliko je članova posade uručio medalje. U 2014-u, objasnio je, One Ocean Expeditions igrale su sporednu ulogu u potrazi za Franklin brodovima.

Gledajući ceremoniju, sjetio sam se nečega što sam prije puta pročitao o kanadskoj politici. Stephen Harper, agresivni prvak u istraživanju nafte na Arktiku, posvađao se sa Sjedinjenim Državama i Rusijom zbog kontrole regije i prava na njeno miniranje i bušenje. U središtu spora bio je sjeverozapadni prolaz, i još više, golemo bogatstvo koje će zasigurno proizvesti sada kada gubitak leda stvara nove mogućnosti za naftne kompanije, teretne brodove i, da, krstarenje. Iako je Franklin bio Britanac, Harper je tvrdio da je otkriće njegovog broda pomoglo u uspostavljanju zahtjeva Kanade za suverenitet Arktika. Vavilov, Shvatio sam da je još jedan član posade prihvatio medalju, uplovio je u olujna mora međunarodne borbe za vlast.

Mara Sofferin

Kasnije te večeri naši su nas vođe pozvali na gornju palubu. Unatoč satu, nebo je i dalje bilo vedro. Grijajući ruke na šalicama kave, gledali smo kako Vavilov približili se dvije pljuskove zemlje koji su se pružali s obje strane tjesnac Bellot. S lijeve strane bio je Zenith Point, najsjevernija točka sjevernoameričkog kopna. S desne strane nalazio se južni vrh otoka Somerset. Za sada smo bili na atlantskoj strani Arktičkog oceana. Kad bismo prošli kroz vitak struk kanala, bili bismo na strani Tihog oceana. Srce Sjeverozapadnog prolaza bilo bi iza nas.

Krajolik je zaista bio vrlo lijep. Čak i da niste znali ništa o značaju mjesta, osjećali biste se sretno kad biste ga gledali kako prolazi. Komadi leda plutali su u mirnom kanalu, a struje koje su ih ovdje prenijele donijele su i iznenađujuće obilje divljih životinja - galebovi bjelokosti na kojima se ugrizao voda, a tuljani su gurali glave prema zraku u daljini. Sunce je utonulo iza litica s palube šanka, oslikavajući stijene i vodu u nijansama bakra i ruže.

Iza mene, kanada Kanađana pokrenula se u zboru jedne od njihovih narodnih pjesama. Uhvatila sam se nekako domoljubno zbog Kanade. A onda se povikao krik: "Polarni medvjede!"

Prošli su samo nekoliko sati otkad smo vidjeli majku i mladunče. Sada nas je još jedan medvjed promatrao s obale, dovoljno blizu da smo ga mogli vidjeti bez dalekozora.

A onda, začuđujuće, uslijedilo je još jedno. I drugi. Nakon što smo ih tako dugo vidjeli samo u našim maštarijama, osjećalo se kao da smo utonuli u san.

Za nekoliko dana stigli bismo u zaljev Cambridge, inuitski zaselak preko Arktika s naše početne točke u Kangerlussuaqu. Zadnji put bismo pogledali neplodan krajolik, možda malo manje sklon da bismo to pomislili kao neplodan. Ušli bismo u drugi avion s medvjedom na repu.

Ali sada smo dostigli vrhunac našeg putovanja. Došli smo do nevidljive granice koja razdvaja početak Prolaza od kraja. Znao sam da se zbog toga ne bih trebao brinuti. Znao sam da je herojska potraga za Prolazom korisna pripovijest koju su najprije objavili britanski osvajači, a u novije vrijeme i kanadska vlada, te da smo ovdje samo zbog uništavanja leda koji Arktik čini onim što jest. Znao sam da ne bih trebao osjećati da mi srce jače pumpa dok sam gledao u more i razmišljao o svim tim ljudima, među kojima je i Franklin, koji su pokušavali i nisu uspjeli stići do ovog kuta svijeta.

A ipak, jesam. Mislim da smo svi. Kanal se širom otvorio, a mi smo bili u blistavoj uvali, a biserno je more tako savršeno odgovaralo nebu da je izgledalo kao da isplovljavamo s ruba zemlje.

Morski kajaci u blizini otoka Princa Leopolda; Fort Ross, napušteno trgovačko mjesto u Nunavutu; polarni medvjed u zaljevu Coningham. Stefan Ruiz

Pojedinosti: Kako doživjeti sjeverozapadni prolaz

Dobivanje Tu

Većina krstarenja sjeverozapadnim prolazom kreću se iz zračnih luka u Kanadi ili na Aljasci. Da biste saznali više o tome kako doći, kontaktirajte svog pružatelja putovanja. Iako trošak mnogih putovanja ne uključuje avionske karte, često se pružaju čarter letovi i zračni prijevoznici.

Krstarenja

Avantura Kanada: Dvije turneje sjeverozapadnog prolaza ovog operatera uključuju perkete poput roštilja i popodnevne čajeve. Nakon što na kopnu putnici mogu sudjelovati u različitim izletima i aktivnostima divljinom. adventurecanada.com; od $ 7,995.

Kristalna krstarenja: Najveći luksuzni putnički brod koji je ikada plovio sjeverozapadnim prolazom stiže ovog ljeta. Putovanje polazi iz Anchoragea i završava u New Yorku. crystalcruises.com; od $ 21,755.

One Ocean Expeditions: Odaberite između niza aktivnosti, od susreta sa divljim životinjama do pouka povijesti. oneoceanexpeditions.com; od $ 5,195.

Polarna krstarenja: Nudi niz putovanja na sjeverozapadnom prolazu kroz operatere poput One Ocean Expeditions. polarcruises.com.

Quark Expeditions: Obilazak Arktičkog cirkumnavigacije najambicioznije je ponuđeno krstarenje sjeverozapadnim prolazom. Traje 75 dana, a 18 je u prolazu. quarkexpeditions.com; od $ 83,995.