Britanska Obala U Weymouthu

Na svijetu postoje daleko impresivnije plaže od one u Weymouthu, primorskom gradu u okrugu Dorset na jugu Engleske - plaže sa bjelim pijeskom, bistrijom, toplijom vodom i mnogo sigurnijim plavim nebom. Pijesak na Weymouthu je tamnožut; voda se, čak i za najtoplijih dana, može dobrotvorno opisati kao blagotvorna; a nebo iznad kotrljajućih brežuljaka i bijele litice krede koje obuhvaćaju krivulju zaljeva Weymouth toliko su promjenjive da sugeriraju da je sama slika akvarela izumljena da bi uhvatila njihovu nepredvidljivost. S obzirom na vremenske prilike, odmor u Weymouthu pomalo je poput igranja automatskih automata koji se mogu naći u zabavnim arkadama koje idu uz obalu: razumijete da su strojevi opremljeni kako bi osigurali konačan profit vlasnika arkada, ali i dalje nadam se da ćete ga usrećiti na putu.

Odrastao sam u Weymouthu i dobro poznajem ograničenja engleskog primorja unutar tržišta suvremenih mjesta za odmor: pored vremenskih neprilika postoji i neprilagođenost uskih ulica 17-ovog stoljeća za moderni promet vozila i vrlo engleska odsutnost, na jelovniku restorana zvanog Lobster Pot, ne samo jastoga, već i gotovo svega što je ikada živjelo u moru.

No, iako se grad možda ne može uspoređivati, kao odredište na plaži, s jednim od onih karipskih letovališta gdje se radnici svako jutro dižu u zoru kako bi prosipali pijesak od morske trave prije nego što gosti izađu kako bi uživali u besprijekornom, paradisijakalnom okruženju na koje su ugovorili, Ipak Weymouth ima svoje čari - naročito za one koji više vole da pronađu tragove povijesti ispisane na mjestu koje posjećuju, umjesto da očekuju njegovo potpuno brisanje. Weymouth ima kolibe na plaži sa slatkišima koje prodaju kante i lopatice, ribe i čips, a umirovljenici sjede u ležaljkama na šetalištu s dekama preko koljena, dok mlađi, smjeliji posjetitelji šetaju bez rukava i sunca; ali ona također ima neprekidan pregled bijelih obojenih gruzijskih gradskih kuća uz obalu, s nagnutim prozorima optimistično okrenutim prema svjetlucavom moru, baš kao i prije više od 200 godina. Grad je dio obale New Jerseyja, dio Kazalište remek-djela.

Smatrao sam svoju kuću iz djetinjstva kao gradove Forrest Gump: povremeno se našao u središtu povijesnih događaja, a da nikad nisam imao ambiciju biti tamo. Jedan rani slučaj slučaja Weymouthove slučajnosti je taj što je u 1348-u služio kao mjesto ulaska u Britaniju zbog crne smrti, kuge koja je ubila trećinu europskog stanovništva. "Crna smrt je počela kod Crnog psa", rekao mi je čovjek iza pulta u gradskoj trgovini za iznajmljivanje automobila kad sam nedugo zatim posjetio; mislio je na javnu kuću Crni pas, za koju se smatralo da je najstarija gostionica u Weymouthu. Uvjerljiva aliteracija na stranu, nema dokaza da je crna smrt započela kod Crnog psa; činjenica da zgrada datira samo iz 16X stoljeća govori protiv toga. No, posjet baru, s niskim snopom i stropnim mirisom piva, dovoljan je za oživljavanje slika mornara i opsluživanja žena koje razmjenjuju manje infekcije tijekom stoljeća.

U novijem primjeru upada Weymouth-a u povijesne knjige, njegova luka poslužila je kao mjesto pokretanja više od 500,000-ovih trupa i gotovo 150,000-ovih vozila tijekom D-dnevnog slijetanja 1944-a, a nekolicina do sada vrlo starijih veterana i dalje se pojavljuje godine za obljetnicu. Uloga Weymouth-a u D-dayu, zajedno s dijelom koji je grad igrao u obrani protiv španjolske Armade i napoleonske flote, prikazana je u tvrđavi Nothe, lučkoj obrani koja je izgrađena između 1860-a i 1872-a, a sada je pomorski muzej s primamljivim zbirka staromodnih vojnih diorama, topova i protivavionskog naoružanja iz Drugog svjetskog rata. Volontersko osoblje u tvrđavi Nothe toliko je željno da se njihovi izlošci pogledaju s odgovarajućom pažnjom da, kad sam stigao samo 45 minuta prije zatvaranja muzeja, vračari su me nevoljko pustili unutra. "Ima sedamdeset i dvije sobe evo ", neodoljivo su me obavijestili. Podsjetilo me na vrijeme kad mi je prodavačica u Weymouthu rekla da je prestala skladištiti određeni predmet jer se prebrzo rasprodavala.

Weymouthov ponosni trenutak Forrest Gump, međutim, došao je u 1789, kada je primio prvi od nekoliko posjeta kralja Georgea III. Kralj se oporavljao od početne epizode od onoga što bi se ispostavilo da je sporadično, ali oslabljujuće ludilo, za koje se sada misli da ga je uzrokovala Variegate Porphyria, rijetka genetska bolest koja utječe na kožu i središnji živčani sustav. Liječnici su mu savjetovali da morsko more može biti zdravo za zdravlje. Grad je, po svemu sudeći, poludio zbog kraljevskog dolaska. Novinarka Fanny Burney, koja je u to vrijeme bila članica kraljevskog kućanstva, napisala je pismo svom ocu iz Weymouth-a u kojem je primijetila: "Odanost svemu ovome mjestu je prekomjerna; prerušili su svaku ulicu s naljepnicama" Bože sačuvaj kralja ": sve trgovine ga imaju preko vrata; sva djeca nose ga u kapama, svi radnici u šeširima i svi mornari njihovim glasovima, jer nikada ne prilaze kući bez da viču naglas, niti vide kralja ili njegovu sjenu, a da se ne počnu hizzati i nastave u tri klica. "

Glavna svrha kraljevog posjeta bila je uključiti se u moderno zdravstveno liječenje morskog kupanja ili uranjanja, kao što je bilo poznato. Kupači su se uvukli u more u kupaćim strojevima na kotačima koji su izgledali poput križa između zatvorene limuzine i malog karavana iz kojeg će se spustiti drvenim stepenicama u hladnu vodu, gdje će falanga pomagača zvanih dippers pružiti ruke -u pomoć za potpuno uranjanje. Kraljeva mašina za kupanje bila je osmerokutna koliba s vrhom krovišta izgrađena na kolicima s četiri kotača i ukrašena kraljevskim grbom. Monarh je posebno imenovao dapače nosio je BOG SAVE KRALJA na krpama obloženim oko struka, a prigodom kraljevog prvog uranjanja bend sakriven u drugoj mašini za kupanje zapetljao se uz uzburkanu izvedbu državne himne u trenutku kad je glava bila njegova uranjanje. Kad sam bio dijete, kraljev stroj za kupanje bio je nagradni eksponat u muzeju Weymouth; ovih dana muzej i stroj mogu se naći na mjestu zvanom Brewers Quay, staroj pivovari koja je u mladosti odisala zrak nad lukom pivskim kvascima, ali od tada je preuređena u neugodno komercijalnu arkadu s interaktivnim vremenskim pločama. kroz povijest Weymouth-a, turneju koju je izveo crtani lik pivovarske mačke.

Uranjanje nije oslobodilo kralja od njegovog ludila, premda je to moralo nanijeti značajan šok kraljevskom sustavu. Kralj je u rujnu posjetio Weymouth, za to vrijeme lokalna klima je očito jesenja. Modernom posjetitelju naviknutom na koncept da je plaža negdje na koje se trebate maknuti i sunčati, plaža Weymouth, čak i u jeku ljeta, predstavlja zbunjujuću komediju u kojoj 18X stoljeće shvaća da je more zdravo, ali ne nužno ugodno naizgled traje. Iskusni kupači na plaži dolaze opremljeni vjetrovima (zidovi visokog platna na zidovima od drveta koji su zabijeni u zemlju, iza kojih ljudi sjede, zaštićeni od vjetrova), dok neki čak postavljaju male šatore na pijesak za kompletno zaklon od zatvarača. Djeca satima frkću na rubu vode; ali mnogi od njih danas nose crna mokra odijela koja ih prekrivaju od lakta do koljena i male gumene cipele, koje se mogu kupiti na obali mora u dućanima s poklonima, uz ukusne razglednice i suvenirne bombone.

Iako Weymouth nije mogao izliječiti kralja, kralj je sigurno transformirao Weymouth-a. Do sredine 18.st., u Weymouthu zaista nije bila plaža - u one dane je pijesak, koji je sada ponos naselja, služio kao odlagalište smeća za stariji grad koji je još uvijek stisnut oko luka. Krajem 18. St. Pijesak je očišćen i postavljeni strojevi za kupanje, a kraljev brat, vojvoda Gloucester, sagradio je ljetnikovac na tadašnjem periferiji grada. Gloucester Lodge, koji je u kasnijim godinama postao hotel, a sada je apartmanska zgrada sa barom i restoranom u podrumu, nagoviještala je epistemološki pomak u Weymouthu: to je bila prva kuća koja je pozdravila lice prema krivulji zaljeva, radije nego okretanje ramenom prema opasnoj vodi, kao što su to stoljećima činile starije zgrade u gradu. (Jedna zgrada Tudor u blizini luke prikazuje ožiljke nasilja iz mora: u 1645-u, tijekom građanskog rata, pretrpio je napad s brodskog topa, a topovska kugla je još uvijek ugrađena u njegov zabat. Ta zgrada, koja je prvobitno bila trgovačka kuća, već desetljećima služi kao vrlo koristan javni toalet.)

Kralj je Gloucester Lodge učinio svojim prebivalištem u Weymouthu, gdje će primati ažuriranja o stanju i prelascima preko kanala, u koji je marljivo bio uranjan. (Vjerojatno je iz Gloucester Lodgea kralj George napisao lordu Grenvillu, svom vanjskom tajniku, u rujnu 1792, o najnovijim vijestima iz Francuske: "Ideja o pokušaju kraljice i dodavanju njezine smrti njihovim mnogim drugim zločinima najviše je šokantna, i moraju otuđiti umove svih koji imaju najmanje čovječanstva. ") Građani Weymouth-a, umjesto da odglade glavu svog monarha, otkrivali su koliko je unosan monarh još uvijek s glavom: sam kralj posjetio je Weymouth zbog samo 16 godina, ali njegovo kraljevsko odobravanje rezultiralo je procvatom koji je trajao pola stoljeća ili više. U 1800-u je izgrađena Esplanade, sjajna terasa uz more čiju arhitektonsku konzistentnost prekida samo lukavo viktorijansko dodavanje hotela Royal, dovršeno u 1897. Iako je Weymouth uvijek bio manje bijedan od Brightona, odmaralište koje je favorizirao princ regent, sin George III., Postalo je elegantno odmaralište za bogate i poput Franka Churchilla, šarmerne šarmerice u romanu Jane Austen Emma, mislio da je to dovoljno moderno pokroviti. U 1810-u, 50-toj obljetnici kraljevske krunizacije, burimeri iz Weymouth-a podigli su sada već sjajno oslikani kip kralja koji je gledao prema moru, noseći plašt od ermina i na kojem su bili lev i jednorog. On je još uvijek tu, manje povijesna figura mještanima nego putokaz - gradski se autobus zaustavlja kod „kipa“, koji se nikada ne brka s drugim kipom, onim kraljice Viktorije na drugom kraju Esplanade - iako je rog na jednorogu odsječena je odavno.

Weymouthovo veličanstvo iz 18X stoljeća znatno je nestalo, a ovih dana kuće duž Esplanade uglavnom su pansioni s umjerenim cijenama, od kojih su mnoge obilno obložene crvenim, bijelim i plavim zastavama, kao da bi se kralj George mogao pojaviti svakog trenutka i ukrašeni s razrađenim cvjetnim prikazima. Njihova unutrašnjost obično pokazuje zanemarivanje autentičnosti u skladu s Weymouthovim trenutnim utjelovljenjem kao izrazito oboreno obiteljsko odredište. Dvorana za doručak pansiona Brunswick, u kojoj sam odsjeo i gdje gosti raspravljaju, svako jutro, prilika za sunce ili tuševi nad prženim jajima i kobasicama, ispunjena je antikvitetima iz razdoblja, već vlasničkom cijenjenom kolekcijom uokvirenih holivudskih plakata filmova i, nad ogrtačem, izbor ploča ukrašenih likom Marilyn Monroe.

Weymouth je pomalo takav - ljepljiv i elegantan spojen slučajno povijesnim nesrećama, prvi ne pokazuje poštovanje prema drugom. Weymouthov kič nije zamišljen: nema ničega svjesno ironično u njegovim trampolinima i potpornim klizačima te stajalištu Punch i Judy ili o skulpturama Neptuna i galopirajućim morskim konjima bijele pjene koje je samoučni umjetnik Fred Darrington počeo modelirati pijesak na uređenom području plaže u 1920-u, a ovih je dana stvorio Darringtonov unuk Mark Anderson. Nema pretenciozne gentrifikacije, što znači da, iako sada postoje restorani koji teže pristojnoj kuhinji, pa čak i dostižu je (Perry's, riblji restoran s luke, zapravo prodaje morsku hranu), najbolji obrok koji sam imao na posljednjem putovanju natrag u Weymouth je bio na mjestu u Market Marketu pod nazivom Fish 'n' Fritz. Nudi izbor bakalara, vahnje, tanjura ili kamena (u obliku jela) i, u tradicionalnom Weymouth stilu, ukrašen je potpisanim reklamnim fotografijama ispranih slavnih osoba iz šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina, poput Mamas i Papa, Rose Royce i - bend čiji su uspjeh Sjedinjene Države poštedile - Nolani.

Kad sam odrastao u Weymouthu, u doba kad su te poznate ličnosti bile u naponu i bio bih oduševljen da dobijem njihove autograme, nisam imao pojma da moj grad predstavlja kraj niže klase Dorseta, dok su svi ti kilometri zeleni brežuljci i neobična sela bili su kraj županije na visokoj razini. U stvari, to nisam shvatio tek godinama kasnije, kad sam živio u New Yorku i na koktelu upoznao čovjeka koji je odrastao 30 miljama od Weymouth-a i koji je odgovorio na moju oduševljenu tvrdnju da smo iz "istog mjesta", hladno istaknuvši da sam iz Seaside Dorseta, dok je on iz Country Dorseta.

Imao je poantu: njih dvoje su prilično različiti, čak i za one posjetitelje koji nisu upoznati sa složenim hijerarhijama engleskog klase. Country Dorset, sa svojim slikovitim selima od vikendica od slamkastog kamena, postavljen usred patchwork polja na kojem se krave ili ovce pase po šumovitim jezercima, ima tendenciju da na mnogim mjestima izgleda kao skup za reklamu nečeg bezvremenskog i zdravog. Sela često imati korišten je kao set za reklame koje reklamiraju stvari bezvremenske i zdrave, mada ne nužno i porijeklom iz Dorsetshirea: Gold Hill, zapanjujući prilično popločan vikendica u selu Shaftesbury, dobro je poznat britanskim televizijskim gledateljima određenog doba iz reklama za Hovis , tvrtka za kruh sa sjedištem u dvije županije, u Berkshireu.

Ali zrak bezvremenosti - u toj županiji nema glavnih autocesta, a mnoga su sela povezana jednotračnim cestama - teško da je najzanimljivija stvar Country Dorseta: i ona ima priličan udio intrigantne, ali pomalo slučajne povijesti. Jedno od mojih najdražih mjesta je Cerne Abbas, selo manje-više sačuvano u amberu u 1840-u, kad ga je zaobišao Dorset željeznički sustav koji je naprednu civilizaciju doveo u mjesta poput Weymouth-a. Postoje atmosferske ruševine prekrivene bršljanom opatije 15X stoljeća, odakle je i grad dobio ime (legenda kaže da je prva opatija na tom mjestu sagrađena u blizini izvora koji je oživio kad je gostujući sveti Augustin udario o tlo sa svojim osobljem) i niz okolo-1500 drvenih okvira, pokrivenih pločicama, čije su ojačane ograde i izrezbareni otvori već u stoljeće Shakespearea stari gotovo stoljeće. Ali selo je najspektakularnije gigant Cerne Abbas - visoki lik golog čovjeka, visok 180, izrezan na strmom brežuljku krede, izvan grada, koji u jednoj ruci drži ogroman klub, a iz njegovih prepona proizvodi jednako visoku montažu , Nitko ne zna mnogo o podrijetlu divova: on bi mogao biti nasljednik 1,500-a iz rimske okupacije Britanije, predstavljajući Herculesa, ali misteriozno je, o njemu se u povijesnim dokumentima ne spominje sve do 1694-a, što je dovelo do toga do novijih nagađanja povjesničara da je on karikatura Olivera Cromwella, prikriveno isklesan u obronku njuškajući rojaliste.

Građanski rat također je koso memoriziran u uzvišenom aspektu dvorca Corfe, ruševina na vrhu brda u jugoistočnom kutu Dorseta. Dvorac ima drevni temelj: prvotno ga je u 1087-u sagradio William Osvajač, koji je svoj zahtjev o Engleskoj pokušao osigurati nizom dvoraca strateški smještenih duž južne obale. Tijekom godina, dvorac Corfe dograđivali su nasljedni monarhi, a u 13. Stoljeću kralj John održao je tamo kraljevsku kuću kao bazu za lovačke zabave. U 1572-u je postao privatna rezidencija, a u 1635-u je prodan Sir John Bankesu, čija je odanost kraljevoj strani za vrijeme građanskog rata bila takva da je njegova obitelj izdržala dvije opsade parlamentarnih snaga i bila poražena samo izdajstvom iznutra iz vlastite vlasti garnizon. Dvorac je sveden na ruševine, ne bitnom borbom, već vladinom odlukom, u burnoj godini 1646-a, da se struktura sruši kako bi se spriječilo da ponovno postane kraljevski zastoj. Politička kriza dopuštala je jednako zabrinutost za očuvanje povijesnosti kao ona koju je prikazao Marilyn-vlastiti vlasnik Brunswick Guest House-a: dvorac je progutao ono što je moralo biti ogromna količina baruta, tako da se čini da njegove kupole sada slučajno kliziju. niz brdo; napola srušen unutarnji dio sveden je na nazubljeni toranj.

Mještani su najbolje iskoristili situaciju otkidajući razrušene kamene zidove i izgradivši dobar dio dražesnog sela koje sjedi u ruševnom podnožju dvorca; ni obitelj Bankes nije se tako loše snašla. Između 1663-a i 1665-a izgradili su Kingston Lacy, kuću u blizini gradića Dorset u Wimborne Minsteru. Ključevi dvorca Corfe sačuvani su u knjižnici, nakon što su ih parlamentarne snage ljubazno poklonile Lady Bankes, s vrlo engleskom snagom, dok su se spremale raznijeti njenu kuću. Velik dio unutrašnjosti Kingstona Lacyja odražava okus potomka Banke iz 19X stoljeća, prijatelja lorda Byrona koji je živio na kontinentu kako bi izbjegao progon zbog homoseksualnosti i imao je sve vrste blaga otpremljeno natrag u Dorset, uključujući pozlaćeni strop s venecijanskog palazza , Umjetnička zbirka jedno je od Dorsetovih iznenađenja, a uključuje portrete Ticijana, van Dycka, Velusqueza i Rubensa, posljednjeg besprijekornog prikazivanja prekrasne marchese Marije Grimaldi u pratnji blistavog patuljka koji povuče zavjesu natrag kako bi otkrio prizor ,

Čudan stari majstor na stranu, najveća vizuelna slava Dorseta je njegova obalna staza - dio staze duge 630, koja se proteže od Minehead-a, u Somersetu, gotovo do Poole-a, u Dorsetu. (U 2001-u je mjesto proglašeno UNESCO-ovom svjetskom baštinom; poznato je kao Obala Jurja.) Put jugozapadne obale na svoj je način impresivan kao i Put 1 u Kaliforniji, a dodatna privlačnost njegovih prirodnih ljepota nije biti ometan bilo kojom stvarnom autocestom. Backpackers u ozbiljnim čizmama vuku se uz uspravno starije mještane s licem zamršenim i iscrpljenim poput stijena oko njih: pokraj vrata Durdle, spektakularnog prirodnog luka urezanog u vapnenac koji je izmicao valovima; dolje do susjedne uvale Čovjek od rata, podrijetlo ravno sa stranica dječje avanturističke knjige, obrubljene liticama i zataknuto isječenim izdancima stijena koji se vijori iz vode; a oko otoka Portland, stjenovit poluotok jedva pričvršćen uz obalu visokom nizom kamene plaže.

Mogli biste pomisliti da ovdje, u sirovoj prirodi, ne bi bilo tragova dolaska i odlaska britanskih kraljeva ili britanskih sukoba, ali to bi, naravno, bila greška. Obala oko Durdle vrata ostaje privlačno nerazvijena dijelom ne zbog svoje ljepote, već zbog toga što se već desetljećima koristi kao vojno strelište. (Opasni dijelovi su uklonjeni.) Portland, koji podsjeća na Maine u svojoj divljoj stjenovitosti, poznat je po kamenolomima iz kojih je izrezan vapnenac koji je služio za obnovu mnogih najboljih londonskih crkava, uključujući katedralu svetog Pavla, nakon Velikog požara od 1666.

Kralj George III pojavljuje se i na obalnoj stazi.

Na 1808-u je slika kralja na konju, koja mjeri noge 280 stopalom od 323-a, uklesana u brežuljku krede u Osmingtonu, odmah ispred Weymouth-a. Kad sam odrastao, rečeno mi je da je ludi kralj, umjesto da je oduševljen danima, toliko uvrijeđen da je prikazan kako jaše izvan grada, a ne u njega, da se nikad nije vratio u Weymouth. Na posljednjem putovanju kući otkrio sam da je teška činjenica da je, u svakom slučaju, prestao posjećivati ​​grad nakon što je 1805 možda ovaj povijesni podatak svrstao u kategoriju "crna smrt započela u kategoriji Crni pas". Ali to je stvar slučajne povijesti - prsten istine ima dovoljno ugodan zvuk da se može nastaviti.
WEYMOUTH I DORSET

KADA ići

Lipanj i srpanj su obično tihi (engleske škole ne izlaze tek sredinom srpnja), zbog čega je kolovoz mjesec kad se odmorci odmore. Sredinom kolovoza ne propustite, zajedno s povorkom i vožnjama postavljenim na Esplanade uz plažu, ludo je gužva, ali divno zabavno.

Još jedno dobro vrijeme za posjet je tijekom toplog vikenda u svibnju, ali to se može teško dogovoriti jer je vrijeme tako nepouzdano. Najtoplije ljetne temperature dosegnule su visoki nivo od samo oko 68 stupnjeva - preporučuju se jakne i vjetrometine.

DOSTAO TU

Do Weymouth-a je moguće voziti iz Heathrowa (121 milja) ili Gatwick (145 milja), ali to nije preporučljivo u ljetnim mjesecima, kada promet može biti gust. Postoje i brojni letovi iz Europe u zračne luke Bournemouth i Southampton, te jednostavne veze iz Francuske i Belgije u Poole i Weymouth.

Vlakovi koji se zaustavljaju u obalnim gradovima kreću na sat vremena iz Londona preko Dorchester South i iz Bath. Vlakovi između Weymouth-a i Dorchester-a polaze svakih pola sata, a vlakovi između Weymouth-a i Bristola-a polaze svaka dva sata.

Autobusi su još jedna održiva opcija: jedan četverosatni National Express autobus svakodnevno stiže iz Londona, a još mnogo njih dolazi iz Bristola, Southamptona i Bournemouth-a. Za dodatne informacije kontaktirajte Traveline (44-870 / 608-2608; www.traveline.org.uk).

GDJE ODSJESTI

Brunswick Guest House
Brunswick nudi domaću boju (britanska klijentela i kućni komfor) i izvana (okrenut je izravno na plažu - i uzbudljiv prizor vikenda). 9 terasa u Brunswicku; 44-1305 / 785-408; www.brunswickweymouth.co.uk; dvostruko od $ 55, uključujući doručak.

Hotel Rembrandt
Ovaj je hotel definitivno najluđe mjesto u gradu. 12 – 18 Dorchester Rd .; 44-1305 / 764-000; www.hotelrembrandt.co.uk; dvostruko od $ 185, uključujući doručak.

Kraljevski hotel
Posjetitelji moraju rezervirati u ovom viktorijanskom objektu najmanje tri noći. Sobe s nesmetanim pogledom na Esplanade predstavljaju vruću robu (i dodatni trošak). 90 – 91 Esplanade; 44-1305 / 782-777; www.washearings.com; tročasovni paket od $ 240 po osobi.

GDJE JESTI

Crab House Caf? & Fleet Oyster Farm
Ferrybridge; 44-1305 / 788-867; večera za dva $ 95.

Fish 'n' Fritz
9 Market St .; 44-1305 / 766-386; www.fishnfritz.co.uk; večera za dva $ 20.

Restoran jastoga u loncu
Portland Bill Rd .; 44-1305 / 820-242; ručak za dva $ 30.

Perry
4 Trinity Rd .; 44-1305 / 785-799; www.perrysrestaurant.co.uk; večera za dva $ 90.

Restoran na rijeci
West Bay, Bridport; 44-1308 / 422-011; večera za dva $ 110.

GDJE PIJETI

Crni pas
3 St. Mary's St.; 44-1305 / 771-426; pinta za dva $ 6.

ŠTO URADITI

Brewers Quay
Trg nade, Weymouth; 44-1305 / 777-622; Timewalk $ 9.

Cerne Abbas
Ne propustite vidjeti ovo antičko selo u „Country Dorsetu“ - ili Cerne Abbas Giant, najpoznatiji britanski lik krede. Područje, sjeverno od Dorchester-a, lako je dostupno autobusom; vožnja iz Weymouth-a traje sat vremena.

Dvorac Corfe
Južno od Warehama na A351-u. 44-1929 / 481-294; ulaznice $ 9.

Kingston Lacy
Wimborne Minster; 44-1202 / 883-402; ulaznice $ 16.

Tvrđava Nothe
Barrack Rd., Weymouth; 44-1305 / 766-626; ulaznice $ 9.

ŠTO ČITATI

Weymouth Sands
Autor John Cowper Powys (Overlook Hardcover, 1999). Izvorno objavljena u 1934-u, ova se priča o ljubavi i bijesu odvija u britanskom primorskom gradu.

Gradonačelnik Casterbridgea
Autor Thomas Hardy (Moderna biblioteka klasika, 2002). Tragičan roman o Weymouthu, susjednom županijskom gradu Dorchesteru.

T + L SAVJETI

Odijevanje u „Seaside Dorset“ vrlo je neformalno, a nije rijetkost da domaći ljudi vikendom izlaze na puževe iz puba obučeni u kostime, često u skupinama u noći kokoši ili ježa. To može biti prilično izvanredan prizor.

Putnici nautike koji bi trebali planirati putovanje Dorsetom za ljeto 2012, kada će se svi olimpijski jedriličarski događaji odvijati u zaljevu Weymouth i Portland Harbor.

Royal Hotel, Weymouth

Tvrđava Nothe

Uloga Weymouth-a u D-dayu, zajedno s dijelom koji je grad igrao u obrani protiv španjolske Armade i napoleonske flote, prikazana je u tvrđavi Nothe, lučkoj obrani koja je izgrađena između 1860-a i 1872-a, a sada je pomorski muzej s primamljivim zbirka staromodnih vojnih diorama, topova i protivavionskog naoružanja iz Drugog svjetskog rata.

Kingston Lacy

Velik dio unutrašnjosti Kingstona Lacyja odražava okus potomka Banke iz 19X stoljeća, prijatelja lorda Byrona koji je živio na kontinentu kako bi izbjegao progon zbog homoseksualnosti i imao je sve vrste blaga otpremljeno natrag u Dorset, uključujući pozlaćeni strop s venecijanskog palazza ,

Dvorac Corfe

Građanski rat pomno je memoriziran u uzvišenom aspektu dvorca Corfe, ruševina na vrhu brda u jugoistočnom kutu Dorseta.

Brewers Quay

Stara pivovara koja je od tada preuređena u neugodno komercijalnu trgovinu s interaktivnim Timewalk-om koji prolazi kroz povijest Weymouth-a, turneju koju je vodio crtani lik pivovarske mačke.

Crni pas

Smatra se da je najstarija konoba Weymouth, a zgrada datira iz 16. Stoljeća. Posjet baru, s niskim snopom i stropnim mirisom piva, dovoljan je za oživljavanje slika mornara i posluživanja dvoraca koji radosno izmjenjuju podmetanje kroz stoljeća.

Perry

Hotel Rembrandt

Brunswick Guest House