Aboridžinska Umjetnost Australije

Kad sam bio dječak, postojao je samo jedan najteži put na čitavom australskom udaljenom sjevernom teritoriju: autoput Stuart, lokalno poznat kao "trag". Staza traje tisuću milja od Darwina na sjevernoj obali kontinenta do Alice Springs u središtu, a zatim još tisuću milja niz Adelaide na južnoj obali.

Stari aboridžinski čovjek jednom je palicom nacrtao grubu kartu teritorija za mene u pijesku. "Ovdje je bjeloglavi put", rekao je, i pročistio pravac sjever-jug - stazu. "A ovdje je sunčeva cesta", dodao je, grebeći raskrižje istok-zapad. "A ovdje", rekao je, ponavljajući jada raskrižjem, "sredina je svijeta. Alice Springs."

Aliska regija trebala bi biti početak svakog putovanja ka istraživanju umjetnosti pustinjskih naroda - i tu smo moja partnerka Lisa i ja započele svoje. Godinama skupljamo slike Aboridžina, ali uglavnom iz komercijalnih galerija u Australiji, a naša znatiželja znati više o njegovom podrijetlu dovela nas je ovamo.

Samo 150 milje zapadno od Alice, u zajednici Papunya, učitelj umjetnosti po imenu Geoffrey Bardon prvi je upoznao neke starije muškarce s akrilima - i moderni umjetnički pokret Aboridžina rođen je. Bilo je to u 1971-u, a mnogi od ranih ljudi "Bardonovih slika" - poput famoznog Clifforda Possuma Tjapaltjarrija - prošli su dalje. Ali nova generacija umjetnika Papunye i dalje koristi oker boje - crvene, bijele i žute - i tradicionalnu simbologiju.

U galeriji umjetnika Papunya Tula u Alici vidimo njihovo najnovije djelo. Ovi umjetnici govore Pintupi, jezikom pustinje Gibson. Mnogi od njih odrasli su u teškim uvjetima, lovili guštere i skupljali sjeme; neki nisu znali da bijelci postoje dobro do odraslih života. Čvrstoća toga svijeta ogleda se u njihovim rezervnim, apstraktnim slikama. Jednostavnih simboličkih prikaza ima dosta: oblik štapa za muškarca, potkova za ženu, koncentrični krugovi za rupe u vodi. Mene zadivljuju živopisna narančasta paleta koju koristi Tjunkiya Napaltjarri, i široke, nezgrapne kompozicije Ningura Napurrula. Te su slike u zapadnjačkom smislu mnogo sjajnije od pionirskih tačkastih slika koje su nastale iz Papunye sedamdesetih godina prošlog vijeka, a koje se u njihovoj tehnici često mogu pojaviti nepažljivo.

Australski pjesnik Les Murray velik procvat aboridžinske umjetnosti posljednjih godina opisuje kao "australski jazz". To je pogodna usporedba - poput jazza, aboridžinska umjetnost poprima nove oblike u različitim regijama i zajednicama i spaja tradicionalne priče, vjerovanja i ikonografije sa zapadnjačkim materijalima i "instrumentima". Postao je najpoznatiji australski kulturni izvoz kasno - zajedno s Russellom Croweom i Cate Blanchett. Djela zvijezda umjetnosti Clifford Possum Tjapaltjarri, Emily Kame Kngwarreye i Rover Thomas prikupili su stotine tisuća dolara na međunarodnim aukcijama. Ovih dana ozbiljni kolekcionari aboridžinske umjetnosti jednako su vjerovatno iz New Yorka ili Hollanda, kao i iz Australije. Tim Klingender, direktor aboridžinske umjetnosti u Australiji Sotheby, kaže da neki od njegovih najboljih kupaca imaju sjedište u Sjedinjenim Državama.

Australija ima tri glavne regije za aboridžinsku umjetnost: tropsku Arnhemsku zemlju i otoke Tiwi, specijalizirane za rock umjetnost, odnosno kore kore; Kimberley na tropskom sjeverozapadu; i umjetnost pustinjskih naroda, s Alisom kao njihovim središtem. Umjetnost ova posljednja dva područja, tradicionalno naslikana na tijelima ili nacrtana u pijesku, danas se uvelike izvodi na platnu s akrilima.

Unutar ovih širokih regija postoje različite zajednice i jezične skupine, svaka sa svojim stilovima i oblicima umjetnosti - ali mnoge se temelje na Snovima, pričama o stvaranju Aboridžina Australije. Snovi govore o avanturama mitskih totemskih predaka - kengurua, ptica, guštera, muškaraca i žena, čak i jama - koji su činili zemlju, ljude i hranu. Snovi također mogu pružiti "kartu pjesama" lokacije rupa za vodu, jama oker, izvora hrane i svetih mjesta.

Umjetnica Evelyn Pultara slika takvo Sanje kad Lisa i ja stignemo u aboridžinsku zajednicu Wilora, kilometrinu kilometra sjeverno od Alice Springsa. Evelyn sjedi prekriženih nogu na golom betonskom verandi svoje skromne kuće, brišući muhe i mrlje mrlje ružičastog pigmenta na velikom crnom platnu. Sramežljiva žena u šezdesetima, kaže ona malo, usredotočena na svoj posao. Njen stariji muž s bradom, Clem, bivši vozač i stočar (kauboj), sjedi na stolici i promatra savjete, zabavljajući nas pričama o tisućama miljama goveda svojih mladosti. Psi s vremena na vrijeme hodaju po platnu, "potpisujući ga" posesivnom mlazom urina. Krivotvorine autohtone umjetnosti nisu nepoznanica, a konzervatorica Gloria Morales u Yuendumu sugerirala je da je mrlja od urina jedan od načina za prepoznavanje originalnog članka. Dok Evelyn gricka, piletina također hoda ravno kroz svježu boju i preko platna, ostavljajući sponzor živopisnih ružičastih tragova ptica. Daleko smo od galerija Sydneya i Milana, gdje je Evelyn nedavno imala samostalne revije.

Pjesme ptica i životinja često su simboli aboridžinske umjetnosti, ali ova slika je Bush Yam sanjanje, a ne pileći san, a Pultara uskoro slika preko pjesama. Utjecaj Evelyninih rođaka - ona je nećakinja pokojne legendarne slikarice Emily Kame Kngwarreye i rođaka poznate Lindsay Bird Mpetyane i sestara Petyarre - može se vidjeti u tekućim, impresionističkim oblicima. mrlje mekih kvrgava i bijelih i žutih. Vlasništvo nad određenim Snovima dijeli srodnička grupa, ili "kožna" skupina - mnoge od tih žena slikale su Bush Yam snove. Pultara je slika pustinjskog obilja, obilne hrane nakon kiše.

Dok se Lisa i ja vozimo natrag u Alice Springs kasno u dan, vidimo to obilje. Divlje cvijeće ima posvuda, njihove meke ljubičaste i žute boje podsjećaju na slike Pultara i drugih umjetnika domovina Utopije. Sveprisutni crveno-termitni nasipi uzdižu se iznad trava i cvijeća poput vojnika u pečenoj terakotskoj vojsci. Vidimo i divlje životinje - kenguruse, velike guštere s monitorom, manje zmajeve guštere, veličanstvene orlove, papige i najdražu australijsku pticu kućnih ljubimaca, prekrasnu zelenu i žutu pahuljicu ili budgi.Sneke se s vremena na vrijeme odmažu od strane puta , a mnoštvo je vrana.

Sljedećeg dana vozimo se 200 miljama zapadno „sunčevom cestom“ - zajednicom Haasts Bluff ili Ikuntji. Ovo je brdovita zemlja, s klisurama urezanim crvenim i narančastim planinama zapadnih raspona MacDonnell. Cesta je neasfaltirana, a naš Land Cruiser mora se probiti kroz suve, stjenovite koritove korito, kroz nasipe pijeska, preko kamenitih grebena. Vidimo i samog Haasts Bluff - zadivljujući granitni podvez na istočnom kraju raspona Papunye - udaljen mnogo kilometara.

Umjetnički centar Ikuntji zadruga je umjetnica. Najpoznatija je staračka Narputta Nangala, koja sjedi na podu umjetničkog centra slikajući divno plavo platno, njegova stilizirana i valovita horizontalna crta kao da odjekuju brdima okolne zemlje i granitnom liticom samog Bluffa. Upoznajemo i njezinu najstariju kćer, Molly Napaltjarri, koja slika više figurativno, neradno djelo, i Eunice Napanangka Jack, koja radi na izvrsno detaljnom frizerskom snu.

Jedemo sa zajednicom - izvrstan obrok od janjetine i povrća odreska koje je kuhao Mollyin suprug Steve. Kad je Lisa pita tko je njezin suprug i pokazuje na moj tanak okvir od šest stopa, starice je guraju prema njoj i smiju se. "Duga, ta," kaže Narputta. Poznati lokalni umjetnik Long Tom Tjapanangka sada živi u Alici. U njegovom nedostatku, sviđa mi se ideja da privremeno dodijelim ime sebi - Long Peter Goldsworthy.

Čak i ako ste došli ovdje samo da kupite umjetnost, neprocjenjivo je vidjeti ovu zemlju na razini tla - okusiti, namirisati, pa čak i plivati ​​u njoj. Nalazimo se na spartanskom Resortu Glen Helen, koji sjedi na ulazu u klisuru u visokom crvenom pješčenjaku. Ujutro izlazimo iz svojih kabina i promatramo kako skakaju zidine od korita do leđa poput planinskih jazavaca. Sat vremena kasnije i kilometrima udaljenim 30 zaustavljamo se na zaleđu u Ehole Creek Bigholeu, gdje kosti hladne vode lagune izviruju iz sjene strane klisure prema suncu s druge strane: nebeske oaze. Mogla bih provesti dan plutajući među vodenim pticama i zmajevima.

Zajednica Hermannsburg (Ntaria) još je jedna oaza u pustinji. Ovo je zemlja pokojnog Alberta Namatjira, čiji su akvareli raspona MacDonnell i Misije Hermannsburg iz četrdesetih i pedesetih još uvijek s pravom poznati u Australiji. Njujorška lončarica Naomi Sharp i njezina kćerka Simha koordiniraju projekt Hermannsburg Potters. Tijekom 14 godina Sharp je pomogao u razvoju osebujnog stila: okrugle glinene posude koje su umjetnici izradili i slikali, a zatim su pokrivene poklopcima, obično prekrivene oslikanom skulpturom životinja. Clara Ngal Inkamala, jedna od najboljih mlađih lončarica i prabaka Namatjira, pokazuje nam fotografije stare luteranske misije i njenih predaka. Ona nam govori o vremenu kada je pola tuceta lovaca iz Hermannsburga putovalo u Španjolsku na izložbu svojih radova, a bila ih je pribrala grupa Cigana u Sevilli koja nije mogla smjestiti neobična, strana lica tih Aboridžina. Na kraju su odlučili da moraju biti "talijanski Cigani". Inkamala se zabavljao kada su španjolski Cigani pokušali prosili iz ove skupine australskih Aboridžina - najnepovoljnijih grupa u svojoj zemlji.

Prije deset godina proveo sam tjedno kampujući u pustinji Tanami s tri stara Warlpiri muškarca, a nakon što su pomogli jednom s nekim medicinskim problemima neformalno je usvojen na Warlpiri način, i dao kožnom imenu Japaljarri - jednom od osam muških klanova. Yuendumu je glavni grad domovine Warlpiri, udaljen 200 milja sjeverozapadno od Alice Springsa. Osjeća se velika energija oko privremene umjetničke kuće u Yuendumu. Kuća nudi materijale za slikanje i podnu površinu do 100 umjetnika, a uskoro će je zamijeniti novi umjetnički centar. Dvije Čileanke, Cecilia Alfonso i Gloria Morales, nadgledaju ovaj ambiciozni projekt. Oni također vode lokalnu slikarsku zadrugu, Udruženje aboridžinskih umjetnika Warlukurlangu, koje je prošle godine ostvarilo promet veći od 1 milijuna dolara. Morales, bivši konzervator u Nacionalnoj galeriji Australije u Canberri, upoznaje nas s radovima i umjetnicima - i njihovim brojnim kampovima.

Novo doba umjetnosti započelo je u Yuendumu u 1984-u, kada je grupa starijih muškaraca naslikala Svoje snove na vratima škole 42. Tridesetak ovih vrata sada se nalazi u muzeju Južne Australije u Adelaidi, ali jedan od ljudi - PaddyJapaljarri Stewart, moj klasični brat ili djed - upravo je proizveo još jedno platno veličine 24 na vratima, koje će biti prodano na aukciju kasnije ove godine. Morales prostire se na betonskom podu oko nas, slike su zapanjujuće. Da biste pronašli tu svjetlost i boju, ova raznolikost paleta i snova - Budgerigar, Possum, Dva kengurua, Orao klinova, Mali jak i Veliki Yam, Mliječni put - sve je to u jednom umjetnikovom djelu. Stojeći nasuprot Stewartovim svjetlosnim "vratima" u limenoj šupi koja je privremena umjetnička kuća, osjećam se kao da sam okružen vitražima velike katedrale.

Stewart radi do zalaska sunca na drugom, manjem platnu. Bori se da pse ne drži dalje, ali ptičje tragove koji križaju ovo platno stvorio je umjetnik, a ne lutalica. Ovo je još jedan Budgerigar Dreaming, a on tiho pjeva dok radi, podsjetivši sebe na mjesta i putovanja budgegarskog predaka.

Ležeći u našim vrećama za spavanje pod zvijezdama te noći, Lisa i ja ne možemo izvući Stewartove slike iz glave. Mliječni put sa svim svojim pričama o Snovima proteže se iznad nas, žitnica logorske vatre i dalje svijetli - ali sjećanje na Stewartove slike svijetli svjetlije.

Geoffrey Bardon, učitelj bijele umjetnosti koji je sve to katalizirao u Papunyi, napisao je u 1989-u kako se slava zapadne pustinjske umjetnosti „pojavila u golemoj, gotovo očajničkoj kreativnosti ljudi koji samo žele postati sebi“. Prešavši kontinent, osjećamo se zadivljeni tom slavom, ali i duboko poniženi svojom neizmjernošću i velikodušnošću. Kao što je slučaj s američkim bluesom i bluesom, umjetnost koju smo upravo vidjeli je također u neku ruku glas otuđenih - glas koji sada vraća svijetu daleko, puno više nego ikad primljen.

Australska turneje umjetnosti i kulture
U Sydneyu Suzun Bennet otvorio je australijsku galeriju likovnih umjetnosti Aboridžina u New Yorku u 2001. Sada vodi godišnja putovanja u sve glavne umjetničke centre u središnjoj pustinji i sjevernoj Australiji, omogućavajući klijentima da upoznaju umjetnike i posjete neke od najstarijih svjetskih rock-art mjesta.
917 / 459-8874; www.aboriginalvisions.com; Srpanj 31-kolovoz 14; $ 4,000 po osobi, uključujući hotele i većinu obroka, ali ne i kartu.

Didgeri Air Art Tours
Pilot i bivša studentica umjetnosti Helen Read već 13 godina organizira insajderske izlete u regiju Kimberley, središnju pustinju i Arnhem Land (kamo vodi svoju sljedeću turneju).
61-8 / 8948-5055; www.didgeri.com.au; Svibanj 9-13; od $ 4,242 po osobi, uključujući avionske karte u Australiji, hotele i obroke.

Kupnja umjetnosti putem zadruga koje su u vlasništvu zajednice, a koji naplaćuju proviziju od 40 posto ili slično, osiguravaju vam da nabavite originalan članak i da vaš novac ide pravim ljudima. Obratite im se prije posjete: morat ćete se dogovoriti za sastanak, a oni će vam moći zatražiti dozvolu kod lokalnog zemaljskog vijeća - zahtjev za ulazak na autohtona područja. (Dozvola je obično besplatna i može potrajati nekoliko tjedana.)

UMJETNI CENTRI

Papunya
Umjetnici Papunya Tula
61-8 / 8952-4731; www.papunyatula.com.au.

Haasts Bluff
Umjetnički centar Ikuntji
61-8 / 8956-8783; www.ikuntji.com.au.

Hermannsburg (Ntaria)
Hermannsburg Potters
61-8 / 8956-7414; www.hermannsburgpotters.com.au.

Yuendumu
Udruženje umjetnika aboridžina Warlukurlangu
61-8 / 8956-4133; www.warlu.com.

Balgo
Warlayirti kulturni centar (450 milja sjeverozapadno od Alice Springs)
Stariji umjetnici iz te udaljene zajednice - Eubena Nampitjin i Tjumpo Tjapanangka - imaju međunarodnu reputaciju. 61-8 / 9168-8960; www.balgoart.org.au.

Mnoge druge zajednice nude veze putem stranice Desart na www.desart.com.au.

Umjetnička galerija u New South Walesu
Aboridžinska umjetnost - uključujući slike Emily Kame Kngwarreye - predstavlja snagu. Art Gallery Rd., Domen, Sydney; 61-2 / 9225-1744; www.artgallery.nsw.gov.au.

Ian Potter centar
Ova nova zgrada, koja je dio Nacionalne galerije Victoria, ima niz galerija posvećenih autohtonim umjetnostima, s naglaskom na radovima otočana Torres Strait. Trg Federacije, Melbourne; 61-3 / 8620-2222; www.ngv.vic.gov.au.

Umjetnička galerija Crveni pijesak
Stablo Ti (150 milja sjeverno od Alice Springsa); 61-8 / 8956-9738; www.redsandart.com.au.

Muzej južne Australije
Najveća svjetska zbirka umjetnosti i artefakata na svijetu čuva originalna Yuendumu vrata. Sjeverna terasa, Adelaide; 61-8 / 8207-7500; www.samuseum.sa.gov.au.