Argentina Rastućih Vinskih Regija

Šetajući vinogradom u argentinskoj dolini Ucoa kraj Mendoze jedno jutro, naletio sam na Michela Rollanda, najpoznatijeg i najkontroverznijeg svjetskog vinara. Odjeven poput ranča u 501-ove, čizme i košulju dolje, u kožnom šeširu koji mu je pokrivao nakrivljeno lice, kretao se među redovima vinove loze dok je kadar molbi visio na svakoj riječi. Zločin polemičkog filma Mondovino, koji ga prikazuje kao formuliranog oportunista koji ignorira mjesto događaja, Rolland je savjetnik više od 100-ovih proizvođača na kontinentima, od Bangalore do planine Howell. Njegova vina imaju zajedničke karakteristike - bujno voće, baršunasto osjetilo usta i ljubičasto-crnu boju poput tame bunara - ali te karakteristike cijene bezbrojni potrošači, uključujući orakularnog Roberta Parker-a.

U Argentini Rolland je suvlasnik i pokretačka snaga iza Clos de los Siete, projekta za razliku od bilo kojeg kojeg sam vidio. Na 2,100 hektara prethodno neobrađenog zemljišta, on i pet partnerskih obitelji stvorili su vinograd veličine sveučilišta. Partneri doprinose grožđem u mješavinu od milijun boca koju je napravio Rolland, a svaki je od njih izgradio pogone za potpis usred vinove loze za proizvodnju vlastitih marki. To su glavna imena poput Rothschilda i Dassaulta, i u to su velika ulaganja.

Clos de los Siete je najupečatljiviji od novih poduzeća koja se pojavljuju oko Mendoze, grada 110,000-a smještenom uz Ande, ali to je samo jedno od desetaka. Talenat za proizvodnju vina i novac od investicija dopiru iz Europe i šire, dramatično mijenjajući vinski argentinski krajolik sa stotinama hektara novih vinograda, nekoliko desetaka novih vinarija i čitavim kategorijama novih vina. S tim su stigli ambiciozni restorani i stilski hoteli, zamke vinske regije koja privlači putnike koji su dobro stajali. Mnogi su Amerikanci, što ne bi trebalo biti iznenađujuće. Danas pijemo dvostruko više argentinskog vina nego prije tri godine, nevjerojatan porast. A Mendoza, gdje dolar nosi mnogo više luka nego u Margauxu ili Montalcinu, sjedi dovoljno daleko od prebijene staze da se osjeća romantično, ali ne i nesigurno.

Zadnji put kada sam posjetio zemlju, u 1995-u, velika većina njezinih bodegasa napravila je grubo, nezanimljivo vino za domaće tržište, a Mendoza se osjećao poput argentinske verzije Divljeg zapada. Vinari su govorili samo španjolski, jedva su putovali, nosili kombinezone i tvrdoglavo su zanemarivali moderne enološke tehnike. Imali su još manje veze s velikim vinskim regijama svijeta nego njihova vina.

Ali Argentina je uvijek imala ljubavnu vezu sa zapadnom Europom; ne možete izaći iz zračne luke u Buenos Airesu a da ne čujete kako ste šarmantno europski sigurno pronašli taj grad. Vraćajući se sada, imao sam osjećaj da se vinska regija povukla s Pirineja ili Dolomita i spustila se u ovu panoramsku postavu nazubljenih vrhova i nebeskog neba. Susreo sam se s Francuzima, Talijanima i Španjolcima i pio bocu po bocu plodove njihova rada za koje sam znao da će se dobro prodavati širom svijeta. "Danas možete kušati 400 dobra vina u Argentini", rekao mi je Rolland. "To je teško bilo i prije 10 godina. Možda smo im mi [Europljani] pomogli da brže idu. "

Kamo god sam otišao vidio sam daljnje dokaze o tom transkontinentalnom odljevu. U baronijalnom kompleksu u kojem se nalazi vinarija Bodega Vistalba, jeo sam kuhinju poznatog burgundskog kuhara Jean-Paula Bondouxa: ukusne slatke krupice, medaljone od zeca i druge standarde njegova galijskog odgoja. U Cheval des Andesu - obilazak poznatog bordoškog Châoua Cheval Blanca - obišao sam podrume opskrbljene Krugom i Domom P rignonom. U dolini Uca zagledao sam se u nevjerojatno modernom kompleksu vinarija Bodegas Salentein koji je osnovao nizozemski tajkun. Uključuje raskošan muzej umjetnosti i suvenirnicu koja prodaje vinski aromatični proizvod 750 u bočicama veličine timića.

Sva ova svojstva imaju prekomorske veze i vrhunske automobile koji imaju impresivne rezultate američkih kritičara. Nitko od njih nije postojao kad sam prošao prije. Ipak na mnogo načina Mendoza se još uvijek osjećao kao isti prilično primitivni planinski grad. Pločnici su bili naglašeni pukotinama i rupama. Mnogi su putevi ostali neasfaltirani. Dok sam se vozio do dramatične vinarije Bodega Catena Zapata, izgrađene kao da podsjeća na hram Maya, bio sam iznenađen kad sam vidio automobile prekrivene prašinom, kao na stočarskom ranču. Tada sam izašao iz vlastitog automobila i shvatio da izgleda isto.

Izuzetno zbog grada po veličini, Mendoza ima Park Hyatt - jedan od samo 25-a na svijetu. Jedne noći večerao sam na terasi u Plaza Independencia, njezinoj španjolsko-kolonijalnoj fasadi koja je svijetlila odozdo, i vidjela oštar nesklad Mendozine prošlosti i budućnosti. Upravo sam stigao kad su dva hotela u Mendozinoj reviji Queen of Wine Harvest, opremljena u bijelo-bijelim haljinama koje su im visile s ramena poput toga, izašle iz hotela i prešle na plazu u blistavoj osmjehu. Skrenuvši s desne strane, mogao sam biti usred pampa i promatrao mještane kako se okupljaju kako bi proslavili svoju jesen. S lijeve strane imao sam rižoto u vrhnju za grašak i bocu malbečkog međunarodnog stila. Račun sam platio baš kad je svijetloplava Candela Carrasco proglašena za pobjednika i pokrenut je amaterski, ali sjajno zasluženi krug vatrometa. Bio je to vrhunac večeri.

Moj hotel, Cavas Wine Lodge, dao je sve od sebe da spoji različite Mendozine različite polovice. Pristup samo zemljanom cestom i postavljen usred radnog vinograda, ima suvremene casitas, čiji su zidovi zaobljeni poput gljiva, a provokativna umjetnost ispunjava njegove javne prostore. Kasno jedne noći, večerao sam alfresco u njegovom restoranu s Josom? Manuel Ortega iz Bodegasa i Vi? Edosa O. Fournier, Španac koji je napustio posao iz banke New York kako bi izgradio svemirski brod vinarije u dolini Uca. Pojeli smo goveđe empanade i janjetinu s roštilja i pili argentinska vina talijanskog vinara Roberta Cipressa, partnera u Achaval Ferreru. Bilo mi je sve novo - hotel, kuhar, vina - ali osjećao sam izrazitu povezanost s Mendozom koju sam prepoznao.

Tijekom prethodnih nekoliko dana divio sam se mnogim novim vinima. Ipak sam imao poteškoća razmišljati o njima kao o posebno argentinskim. Imali su ukusno voće i čvrstu strukturu, ali samo je nekoliko njih odavalo taj osjećaj mjesta koji karakterizira iznimno vino. Čisto preko Anda, Čile je napravio veliku pogrešku svjesno izrađujući dobro proizvedene, ali generičke Cabernets i Merlots za američko tržište: vina koja su za niže cijene jeftinija od konkurencije, ali nisu dovela ni do Čilea, niti bilo gdje drugo. U Argentini su vina imala pretjerani osjećaj mjesta - odabrali biste ih odmah na mjestu, poput trulih jaja - ali nadao sam se da ih vanjski utjecaji nisu previše odgurnuli prema toj istoj trunci duše.

Carlos Pulenta iz Vistalbe ponudio je protuotrov. Iako je njegova vinarija, postavljena kao estancia pored zemlje u podnožju koja se obrađuje desetljećima, Burgundski Bondoux kao kuhar i europski enolog, vina koja sam tamo pio bila su oštro argentinska: rafinirana, ali bistra, ali opet uočljiva, skladna. ali još uvijek podebljano. "Možda dolazite iz Francuske ili Italije", rekao je Pulenta, "ali kad dođete ovdje, ovdje ste. Grožđe je ovdje, vrijeme je ovdje. Tako bi i najbolja vina trebala imati ovdje. "

U 1997-u obitelj Pulenta prodala je Bodegas Trapiche, jednog od najvećih svjetskih proizvođača, toj ključnoj američkoj investicijskoj tvrtki Donaldson, Lufkin & Jenrette. Žudeći za uzornim argentinskim vinima pokrenuo je Vistalbu u 2004-u. Njegov primarni vinograd star je pola stoljeća, pa su mu se korijeni zakopali dovoljno duboko da uđu lik u grožđe. Ali sumnjam da je njegova emocionalna privrženost Argentini jednako odgovorna. Dane provodi putujući motociklima po svojoj zemlji, uživajući u zemlji.

Posao među novim valom vlasnika vinarije, Pulenta me podsjetio na Argentince koji su samo razmišljali i koje sam prethodno sreo. Izvadivši iPhone, pogledao je slike sa nedavnog putovanja u vinsku regiju Salta, turbulentnu vožnju u 12-u na sjeveru. "Pogledajte ovo mjesto", rekao je dok je pregledavao kontrastne slike pustinjske boje pustinje i zelenih redova vinove loze. "Baš fantastično!" Znao sam da se Salta reklamira kao sljedeća Mendoza u pogledu proizvodnje vina, ali iznenadila sam se kad je to izgledalo tako drugačije. Na nogama 7,000-a i danu vožnje od tropa, izgledao je rijetko, egzotično, na marginama. Slide show je potvrdio pojam koju sam imao neko vrijeme: Trebam otići tamo. I znao sam samo koga uzeti sa sobom.

Kad sam posjetio Mendozu u 1995-u, dolar i peso bili su ravnopravni. Argentina je konzumirala sve proizvedeno vino. Samo je jedan čovjek kojeg sam upoznao, Nicol's Catena, vjerovao da je budućnost zemlje u prodaji svijetu. Catena je bila ekonomistica i poduzetnica s američkim pedigreom i globalnim izgledima, koji je očevu proizvodnju rasutih vina pretvorio u kvalitetan brend. S ponosom je govorio o svojoj kćeri Lauri, koja je pohađala Harvard i Stanford i postala liječnica hitne pomoći u San Franciscu, s američkim suprugom i sve većom obitelji. "Nikad, nikad nisam pomislila da ću raditi s ocem", kaže ona. Kako se vinarija Catena širila, napravila je kratka putovanja kući kako bi ponudila savjet. Negdje na putu postala je nezamjenjiva.

Ovih dana ona provodi trećinu svake godine u Mendozi, pomažući Catena Zapata da uloži svoje tvrdnje kao prvaci argentinske vinarije. Zbog toga što se pojavljuje u oglasima u časopisima i zato što je žestoko inteligentna i beskompromisno iskrena, Laura Catena postala je lice argentinskog vina. Ona također ima avanturistički niz koji uravnotežuje metodičko razmišljanje koje ju je privuklo medicini. Kad sam je pitao za Saltu, jedva je oklijevala.

Tako smo ukrcali SUV i pokupili Fernanda Buscema, jednog od katenskih enologa. Vozili smo se kroz La Rioja, zatim Catamarcu i njene egzotične stijene i grimizna brda. Bio je to samo jedan dan vožnje do Cafayatea, središta vinogradarskog područja Salta, ali osjećalo se kao da napuštamo mehaniziranu, marljivu Južnu Ameriku s vidljivim vezama s Europom i ulazimo u sporiju zemlju Andskog altiplana od lišća koke , zavičajnih artefakata i visoke bolivijske glazbe.

Udarali smo u Cafayate, postavljen u zdjelu okruženu planinama travnatih biljaka, dok je pala noć. Naš hotel, Patios de Cafayate, bio je dvije priče od tamnog drveta i štukature, izgrađene oko dvorišta i ispunjene stoljetnim namještajem. Ponovno smo se okupili u ponoć za ukusan obrok, preteški sat vremena, i popili 12-godišnju Catena Zapata Chardonnay koju je donijela Laura. "Sviđa mi se ideja ovdje piti ovo", rekla je. Bila je to živa povijest, povezujući argentinska vina iz prethodnog doba s mjestom koje me je tada već podsjećalo na Mendozu.

Sljedećeg smo jutra počeli posjećivati ​​vinarije. Finca Las Nubes datira samo s 1997-om, ali izgleda kao skup starog vesterna. Nasuprot strmom brežuljku kaktusu, sastoji se od nekoliko drvenih zgrada s krovovima sa cijevima. Vlasnik i enolog Jos? Luis Mounier radio je 18 godina u Bodegas Etchartu, najvećem proizvođaču Salte, prije nego što je sadio grožđe na padini koju je očistio. Ima Malbec i Cabernet Sauvignon, a brbljavi tannat Tannat, ali najbolje mu je vino bijelo, cvjetno ali kresilno Torront. Možda se čini čudnim da bijelo grožđe uspijeva u blizini Tropskog Jarca, ali Salta - kao što sam često čuo - ublažava širinu i visinu. Ipak, grožđe postaje vrlo zrelo, a šećer pretvara u alkohol. Mounier nekako uspije održati ravnotežu i svježinu svog Torronta koji miriše na latice ruža. "Najbolji Torront? Imala sam", rekla je Laura. Složio sam se.

Las Nubes bio je jedan od osipa novijih vinarija. Ono što je bila kompaktna lokalna industrija Etchart-a i četiri male kompanije postalo je obuhvatno za 22, uključujući kultno popularni San Pedro de Yacochuya. Za to imanje Arnaldo Etchart - koji je svoje imenjake prodavao konglomeratu Pernod-Ricard u 1996-u - udružio je snage s Michelom Rollandom, svih ljudi, kako bi napravio nenadmašno bogato, moćno crno vino. Yacochuya se jedva osjećao poput podružnice vinara koji širi globus. Uređeni vinograd bio je okružen stijenom obrubljenim kaktusima, a objektu je trebalo oko četiri minute za obilazak. Nakon toga smo se uspinjali brdom do kuće obitelji Etchart i sjeli na sjenoviti popločani dio dvorišta s Cafayateom pred nama. Krajolik, koji se kretao niz brdo prekriveno vinovom lozom i u dolinu, djelovao je mekše od Mendozinog, gotovo eteričnog, kao da možemo mahnuti rukama i raspršit će se u zrak.

Nakon što smo kušali 2003, 2004 i 2005 Yacochuyas, koji su bili gusti poput motornog ulja, Etchart se pojavio, polako se krećući. Junak istog Mondovino što je uzbudilo Rollanda, on je sada u svojim sedamdesetima, sa grivom snježne kose. Laura, koja je upoznala većinu sjajnih vinskih ličnosti svijeta, izgledala je strašno gledajući jednog od pionira vinske kulture u svojoj zemlji. "Znate mog oca", rekla je tiho. Poljubio ju je u oba obraza - europska gesta, ali jedna koja se u ovom okruženju činila u osnovi argentinskom. Tada je Etchart nestao u kući. Vratio se noseći CD-ove lokalne glazbe i portfolije poezije. Darovao je poklone Lauri i meni ljubaznim riječima. Za enologa Buscema, enolog, imao je jaču poruku, mudrost destiliranu iz karijere proizvodnje vina. "Morate čitati poeziju", ustvrdio je dok su se Buscema oči širile. "Ili će tvoja vina imati okus poput sranja."

Što je Cafayate za Mendozu - divlji, manje uglađen, teško dostupan - Colom? je u Cafayate. Duboko je u pustinji, tri sata sjeverozapadno, preko staze od blata i stijena jedva dovoljno širokog za vozilo. Ali morali smo ga vidjeti, dogovorili smo se. Četiri njena hektara 96,000 su pod vinovom lozom još od 1850-ova. I nakon nedavnog ponovnog rođenja, imanje je počelo proizvoditi uvjerljiva vina. Također ima luksuzni hotel s devet apartmana s visokim stropovima, živih boja i kaktusima u dvorištu.

Mjesto je bilo u ruševinama kad je švicarski poslovni čovjek Donald Hess kupio zemlju i sve na njoj u 2001-u. Kampovao je vani sa svojom suprugom Ursulu, sve dok je nisu učinili ne samo naseljenom, već i nezaboravnom. Skoro tri sata nakon što smo napustili Cafayate, nagnuli smo se oko jednog zavoja i ugledali ga: mrlje zelenila usred brda alabastera. Hess, 73, bio je tu da nas pozdravi, izgledajući elegantno u zemlji, u džemperu i majici dugih rukava, držeći divljinu u zaljevu s tragovima civilnosti poput lika Josepha Conrada.

Skoro 7,500 stopa, Colom? sjedi gotovo jednako visoko kao bilo gdje u svijetu uzgajajući vinovu lozu. Okolica je pusto. Ali njegova Torront-a, meka je od Mounierove, brza je i ukusna, a dva gusta Malbeca imaju ravnotežu i čvrstinu zbog kojih će ih poboljšati cijelo desetljeće. "Moja je teorija da na svijetu ima dovoljno vina", rekao nam je Hess o pečenoj piletini i polenti. "Dakle, moram napraviti svoju priču. Moram ići tamo gdje nema nikoga. Onda, ako uspijem napraviti dobro vino, ispričat ću dobru priču. "Na trenutak je zastao, kao da će posloviti biznismena u njemu od romantike. "I ja ga volim ovdje", rekao je. "Ugasili smo svjetla i ugledali sve zvijezde."

Sljedećeg dana Hess nam je pokazao stari vinograd, vrhunsku vinariju, centar za posjetitelje i ogroman muzej koji je sagradio za smještaj djela američkog postmodernog umjetnika Jamesa Turrella. Iako je Hess otvorio druge muzeje vinarija u Napi i Južnoj Africi, čini se da je teško zamisliti da će mnogi proći dug i težak put do Kolumba? vidjeti sobu iza sobe svjetlosnih instalacija. Ali možda sam u krivu. Hess je donio sličan duh revnog optimizma u vinariju i hotel. Nisam se mogao svađati s njihovim uspjehom.

Pokazalo se da Hess nije sam u pustinji. Četiri kilometra udaljena je još jedna vinarija, Bodega Bel? N de Humanao. Osnovao ga je, a potom, prodao N? Stor Ramrez - premda ga još uvijek vodi Ram? Rez, istrošen, ali energičan 76 godina. "Ne mogu podnijeti odlazak", rekao je kad smo posjetili. Humanao nema pogodnosti Colomba? To su samo dvije sobe spremnika i bačvi pod krovnim krovom. Ali vina, iako gušća i rustikalnija, imaju bratsku sličnost s Hessom. Imaju istinitost, valjanost kojoj se divim.

Jednom kad bih se vratio kući, znao sam da će većina argentinskog vina koje bih popio biti iz Mendoze. Moji favoriti - najbolji od Achaval Ferrera; Vistalba's Corte A - dijeli osjećaj profinjenosti koji samo umjerena klima i zrela kultura proizvodnje vina mogu proizvesti. Ali shvatio sam da je argentinsko vino jednako bogato i raznoliko i s jakim okusom kao i sama zemlja. Najbolje od toga ima korijeni ne u izvoznoj statistici ili marketinškim planovima, već toplo sunce i gostoljubivo tlo, odlike koje su privukle strance poput Hess-a i mene u mjesta poput Argentine otkad je čovjek počeo putovati. Došli smo s udaljenih kontinenata i stali do Ramaza i pijuckali njegov Malbec. Bio je mještanin, kilometar od kuće.

Dobivanje Tu

Mendoza je dostupna preko Buenos Airesa, ali mnogi putovi zahtijevaju ludu crticu preko glavnog grada, od gradske zračne luke Ministro Pistarini (Ezeiza) do regionalnog aerodroma Jorge Newberry kako bi se povezala. Pametnija opcija je letjeti kroz Santiago u Čileu do Mendoze. Odatle su Cafayate i vinska regija Salta cjelodnevna vožnja širokim rasponom cesta. Let možete uhvatiti direktno za Saltu u Buenos Airesu. Obje regije su najbolje posjećene od studenog do travnja, od jutra do početka jeseni, na južnoj hemisferi.

Ostati

Mendoza

Cavas Wine Lodge Ruta Nacional 7, Alto Agrelo, Luj? N de Cuyo; 54-261 / 410-6927; cavaswinelodge.com; dvostruko od $ 460, uključujući doručak.

La Posada U vinariji Vistalba, preko puta restorana La Bourgogne. 3531 Calle Roque Saenz Pe? A, Luj? N de Cuyo; 54-261 / 498-9400; carlospulentawines.com; dvostruko od $ 360, uključujući jedan obrok.

Velika vrijednost Park Hyatt Mendoza 1124 Calle Čile; 888 / 591-1234 ili 54-261 / 441-1234; park.hyatt.com; dvostruko od $ 229.

Preskočiti

Estancia Colom? Km 20, provincija Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; estanciacolome.com; dvostruko od $ 340, uključujući doručak i ulaz u muzej.

Patios de Cafayate, hotel luksuznih kolekcija i spa Rutas Nacionales 40 & 68, Cafayate; 54-3868 / 422-229; luxurycollection.com; dvostruko od $ 425, uključujući doručak.

Jesti

Mendoza

La Bourgogne Bodega Vistalba, 3531 Calle Roque Saenz Pe? A, Luj? N de Cuyo; 54-261 / 498-9400; večera za dva $ 120.

La Posada del Jam? N Ploče domaće šunke i domaće kobasice u neformalnoj kući na cesti u dolini Ucoa. Km 14, Ruta 92, Vista Flores, Tunuy? N; 54-2622 / 492-053; ručak za dva $ 35.

1884 Francis Mallman Vrhunske adaptacije domaće kuhinje. Bodegas Escorihuela, 1188 Calle Belgrano, Godoy Cruz; 54-261 / 424-2698; večera za dva $ 80.

Preskočiti

El Restaurante Hotel Patios de Cafayate; 54-3868 / 422-229; večera za dva $ 90.

Estancia Colom? Km 20, provincija Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; večera za dva $ 90.

Jos? Balcarce Najbolji restoran u gradu Salta. Esq. Mitre y Necochea, 54-387 / 421-1628; večera za dva $ 50.

Ukus

Iako su mnoga od ovih svojstava zadovoljna putnicima, uvijek je najbolje zakazati sastanak prije dolaska.

Mendoza

Achaval Ferrer 2061 Calle Cobos, Perdriel, Luj? N de Cuyo; 54-351 / 425-3812.

Bodega catena zapata J. Cobos, Agrelo, Luj? N de Cuyo; 54-261 / 413-1100; catenawines.com.

Bodegas Salentein Ruta 89, Los Arboles, Tunuy? N; 54-2622 / 429-500; bodegasalentein.com.

Bodegas y Vi? Edos O. Fournier Calle Los Indios, La Consulta, San Carlos; 54-2622 / 451-579; ofournier.com.

Clos de los Siete Calle Clodomiro Silva, Vista Flores, Tunuy? N; 54-261 / 405-5606.

Vi? Edos y Bodegas Mendel 1863 Calle Terrada, gradonačelnik Drummond, Luj? N de Cuyo; 54-261 / 498-4239; mendel.com.ar.

Kušaonice vinove loze Mendoza 567 Calle Espejo, Mendoza; 707 / 320-2699 ili 54-261 / 438-1031; vinesofmendoza.com.

Vinarija Trgovina s bocama u restauriranom dvorcu. 898 Čile, Mendoza; 54-261 / 420-2840.

Preskočiti

Bodega Jos? L. Mounier El Divisadero, Cafayate; 54-3868 / 422-129; bodega mounier.com.

Estancia Colom? Km 20, provincija Ruta 53, Molinos; 54-3868 / 494-200; estanciacolome.com.

San Pedro de Yacochuya CC br. 1, kafeat; 54-387 / 431-9439; sanpedrodeyacochuya.com.ar.

Vrati ga natrag

Samo 400 boce od Bodega Mendel Malbec Mendoza Finca Remota ($ 93), čvrsti, ali raskošno cvjetni pojedinačni vinograd Malbec, dodjeljuju se SAD-u koji traži u Argentini u Cavas Wine Lodge, koji služi kao posrednik.

Loze Mendoze

O. Fournier

Bodegas Salentein

Smješten u dolini Ucoa, ovaj nevjerojatno moderan vinski kompleks koji je osnovao nizozemski tajkun, uključuje raskošni muzej umjetnosti i suvenirnicu koja prodaje 750 set vinskih aromatika u bočicama veličine timijana.

Bodega San Pedro de Yacochuya

Vinar Michel Rolland stvorio je vrhunske mješavine Malbec i Cabernet u ovom butik argentinskom vinariju.

La Bourgogne, Buenos Aires

Chef Jean Paul Bondoux dolazi iz regije Bourgogne u Francuskoj; u 1993-u otvorio je ovaj restoran koji se specijalizirao za kuhinju iz svoje domovine, u hotelu Alvear Palace. Jelovnik se fokusira na klasično francusko kuhanje s teškim umacima na bazi vrhnja, poput dorade en cro? te de sel au beurre blanc (morska kora sa solnom koricom i bijelim maslacem) i chateaubriand? la b? arnaise (goveđa kašica u maslacu, umak od jaja). Košarica za sir sadrži 30 različite umjetničke izbore iz Francuske i Argentine. U blagovaonici se preko reda stolova s ​​bijelim platnima i crvenim kožnim stolicama vise viseći zakrivljeni svjetlosni tragovi.

Cavas Wine Lodge

Suvremeni casitas Cavas Wine Lodge upečatljiv je kontrast njihovom okruženju: imanje je postavljeno usred radnog vinograda dostupnog samo zemljanom cestom. Zidovi su zaobljeni poput gljiva, a provokativna umjetnost ispunjava javne prostore. Ručajte alfrescu u hotelskom restoranu, čiji se meni - koji uključuje janjetinu i kuhano janjetinu i kozji sir-sir i povrće na žaru raviole - mijenja svaka tri mjeseca. Uparite svoj obrok s jednim od 24 argentinskih vina iz prostranog podruma.

Patios de Cafayate Hotel & Winespa

Hotel se sastoji od dvije priče od tamnog drveta i štukature, izgrađene oko dvorišta i ispunjene stoljetnim namještajem.

Park Hyatt Mendoza

Lako najbolji gradski hotel, ova bijela zgrada sa sedam katova ima obnovljenu španjolsku neoklasicističku eksterijer, unutarnje dvorište iz kolonijalne ere s gromoglasnom fontanom, nedavno proširen prostor za teretanu i spa, i povlašten položaj na središnjoj plaži Independencia. Tradicionalni stil je upravo to. No, unutar svojih okretnih staklenih vrata, modernost i učinkovitost koja definira Hyatt brand otkrivaju se, najbrže u ogromnom digitalnom umjetničkom djelu Fernanda Hocevara koji pozdravlja posjetitelje u predvorju. 186 neukusne, skladno uređene sobe i apartmani - koji gledaju bilo na podnožje Anda ili u hotelske prostrane vrtove - također su ukrašeni fotografijama i skulpturama lokalnih umjetnika. Kreveti velike veličine obloženi su plišanim jastučićima od perja i raskošnim pokrivačem (zadovoljstvo tih hladnih andskih noći), a kupaonice veličine 100 kvadratnog metra velikodušno koriste mramor i staklo.

Estancia y Bodega Colom?

Hotel, na hektarima 96,000, izbor je za izolirani luksuz. Sobe bez televizije okružene su poljima lavande i vinogradima starim 150. Obilazak vinarije, muzeja i staza jahanja na imanju potrebno je unaprijed rezervirati.

La Posada

Hotel je dio vinarije Vistalba, preko puta restorana La Bourgogne.

La Posada del Jam? N

Ploče domaće šunke i domaće kobasice u neformalnoj kući na cesti u dolini Ucoa.

1884 Francis Mallman

Vrhunske adaptacije domaće kuhinje.

El Restaurante

Jos? Balcarce

Sjeverozapadna "visoka ravnica kuhinja" sa suvremenim stilom.

Achaval-Ferrer

Bodega catena zapata

Dramatična vinarija izgrađena je kao da podsjeća na hram Maja.

Clos de los Siete Calle

Vi? Edos y Bodegas Mendel

Vinarija

Trgovina s bocama u restauriranom dvorcu.

Bodega Jos? L. Mounier

Vlasnik i enolog Jos? Luis Mounier radio je 18 godina u Bodegas Etchartu, najvećem proizvođaču Salte, prije nego što je sadio grožđe na padini koju je očistio. Ima Malbec i Cabernet Sauvignon, a brbljavi tannat Tannat, ali najbolje mu je vino bijelo, cvjetno ali kresilno Torront. Možda se čini čudnim da bijelo grožđe uspijeva u blizini Tropskog Jarca, ali Salta ublažava svoju širinu visinom. Ipak, grožđe postaje vrlo zrelo, a šećer pretvara u alkohol. Mounier nekako uspije održati ravnotežu i svježinu svog Torronta koji miriše na latice ruža.